Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я это так себе представляю. Если отапливаемое помещение от неотапливаемой мансарды отделяет перекрытие и закрытая дверь, то температура в нижнем помещении изначально выше. Если дверь на мансарду открыть, оба помещения образуют единое воздушное пространство, и тогда начинается прямой теплообмен через открытый дверной проём, ведущий к выравниванию температур воздуха в соседних помещениях.
Поток воздуха через дверной проём аналогичен потоку воды в речном в речном шлюзе через заслонку между соседними отсеками при её открывании. Чем больше разница в уровне воды, тем сильнее напор через заслонку. При выравнивании уровня воды в соседних сообщающихся отсеках её поток через заслонку прекращается.
Но, в отличие от шлюза, поток через дверной проём может после открывания двери только снизится, но не обнулиться, т. к. утечки тепла через ОК (через стены окна и потолок) мансарды гораздо выше, чем утечки тепла из комнаты через перекрытие и закрытую дверь.
Если опять проводить аналогию с шлюзом, можно считать, что у 2-го отсека заслонка на 3-й отсек с более низким уровнем воды не полностью закрыта, и вода из него немного перетекает в этот 3-й отсек. Но тогда и переток воды между 1-м и 2-м отсеками через заслонку также не прекращается (на такое же "немного").
Вот по этой аналогии можно понять причину постоянного потока воздуха в дверном проёме на мансарду.
Есть ещё одна составляющая силы, заставляющей двигаться воздух из нижней комнаты в верхнее помещение мансарды даже в тёплое время года при выключенном отоплении - разница давления воздуха при перепаде высот помещений. Аналогично движению воздуха в вентканале. Это хорошо можно ощутить в подъезде многоквартирного дома, если открыть на последнем этаже люк или дверь, ведущую на чердак (или крышу). Особенно при открытой двери в подъезд или при открытых окнах с лестничного марша на улицу. Чем меньше площадь проёма люка, тем выше будет через него скорость воздушного потока.

 

вы все верно написали, но это все теория... главное, чтоб сквозняка не было. и еще главнее - нагрузку второго этажа накинуть на отопительные приборы первого. хорошо, если вообще нет дверей и мансарда представляет собой одно единственное помещение. еще очень важно, как вентиляция организована в доме. скажем, на втором этаже спальни. В жилые комнаты необходим приток свежего воздуха (не важно как его получают: либо это приточные клапаны в стене, либо окна со встроенными клапанами, либо хозяин ставит окно на микропроветривание, проветривает, ведь человеку для нормальной жизнедеятельности нужен свежий чистый воздух даже в мороз). а на первом этаже санузел и кухня, откуда воздух необходимо удалять. то есть: естественный приток на второй этаж, естественная (или механическая) вытяжка с первого. по идее, выходит, что воздух должен со второго этажа спускаться на первый и "вылетать в трубу"- все наоборот. неорганизованный, или организованный естественный приток ведь нужно чем-то нагревать. нагрузка естественной вентиляции полностью ложится на систему отопления. значит, без приборов отопления на втором этаже в данном случае не обойтись

 

Необходим не только приток свежего воздуха, но и отток отработанного. Именно в этом заключается механизм воздухообмена (вентилирования). Если выходное отверстие отсутствует, никакие микропроветривания и приточные клапаны воздухообмена не обеспечат и вентиляция работать не будет.

Удалять отработанный воздух нужно не только из кухни и с/у, но и из всех остальных жилых помещений.

Нет, не должен воздух опускаться с верхнего этажа на нижний, чтобы "вылететь в трубу". Для удаления отработанного воздуха из помещения необходимо, чтобы в этом помещении или в соседнем помещении того же этажа на максимальной высоте было оборудовано специально предназначенное для этого выходное отверстие вентканала. Проектировщики частных домов почему-то иногда этот фактор не учитывают и не делают отдельных вентиляционных отверстий на верхнем этаже (мансарде). В результате в той части помещения, которая находится выше самого верхнего в доме выходного отверстия вентканала, полноценного воздухообмена не происходит.

Естественная вентиляция должна работать и без отопления. Для вентиляции (воздухообмена) необходимо наличие, как минимум, 2 отверстий на разной высоте: нижнее для притока свежего воздуха и верхнее для удаления отработанного.

 

Причем лучше всего, когда не только радиаторы чугунные, но и трубы в системе полтора дюйма.

 

Пусть они будут, хотя бы стальными. Диаметры - это уже следующий шаг к ЕЦ.

 

Вот везде пишут, что самый простой расчет количества радиаторов - это. Это примерно какая температура за бортом учитывается? Или все равно?

У меня Одесса. Зимние температуры в основном +5-5. Периодически бывают -10-15. И редко больше -20. Мне стоит придерживаться 100 Вт/час на 1 кв. м. Или расчитывать, что такое соотношение мне понадобится только при экстремальных температурах?

 

Такого "правила", как "100 Вт/час на 1 кв. м." придерживаться не стоит. Жилая площадь прямого отношения к расчёту мощности отопления не имеет.
Мощность отопления должна с запасом превышать теплопотери вашего дома через ограждающие конструкции (отделяющие отапливаемое пространство вашего жилища от внешней среды): стен, окон и дверей, крыши, фундамента, а также теплопотери через вентиляцию. Для расчёта теплопотерь через ОК нужно знать площадь каждой из перечисленных конструкций и её сопротивление теплопередаче, а также задать желаемую вами внутреннюю температуру в доме и самую низкую уличную температуру, характерную для вашего региона.

