Вопросы по УЗО-1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет! Конечно же, нет. На соседней по Яндексу фирме эта же хрень уже за 15 т. р. продаётся, чтобы думали, что селективное! Маркировка быть должна, а ежели нет, значит нет!
В торговле нет "обмана", есть "грамотный" маркетинг!
Мне не понятно, что не понятно, понятно?
Всё четырёх полюсное конструктивно выполнено так, что при включении сначала замыкается нейтральный полюс, а затем фазные, а при отключении - наоборот, т. е. сначала размыкаются фазные полюса, а затем - нейтральный!
Попробуйте, может у Вас и получится! А не получится, обязательно не получится, 380 вместо 220 на фазные групповые сети выходить будет.

 

ЧтоЧЧЧЧЧто вы будете делать, когда придет конец света... - Мы в России живем, он сюда не придет,... он отсюда выйдет... =)
Узнаёте текст? Это Ваш текущий статус! И возразить нечего - яснее ясного! Спасибо! Да и смысл и в строчке, и над строчкой, и под строчкой!

 

Если 10А это на освещение, то на группы освещения квартир, одноквартирных домов и хозяйственных построек по умолчанию лучше ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. При компактных люминесцентных лампах вообще достаточно автомата 2А, при светодиодных, которые уже вытесняют компактные люминесцентные лампы, 1А.

Автоматы В6 на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!

Это не говоря про то, что производители, даже бренды, бывает лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано на аналогичном форуме в теме Внутренности НВА различных производителей..

Так же с автоматом 6А в некоторой степени будет лучше селективность относительно вводного автомата при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом 10А.

ВДТ относится к одному из основных аппаратов защитного отключения, да и по уму и инстинкту самосохранения, обязательно должно ставится во всех случаях!

Это только безграмотные, тролли, цитируя, по сути, опасные пункты норм, могут советовать не ставить ВДТ, в том числе на некоторые линии, что в лучшем случае из-за электролитической коррозии может привести электроприбор в полную негодность.

Так как Вы для экономии собираетесь применить худший вариант использования ВДТ из-за чего будет плохая бесперебойность питания, то для быстрого восстановления питания исправных групп без вскрытия щита групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N!

С 1Р групповыми автоматами высока вероятность, вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы Вами или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защиты!

Да, нужно другое, по нормам в особо опасном помещении должно быть ≤30 мА.

Да, лучше ВДТ класса А.

По умолчанию все групповые автоматы лучше с характеристикой В, но возможно групповые автоматы на некоторые розетки понадобится с характеристикой С, которые нужно ставить только при необходимости, там где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, гараже, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины, микроволновки с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.

Вводной автомат С.

Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.

Нет, не будет, даже с ВДТ 10 мА.

Нет, не будет, даже с ВДТ 10 мА.

ВДТ должен выдерживать перегрузку до момента срабатывания вышестоящих аппаратов защиты от сверх токов, то есть как минимум ВДТ должен неограниченное время держать ток 1,13 от номинала выше стоящего автомата, при котором автомат по ГОСТ не обязан обязательно отключаться, а если отключаться то не ранее чем через час.

Это не говоря, что заявленный на корпусе ВДТ допустимый рабочий ток не соответствует сечению проводников внутри ВДТ, про что писал в теме Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2. Так же из-за конструктивных особенностей вероятность КЗ, перекрытия внутри ВДТ такая же, как и внутри электроприборов.

Поэтому:

Обще групповые, групповые ВДТ должны иметь допустимый рабочий ток как минимум на одну ступень номиналов выше, чем номинал вышестоящего автомата.

Вводной ВДТ должен иметь допустимый рабочий ток как минимум на 2-ве ступени номиналов выше, чем номинал вышестоящего автомата, так как вводному ВДТ достаются ещё все токи КЗ групп. По умолчанию, даже если вводной автомат 16А, лучше ставить вводное ВДТ на 63А, так как вводному ВДТ ещё достаются импульсные перенапряжения из питающей сети.

ВДТ 100 мА обеспечивает лучшую защиту людей, животных, а так же электроприборы, другие железяки дома от электролитической коррозии, чем ВДТ 300 мА.

