Будет ли работать такая СО с ПЦ в режиме ЕЦ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А может, от нержавеющей гофры в районе подающего стояка можно отказаться? Там и так трубы Г-образный компенсатор образуют.

 

Ув. vova1975, здаются компенсаторы из гофры, "масло масляное", у Вас стояк фиксируется на котле, установленном на фундаменте, не совсем понятно, как могут повлиять усадки сруба на СО, при условии сруб какое то время выстоится.

 

Усадка ведь может длиться несколько лет... Не зря же на окнах окосячку делают... А фиксируется только стояк, соответственно, остальная часть СО, проходящая по 2-му этажу, может опуститься немного. Основную опасность вижу в вертикальных стояках между радиаторами 1-го и 2-го этажа. Там усадка в 2-3 см способна нарушить уклон горизонтальных участков либо 1-го, либо 2-го этажа. С разводящим от подающего стояка участком проще - там возможная усадка только увеличит уклон.

 

Ув. vova1975, в силу географического положения не доводилось выполнять СО в рубленных домах ( ну дорог у нас лес)

А вот это не столь критично, если с уклонами на втором этаже у Вас будет все "ок".

 

Получается, для компенсации усадки на участке от последнего радиатора на 2-м этаже до стояка нужно обеспечить уклон 4-5 см. В расчёте на то, что на 2-3 см он может уменьшиться со временем. Длина горизонтальной трубы на таких участках в обоих случаях у меня получается около 2 м. Выдержит ли соединение такой изгиб?
Вот этот участок:


Либо наоборот - сделать запас по уклону на аналогичном участке на 1-м этаже, чтобы она была как бы "висячей" и при усадке в пол не упёрлась.

 

Ув. vova1975, стальная труба Ду32 изгибается на гидравлических или электрических трубогибах, у кольцевого шва выполненного нормальным специалистом достаточный запас прочности, это к вопросу

Это на Ваше усмотрение с учетом, что вариант с декорированием напольных конвекторов окончательно еще не утвержден. При открытой разводке " обратка" пускается 5...7см от плинтуса, если нет других вводных.

 

Ок, спасибо, буду думать, как лучше.

 

Ув. Kylibin, ещё раз посмотрел свою схемку, подумал, что всё-таки применение нержавеющей гофры в качестве компенсаторов на 2-х вертикальных стояках будет оправданным. Там в обоих случаях небольшое расстояние от стояка до ближайшего радиатора (0,5 и 1,5 м), и при усадке возможна нежелательная изгибающая нагрузка на арматуру подключения радиаторов. В сочетании с возможным применением незамерзайки это со временем может привести к протечкам... Бережёного бог бережёт...
Заодно озаботился следующим вопросам: посмотрел стандартные схемы подключения радиаторов и понял, что во всех вариантах практически нереально нормально слить теплоноситель из системы. Из-за того, что перед радиатором подходящая к нему жидкость вынуждена сделать хоть небольшой, но подъём по арматуре подключения. Это что же получается, перед каждым радиатором надо делать свой слив? Вот картинка:


Упс, последний вариант не актуален из-за отсутствия встроенного байпаса...

И вообще, смотрю на эти узлы подключения и понимаю, что они создают довольно приличное сопротивление ЕЦ из-за малых внутренних диаметров. Не убьёт ли это возможность ЕЦ?

В принципе, вместо слива можно перемычку внизу между входом и выходом, на ней - шаровой кран...

 

И если уж на то пошло, можно вообще от узла подключения отказаться, если заменить внизу кран на вентиль, либо поставить шаровой кран меньшего размера, с меньшей пропускной способностью. А в радиатор просто снизу трубы воткнуть...

 

Уважаемый, а зачем вам термостатические клапана, если вы их всё равно будете руками крутить - поставьте просто краны. Да и для ЕЦ это вроде как вредно. да и с ТТ котлом несколько проблематично регулировать подачу(не газ и не электро же).

 

Идея была в том, чтобы при помощи термостатических клапанов радиаторы оперативнее реагировали на повышенную температуру в помещении и быстрее перекрывали подачу жидкости в радиатор. В этом случае повышается температура обратки, затем. соотв, в котле вырастет температура подачи и заслонка ТТ котла быстрее прикроет подачу воздуха. ТТ котёл предполагается как и у Вас, Будерус, моделька - S111. Там ведь есть регулировка по температуре подачи... Понятно, что регулировка условная, оперативно прекратить нагрев в ТТ котле невозможно, но хотя бы экономия топлива будет и время горения одной закладки вырастет... Ну. и для страховки после прогрева дома рекулировку котла буду ставить на пониженную температуру. Или я не прав?

 

В общем, сейчас курю форум, чтобы понять, получится ли это с ТТ котлом. Может, Вы и правы, не стоит этим заморачиваться...

 

Еще давно было замечено: "Лучшее враг хорошего", но лучше, если оппонент к этой мысли придет сам.

 

Почитал про термостатические клапана, понял, почему народ их не любит применять на ЕЦ. Слишком малые проходные сечения, тормозится поток... Ув. федот1, спасибо за наводку. Получается, нет ничего лучше, чем байпасы с шаровыми кранами. Нарисовал схемку присоединения радиаторов, покритикуйте, плз:

Народ, такой вопрос: почему никто не ставит шаровой кран на самой трубе байпаса? Так понимаю, радиатор сам засасывает горячий теплоноситель, ибо в нём действует своя ЕЦ. Но по крайней мере на последних радиаторах на 1-м этаже есть соблазн направить в радиатор все 100% теплоносителя принудительно, при помощи крана.
Заодно появилась идея добавить в СО небольшой электрокотёл, примерно на 3 кВт. Основная его задача - поддерживать +5 в доме зимой. Это позволит не сливать постоянно воду из системы водоснабжения и отказаться от антифриза в системе отопления. Думаю, на это 3 кВт хватит. Исходя из этого, установить его на байпасе, рядом с насосом, вот так:

Получается, что подача из эл. котла будет поступать в обратку и далее в ТТ котёл. ИМХО, это будет полезно при поддержании в системе желаемых +5: котельную тоже надо отапливать, и ТТ котёл будет работать как радиатор. Буду признателен за критику...

 

Не надо никаких шаровых на байпас ставить, да и если однотрубка заужать тоже не надо. Радиатор возьмёт столько сколько сможет переработать, остальное уйдёт дальше. смысла в этих заужениях всё равно нет. Я так понял вы ппр делаете(раз всякие переходники ставите).
По поводу эл котла я как то описывал свою ситуацию. Дом 140, эл котёл взял 6 кВт(у меня одна фаза). Тоже мечта была о поддержании системы. но это оказалось ерундой. Если теплопотери у меня 16 кВт, то 6 это как слону дробина - я плакал когда он у меня за 3 дня нажёг эл-ва столько сколько за 1,5 года стройки. А как холодно было так и осталось и это при -5 на улице.
По вашей схеме: если вы отключите эл котёл, вы и насос отключите.
пысы делайте металлом, голову ломать о переходниках и муфтах не надо. да и подключение к радиатору обычно сбоку идёт, а это либо угловой кран(что дороже), либо на отводе с резьбой.