 

Про точные расчеты всё понимаю, но просчитать не смогу. Меня интересовал вопрос - это правило для какой температуры за бортом? Или для всех?

И еще вопрос. Если котел 7 кВт, то сумма мощности радиаторов при расчете 80/60 (такие показатели есть у производителя) может превышать 7 кВт или нет, если предполагать, что такая температура теплоносителя возможна только в сильные морозы?

Начну по порядку. План дома прикладываю (это первый этаж). Второй на зиму перекрыт. Но частично туда тепло уходит через межэтажное перекрытие - плита. Дом утеплен 5 см пенопластом. Для нашего региона больше не надо. Окна металлопластиковые. Котел 7 кВт ТТ, утепленный, следовательно, в котельной жарко не будет. В систему будет залита незамерзайка, так как живу там постоянно весна-лето-осень. Зима - наездами. Пока остановилась на радиаторах Еmpas. Все данные взяты с их сайта. Правильно ли я подобрала радиаторы с учетом того, что не всегда есть возможность разместить их под окнами (не расчитывали ставить радиаторы).

 

Есть такая общая формула: Q=(S/R) dT.
dT - это разница температуры в доме и на улице. В доме, допустим, вы желаете иметь +20. Тогда при -20 на улице dT=40оС. Но если вы зимою в доме не живёте, то достаточно в доме поддерживать +5. Тогда dT=25оС. Обратите внимание: имеем один сомножитель, но уже знаем, что теплопотери во втором случае почти вдвое ниже. С учётом, что -20 у вас бывает не каждый год, можно принять максимально низкую температуру -10. Если проживание зимою исключить, то в период проживания температуру на улице можно брать 0оС. Тогда берите для расчёта усреднённое dT=25оС.
Осталось теперь вычислить другой сомножитель: S/R. Для каждой ОК (стен, окон, крыши, фундамента).
Начнём со стен и окон.
Жилая площадь помещений для расчёта не нужна. Дайте для начала периметр и высоту стен дома, и посчитайте суммарную площадь окон. И укажите из какого материала сделаны стены, какой они толщины (без учёта пенопласта).
И ещё уточните: зимою в ваше отсутствие отопление будет выключено?

 

Добрый вечер всем. Совсем уже голова не варит, помогите рассчитать количество обогревателей (конвекторов).
Краснодарский край, Абинск.
Мансарда.

Крыша шифер.
Изоспан А.
Вата кнауф коттедж 200мм.
Изоспан В.
Гипсокартон.

Фронтоны кирпич.
Вата 100мм.
Гипсокартон.

В каждой комнате по одному окну 600х1000 (обычный стеклопакет)

Между крышей и утеплителем расстояние 300мм.
Сбоку и сверху 1500мм.

Чистый объем 69 и 22м3.

И ещё, конвекторы вешать на низкую или высокую стену?

 

Добрый день!
Планируем радиаторное отопление. Электрокотел, дом из бруса 140*190 без дополнительного утепления, Выборгский район Ленобласти.
Возник вопрос с количеством радиаторов в кухне (на схеме левое верхнее помещение). Изначально планировали 2 радиатора суммарной мощностью 1,5 кВт - возле окна (блок окно+дверь на открытую террассу высотой 210 см, ширина блока 160 см) и на стене напротив окна. Кухня совмещена с гостинной. Площадь кухни 15 кв. м., гостинная 39 кв. м. Потолки в кухне 2.8м, в гостинной 4,5 метра (второй свет).
Проектировщики настаивают на одном высоком радиаторе мощностью 2 кВт около окна.
Будет ли этого достаточно?

 

Зимой не живу пока, но хотелось бы там жить. Все таки в доме лучше жить, чем в квартире. Значит на улице - 10, в доме +25. Разлица - 35 градусов.

Площадь наружных стен (первый отапливаемый этаж) - 110 квадратов. Второй этаж будем считать чердаком с ж/б перекрытиями (хотя выше есть чердак с утепленным потолком). Площадь остекленения первого этажа 16 кв. м.

А вот из чего стены... затрудняюсь ответить. Не мы строили дачу. Часть, там где котельная, кухня и санузел - из газобетона 30 см - это мы строили. А остальное - даже не стали докапываться до истины, просто утеплили пенопластом и заменили окна. После этого дом хорошо стал держать температуру. Но электричеством отапливаемся пару недель в году (в межсезонье), когда на улице выше 10 градусов. Остальное время печкой. Так что не определяли теплопотери.
Толщина стен основной части где-то 40 см (может на пару сантиметров больше)

На даче живу где-то до середины декабря, потом отопление все будет отключатся и включатся только в выходные. На остновании этих данных можно предположить правильно ли я подобрала количество радиаторов? Или все же палец-пол-потолок?

 

Странно, вторая картинка не прогрузилась. В большой комнате окно в восточном фронтоне, в маленькой в западном фронтоне.