Чугунная печка Гуча Лава

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

Имеет ли смысл выводить трубу не сразу наверх, а в соседнюю комнату, - для обогрева этой комнаты, - а оттуда уже наверх?
Дом - брус, имеет два этажа, в будущем планируется газовое отопление.
Обгрев 2-го этажа не стоит на повестке дня, а для первого хотелось бы иметь возможность обогреть альтернативным способом, т. е. печь-камин ставим не только для удовольствия полюбоваться огнём...

 

а она уже не совсем чугунная.
лава мне больше нравится...
Из Супр - смотрела Supra wido... По цене гуманнее процитированного, вроде как чугун... А что такое распределение воздуха, которго у неё нет, я пока не поняла...

Кстати, @Makc i m, я посмотрела на высоту - высокая Арина почти такая же, как Лава а низкая - ниже.
То есть если по высоте судить, то замена такая смысла вовсе не имеет.

 

Про то что она не вся чугунная, так это сделано для конвекции. сверху от чугунной топки железные листы для этого стоят. Честно сначало хотел гучу, но так-как их уже нет, а производство ферлюкс развернул очень быстро и на рынке она около 2 месяцев, решил все-же взять по дороже супру селестат

 

Ну, если подороже - открывается весьма широкое поле
Хотя, покопавшись в "до 50 тыр", я прихожу к выводу, что Лава - лучшая
Может, так же получится с селестатом в следующей ценовой категрии? Но там я бы, может, стала на топки смотреть... Просто к этому диапазону сейчас не готова.

 

В до 50 лава лучшая. Это ее ниша.

 

Если заднее подключение использовать, то можно в комнату за стенкой вывести дымоход.

 

Валентиныч, а как все таки посчитать длину каналов из кирпича. Должны же быть какие то не сложные формулы.

 

По моему опыту можно ориентироваться на 35-40 кирпичей в колпаковом щитке на 1квт номинальной (по заводской инструкции) мощности металлической печи (или чугунной каминной топки). Почему по заводской?... Для примера: на сайтах и в магазинах для JOTUL I 18 пишут мощности 14-22квт, а на шильдике и в инструкции 10квт...
Для металлических БАННЫХ печей другой ориентир - от 350 кирпичей на весь щиток, до 500 для очень мощных. Не привязываясь к написанным киловаттам, ибо ПИШУТ 30квт и более...

 

Я думал считают падение температуры в каналах и дымоходе, чтобы на выходе из трубы была температура никак не ниже точки росы. В книжках есть другие методы расчета каналов. К мощности привязываться здесь нельзя. Все печки и топки отдают большую часть тепла через корпус и стекло. Для расчета нужно оперировать температурой дыма на выходе, падением температуры в дымоходе, а то что осталось можно утилизировать в дымовых каналах. Иначе конденсат обеспечен.

 

Опыт - результат нескольких натурных испытаний...Это точнее, чем теоретический рассчёт.
Особенно, когда имеешь дело с глобальным маркетинговым обманом современности.
Так в большинстве инструкций КПД металлических печей не менее 75%. А я утверждаю, что Коэффициент Полезного Использования дров в металлических печах не более 50%, скорее всего 35-40%. Пропуская "выхлоп" из металлических печей через кирпичный термоаккумулятор, я многократно убеждался, что разогреть полторы тонны кирпича этими тепловыми отходами - не проблема.
А если измерить температуру дымовых газов, вылетающих из металлической топки в трубу -греть улицу, то она намного выше написанных в инструкции скажем 297 градусов (почему-то всегда пишут меньше 300 - чтобы вписаться в норматив). А на самом деле в районе 500 градусов или больше.
На банной печи намерил 720 градусов.
Иногда измеряю "выхлоп" из металлической печи, когда протапливаю на улице чтобы обжечь термосхватывающуюся краску и избавить помещение от неприятного запаха и дыма при таком обжиге.
Теперь настаиваю, что ГЛУПО не пропустить эти дармовые раскалённые "выхлопные" газы через термоаккумулятор кирпичный, блочный либо какой иной...

