Вопросы по УЗО-1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Основная масса финнов ни при делах... А вот производители этих печек, при помощи наших же безграмотных коммерсантов, внедрили на территорию России новый вид оружия массового поражения... К стенке собак!

 

Если инструкция допускает попадание человека под напряжение, то в задницу такие приборы... Того, кто сочинял инструкцию, может и покалывает... а у кого-то сердце слабое.

 

В задницу предлагается отправлять не приборы, а того электрика, который подключает приборы класса 1 без нормального заземления и СУП.
Потому что весь "класс 1" придуман в международных стандартах именно для того, чтобы существенно сэкономить на изоляции. Изоляция, которая надёжно выдерживает одновременно и нагрев, и воду - это таки очень дорого.

Но авторы инструкции, написавшие про покалывание - тоже моральные уроды. По сути, прямо предлагают использовать свой прибор в запрещённом способе подключения, без земли и СУП.

 

Того электрика сейчас не найду.
Смогу ли я самостоятельно выяснить какую схему использовал электрик?
Заземление внутри дома разведено отдельным проводом - я спрашивал как в дом теперь заземление заводить - еще один провод умудриться запихнуть от контура закопанного (который еще предстоит сделать) или есть возможность как-то по другому сделать?

 

Если подумать - то получается, что никакую. Потому что любая схема заземления в индивидуальном доме обязательно требует наличие "местного заземлителя" (таки закопанного или забитого), а схема TT - обязательного наличия УЗО. У Вас нет ни того, ни другого.

Уже понятно, что у Вас бардак. Но поскольку бардак у нас почти везде, то давно проработаны стандартные технические решения именно для условий бардака. Это именно схема TT, в которой заземление полностью независимо от рабочего нуля.

Примерно так: (последовательность важна!)
1. Ставите УЗО во вводном щитке. Лучше селективное, 100 мА. Если нет в продаже - то просто 100 или 30 мА.
2. Закапываете и подключаете к розеткам простейшее, по минимальным стандартам, заземление в доме, никак не связывая его с нулём и щитком. Проверяете: включение лампы 40 ватт между фазой и землёй должно немедленно выбивать УЗО. Замыкание нуля и земли в доме может выбивать УЗО (не всегда).
2. Ставите несколько УЗО 30 и 10 мА на разные группы в доме, по логике взаимного влияния. Потёкший ТЭН в водогрее и залитая дождём уличная розетка не должны приводить к отключению холодильника, и т. п.

 

Девятый этаж. Ванна и водопровод внутри квартиры сварены шинами - думаю для заземления. В подведённой к проточнкику проводке есть 0 и земля. Земля эта от шины щитка - качество её заземлённости не гарантировано. Проточник 6кВт.
1. Прошу критику и дополнения на такую схему:
- ставлю в щитке дифавтомат на 20 или 25А, от него 11м медного кабеля 4кв.мм.
- землю от подвода к проточнику дополнительно соединяю с металом ванны и водопровода.

2. Проточник системый, т. е. вода вливается в общий водопровод, трубы которого сварены между собой и с ванной - в свете этого не теряют ли смысл меры защиты в виде УЗО?

3. Разумно ли покупать комплекс в иде дифавтомата или лучше автомат и УЗО отдельно купить? По деньгам, почему-то, отдельные два устройства стоят дешевле.



4. УЗО брать на 30мА ?

 

По поводу уродов: может, более уродливы те, кто в своих инструкцих к проточнику не указал этого? - а таких большинство.

 

Вот тут тонкий момент, который зависит от общего устройства СУП во всём доме. От наличия СУП в подвале, от наличия ДСУП в других квартирах, от повторного заземления нуля на арматуру дома в этажных щитках. Кстати - дом кирпичный или железобетонный?
А момент в том, какой ток уравнивания пойдёт между нулём и стояком водопровода. На форуме уже есть фото гибкой подводки воды, пережжённой током уравнивания. И много противоречивых рассуждений о том, чего можно, и чего нельзя делать для защиты от этого тока.

Без соединения - никто не гарантирует отсутствие напряжения между проточником и водопроводом при аварии электрического стояка. Тут-то человека и грохнет наверняка.