Для одноквартирных домов, квартир многоквартирных домов в подавляющем числе случаев достаточно вводного ВДТ 30 мА, даже при 3-х фазном вводе, так что 100 мА с огромным запасом.

Для групп достаточно 3 кА, особенно если групповые автоматы с характеристикой В. Для ввода желательно ≥10 кА. Это не говоря, что заявленные кА не всегда соответствуют действительности и тот же ИЕК, в частности автомат с 4,5 кА на корпусе, внутри реально больше по кА некоторых брендов с 6 кА на корпусе.

Ни в коем случае! Для самого правильного ЩУ на столбе, трубостойке, про что я писал в теме Прошу оценить щиток автомат 4Р не нужен. В доме если и рвать нейтральный провод на вводе вместе с фазными, то лучше автомат 3Р+N.

 

Огромное спасибо, весь бардак в голове более менее разложен по полочкам и очаг сомнений по многим вопросам погашен, все ясно доходчиво и понятно в купе общей дополнительной инфы взятой из др источников!
Осталось одно недопонимание:

3Р+N автоматов, кроме диф, вообще не наблюдаю в предложениях продаж, я предполагал что 3Р+N это 4Р,вот взял из статьи мастер-электрик "Типы и виды автоматических выключателей"
и опять путаница

Если можно по подробней, про 3Р+N, и где их взять? И если можно, парочку названий этих АВ.

 

Дело в том, что Наблюдатель, очень часто, цитирует НТД, которые без учёта "местных условий" - ни о чём.
У АВ 3P+N, защита от сверхтока только по фазным полюсам, а у 4P - по всем.
Фишка в реализованной системе заземления. 4P можно использовать и как 3P. По ПУЭ запрещается рвать PEN-проводник. Ток в нулевом рабочем проводнике, при определённых условиях, может быть больше фазных, тогда без 4P как-то не уютно. Если сечение N-проводника меньше чем у фазных, а разница бывает ни на одну ступень, то куда ж без защиты N-проводника, да и защита должна быть по его сечению...

 

Т. е. есть три варианта:
1. Поставить 3Р автомат, а РЕN сразу на шину. (Как я понял, это правильно, НО в корне не верно!)
2. Поставить 4Р автомат, РЕN через автомат и на шину.(Неправильно,но в корне верно, с учетом "местных условий")
3. поставить 3Р+N автомат, РЕN через автомат и на шину.(Не знаю-не строю предположений)+Попробуй его найди
Заземление TN-C-S

 

Порванный автоматом PEN тут же перестает быть таковым! И счетчиком, кстати, тоже...
Если уж анонсируете TNCS, сначала делите PEN на PE и N, а затем уже рвите N. Как Тузик грелку!

 

М-да! На схеме именно так, сперва деление PEN и потом N в автомат, а пишу другое.

 

Оно конечно правильно, вот только сбытовики очень не любят это, думают, что вы энергию у них тырить хотите. Через вышестоящие инстанции это конечно решается, но мороки... Потому я решил ТТ делать.
З. Ы. У нас вообще сети очумелые, ноль ни на одном столбе не заземлен.

 

Какие могут быть проблемы, автомат и часть шины под пломбу и ноу проблем.И им сейчас на это с высокой колокольни, у всех ставят и стоят на опорах их приборы учета с GSM связью (забыл как называются)

 

Мне проще, у нас своя ЛЭП на 4 дома СИПом, в 100 метрах от транса.

 

Охренеть! Не было никогда нормальных сетей и не будет! Включая мозги, прочитайте ТЦ №30/2012 и №31/2012! Там же черным по белому написано, что даже когда будет ВЛИ ничего хорошего не будет, один хрен PEN-проводник оборвётся или эти чудики его специально оборвут! Вы думаете, что придут французы, финны или немцы и восстановят Вам сети? Чёрта с два! СО уйдёт в партизаны и сетей не будет опять!
Читайте внимательно!

 

Согласен, но смысл моего поста, что именно сподвигло меня в выборе заземления TN-C-S,о недостатках обоих видов заземления вы знаете лучше меня, я выбрал такое зло и это мой выбор, можно вообще его не делать и это тоже зло и тоже выбор! А что делать-то? (Знакомая фраза, не правда ли?) Между двух зол выбираем меньшее.