Настоящий котел длительного горения на дровах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Автор облицовку предусматривает как опцию. А с таккими пятаками и швом эта опция станет обязательной.
По моему опыту. Из 35 проданных котлов ни один покупатель даже не задал вопроса об облицовке. Что касается не такой прочности, как у прямых стержней. Если профили делать из четвёрки и варить поближе к гибу, всё будет в ёлочку.

 

Как вариант для трубного теплообменника предлагаю верхний лючок ревизии сделать с клапаном в виде пластины.

Лючок прямоугольный имеем возможность создать два режима, поварачивая лючок на 180гр.
Если лючок сделать квадратным, можно создать 4 положения, поворачивая на 90гр.,180гр.,270гр.
Раз в сезон лючок снимается для очистки теплобменника, при этом можно устанавливать его в любое из положений, предварительно информировав потребителя в инструкции котла. Привязать установку лючка с внешней t .

 

Так в таком случае котёл получается не теплоизолирован ? И облицовка выполняет лишь функцию декора ? Если так, то дорогой ценой приходится прикрывать пятаки.

 

Есть термостойкие полеуретановые пены. Не мокнут не гарят. Трубы в пластиковой оболочьке с заполнением пеной думаю все видили. Так вот идея для размышления, кожух на котёл одел, пеной зазоры задул. Акуратно и надёжно, влага к металу не пролезит и прочность стенки слегка подростёт. В минусе не возможность легко кожух снять и подварить случись чего. Решаемо проверкой при производстве и тем что сама пена прикроет мелкую течь.

 

От части это так, от части нет. Прикройте плотно всю отопительную батарею листом металла с небольшим воздушным зазором . Неужели она будет отдавать тепло как и раньше ? Конечно это некий компромис . Но так спокойней.

 

Никакую течь под давлением пена не прикроет. Не тешьте себя иллюзиями. Вы знаете сколько стоит эта полиуретановая пена ? И зачем изобретать лисапед. Теплоизоляция устанавливается на большинстве заводских котлов и ничего не гниёт. Надо только материал правильный применять, а не вату.

 

Добрый день. Вы правы П образные профили, выгнутые из 4 из отходов. Точная толщина водяной рубашки, ничего одевать на что-то не надо, технологически просто и надежно.

 

Супер ! Я на своих квадратных котлах так буду делать. Спасибо Вам большое ! И неплохо было бы Ваш комментарий всё таки по устройству короба, который у Вас не открывается. Давайте я Вам на почту скину на в ЗИПе, а в простой папке ?

Скинул на avtomatik@svitonline.com для СТС мастера

 

Как у Вас все сложно. Разве нельзя так?

 

Вижу что можно. )) Что скажешь по рисункам ? Первый вариант это мой, второй - это автора темы. Какой прочнее и эстетичнее и дешевле ?

 

У нас на котлах выше 140 кВт реализован принцип перекрытия каналов теплообменника по частям, то есть: теплообменник состоит из трех каналов. Два канала имеют шибера, которые перекрываются снизу, таким образом можно изменять площадь теплообменника. Котлы мощные, поэтому управление заслонками возложено на электронику и серводвигатели. Электроника управляет 2 или 3 вентиляторами и 2 серводвигателями. При понижении оборотов вентилятора на Х% и понижении температуры дымогазов до Х градусов , закрывается заслонка одного канала, это примерно 30% теплообменника. Уменьшение количества проходящего воздуха через форсунку, за счет уменьшения оборотов вентилятора, равносильно уменьшению площади колосников. Принцип закрытия второго канала идентичен первому. При необходимости увеличения мощности котла (при понижении температуры на улице), все происходит в обратном порядке. После прогорания дров все возвращается в исходное положение, что предотвращает залиппание заслонок. Реализация этого принципа в котлах малой мощности считаю не целесообразным, но это мое мнение. Думаю, что это именно то, что Вы стараетесь воплотить в своем котле, а на рисунке заретуширована именно заслонка перекрывающая один из каналов теплообменника.

 

По эстетике твой, конечно, лучше. А по прочности фиг его знает. Тут я не спец.

 

Хороший вопрос. Но это не наш метод.
почему?
1. Растет металлоемкость и объем работ, следовательно падает темп и растет себестоимость. Соответственно и ценник.
2, Касательно гиба на другом аппарате. Все это можно бы сделать. Но у качественых лазерщиков одновременно ис чистым японцем-лазером и чистый японец-листогиб с чпу. Комплектация ножами - под радиусы гибки ГОСт. Для каждой толщины - свой... А брать металл, вести на лазер, потом в другое место на гибку - транспорт все сожрет.
3. А что думать об эстетике? Снаружи - декоративная обшивка "для глазу" - она все и закроет... Картиночку с обшивкой постараюсь в четверг выложить...

По прочности легко решить вопрос - на квадрат, образованный между компенсаторами, давление рабочей среды в системе должно быть не более 700-900 кГ. Тогда хоть какая конструкция устоит. Хоть со сваркой по углам, совсем без гибов...

Обязательно с теплоизолирующей прослойкой под декором!
И глаз радует, и ГОСТ соответствует и ликвидирует огромную батарею в техническом помещении - опять же ведет к экономии топлива...

Надо подумать...

Опция в обратном смысле. То есть с облицовкой - правило, обязаловка. Если заказчик будет требовать без оной - то пожалуйста...

Можно и так... Но мне покуда уже пути назад нет... потихоньку начинаем ковать, уже ничего не изменишь... Посмотрим, что покажут испытания...

Тут нельзя сравнивать, вопросы получаются некорректные, поскольку в силу именно размеров и принципа установки компенсаторов я вынужден прибегать к такому крою... Будь я свободен - пошел бы вашим путем. Так технологичнее даже собирать Ваше п-образная конструкция сразу встает на место. А лист даже при "косяках" кроя можно и подболгарить... В моем случае должно быть крайне точно, иначе не сойдутся листы в компенсаторах...

 

Применительно к нашим котлам, внутренний короб - первый вариант, наружный - второй.

 

Уважаемый kholmoff по какой методике вы делали расчеты (тепловой и на прочность) котла?