 

Вот и давайте отталкиваться от этой цифры. Принимается, что на выходе печи 500 градусов. Теперь задача посчитать длину каналов щитка, чтобы в устье дымохода была температура 100+5 градусов. Т. е. выше точки образования конденсата. Нужны следующие данные. Потери температуры в дымоходе, например, Шидель UNI 10 гр/м.пог. Утепленный сэндвич 15 гр/м.пог., кирпичный гильзованный дымоход с засыпкой песком или теплоизолированный ватой - 25 гр/м.пог. кирпичная шахта - 40 гр./м.пог. Естественно это средние значения и могут незначительно отличаться от реальных. Берем худший вариант - кирпичную шахту. Эффективная высота дымохода пусть будет 5 метров, тогда 5х40=200 градусов нам нужно иметь на входе в дымоход. 500-200=300 градусов можно утилизировать. Не плохо. По моим разведданным в дымовых каналах из кирпича температура падает на 50-60 гр/м.пог. Тогда 300/50=6 м. пог. Это очень хорошо. Но что будет в тех же каналах, если температура на выходе печки упадет до паспортных 270-300 гр. Не сложно посчитать. Уже на входе в дымоход мы получаем температуру ниже 100 градусов. Это условие не допустимо! Т. е. при подключении к такому щитку буржуйки ее нужно постоянно гонять на пределе ее возможностей. Сколько времени она проживет? Не проще уж тогда построить всю печку из кирпича? Я тут не предлагаю дорогие печные топки или топки из шамотных плит наилучшим образом подходящие для этой отопительной системы, ибо начнется буча по поводу дороговизны проекта. Однако люди должны понимать, что когда Валентиныч им ставит щиток на 1,5 тонны, то их буржуйка может не протянуть и года.

 

Как можно ускорить износ буржуйки тем, что "присосался" к её выхлопу? Тем более, что я призываю всегда топить ТОЛЬКО в номинальном режиме!
По моим замерам, на 1 метре сэндвича температура падает всего на 2-3 градуса.
Кирпичный дымоход - 6-10 градусов.
Более того, когда измеряешь температуру выходящих из щитка-термоаккумулятора газов в режиме "спрямлённый канал" и "через щиток", то разница в районе 70 градусов.
Основное падение температуры происходит во время выхода из патрубка в кирпичную полость. Происходит резкое увеличение объёма единицы массы "выхлопных" газов и, соответственно, резкое падение температуры. В результате даже "спрямлённый" канал резко снижает температуру.
...Насчёт точки росы. В Вашем описании она ВСЕГДА 100 градусов. На самом деле, это место, где относительная влажность достигает 100%.
Если дым - насыщенный пар, тогда действительно при 100 градусах будет достигнута точка росы.
На самом деле при сжигании дров в зависимости от их влажности точка росы дымовых газов достигается при температурах 40-70 градусов. При более высоких температурах конденсата не будет.

 

@Очаг Строй, -Вот фото щитка. Прошу обратить внимание на задвижки. Левая - ЗЛХ /прямая/ Правая - задвижка Щитка. Который уходит в комнату отдыха и моечную. Надо прогреть и просушить трубу - открываем прямую. Надо греть щиток- нет проблем. Также на фото конвективные решетки. Уличный воздух греется о стенку щитка и заходит в парилку. Так что -при наличие ЗЛХ- проблема кондексата -решаетсяна ура и за сщет щитка - обогрев и утелизация тепла на О, Г,/отходящиз Газах/

 

Не очень понятно. Допустим, открыли ЗЛХ - трубу нагрели, конденсата нет - ОК. Потом пускаем дым через щиток. Труба остыла и что? Если щиток забрал все тепло и температура дыма в трубе упала до 70 гр, то конденсат образовываться все равно не будет?