 

Дом железобетонный.
Если я мультиметром померяю напряжение между трубой и землёй в кабеле - и покажет больше 0 - то до какого значения можно соединять их? это я наверно глупость написал.

 

К сожалению, да. Потому что интересен не ток сейчас, а ток в будущем. Например, когда чуть-чуть подкиснет контакт нулевого стояка на главном щите, его сопротивление увеличится на доли ома, и от этого увеличится доля тока, идущая через ваш ДСУП и водопровод.

 

С наскоку навряд ли.

Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!

Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.

Судя по Вашему не пониманию Вы скорей всего не поймете, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

В теме Вопросы по УЗО почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

Это не говоря, что в любой момент, без вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.

ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!

Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!

Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть в бронированном кабеле, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Подробней про часть указаного писал ранее.

Обращаю Ваше внимание что подавляющее число схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, особенно с стабилизаторами, дополнительными щитами, так как не соответствуют даже кратким требованиям приведенным выше, большинство из которых критичны, хоть я не однократно писал одни и те же замечания. Поэтому любую попавшуюся схему системы питания с типом заземления ТТ нельзя использовать в полном объеме как пример!

Если у Вас нет ВДТ, ЗУ, то предварительно выключив электричество, убедившись что нет электричества, аккуратно, вроде есть электричество, нужно отключить РЕ в розетках, возле светильников и заизолировать его.

Потом как можно быстрей в первую очередь ставьте дифзащиту, как минимум 2-х ступенчатую на ВСЁ! Если поджимает бюджет, то для начала ставьте дифзащиту, хотя бы, на более опасные группы. Когда сделаете 2-х ступенчатую дифзащиту и ЗУ, подключите ЗУ к шине РЕ щита и в последнюю очередь подключите РЕ в розетках и возле светильников обратно.

Какое заземление на 9-ом этаже! Это уравнивание потенциалов, чтоб находясь в ванной и взявшись за смеситель при аварии не убило током. По уму все железяки санузла, пол должны быть подключены к трубе холодного водопровода.

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме План электрической проводки в квартире.

Автомат В25, но в старом жилищном фонде проточный водонагреватель, особенно в домах с газом, зло!

В старом жилищном фонде так делать нельзя! Внимательно читайте приведенную ссылку!

Только безграмотные, тролли, поддакиватели троллей, цитируя такие же безграмотные пункты норм могут советовать, утверждать что дифзащита не везде обязательна! Вроде безопасность труб отопления, материальных ценностей, продуктов в холодильнике важней безопасности людей, животных!

Это не говоря что недопустимо чтоб электроприборы имели электрический контакт с трубопроводами! Внимательно читайте приведенную ссылку!

Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще пропадет защита от утечек и сверх токов! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.

Вы не внимательны!

Повторяю!

По уму в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто оставляются без присмотра, которые эксплуатируют не подготовленные люди все группы помимо автоматов должны быть защищены ВДТ 10 мА!

 

Обьясните, зачем в одноквартирнике или в частном доме нужно

,я имею ввиду 300мА, если есть 100!
Думаю вполне достаточно набора 10-30-100,или я не прав?
300ма вроде как для многоквартирников и он как-бы не к чему и вполне достаточно 100ма?

 

Вы правы и невнимательны. Наблюдатель советует ставить

и на ввод выбирать диф. защиту исходя из сопротивления ЗУ

а вторая ступень (на линию и потребителя) должна быть соответственно ниже.

 

Наблюдатель, спасибо за толковый пост.
Вчера, пока вы его писали я был в Эпиыентре и почти всё угедал под ваш совет. Не угадал только УЗО - взял на 30мА. Даже не уверен что там были на 10.

Остался для меня открытым вопрос: есть ВДТ 25А-30мА и 40А-30мА - разница в цене 0,5%.
Не могу понять кто и с каой целью отдаст предпочтение ВДТ 25А?

P. S. Я купил на 40А, думаю что в случае ВДТ - чем больше тем лучше во всех отношения кроме бюджета, консультант тоже не смог привести аргументов. После него поставлю автомат B25, уже купил, консультант советовал брать С25 - больше держит.

 

Консультанта - в топку!