Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, на сдвоенных стойках частенько щель образуется, особенно если их поставили друг к другу неправильно. С другой стороны, сейчас так пилят бревна, что поставить правильно тяжело.
Я в этом году попробовал вот такую штуку: герметик для дерева Неомид. Зимой проверил - при минус 17 оставался резиновым и держался прочно. Пожалуй, по цене/качеству самый лучший вариант сейчас. Наносил и из пистолета-шприца (перезаряжать долго) и просто шпателем (где много надо было).
А конопатить - это уметь надо. Я не умею

 

Поможет не живущий, а человек, купивший старый дом, такой как Я, и начавший разбирать творения предков.
Купил каркасный дом, построенный пол века назад.
В пристрое была кухня и туалет, решил сделать ванную-туалет, стал разбирать и тут началось самое интересное...
Тема про пароизоляцию и вентиляцию, так в моём варианте не было ни того, ни другого. Дом каркасный, внутри обшивка доской, потом каркас из бруса 100 мм, опять обшивка, 30 мм утеплителя из пропитанной цементом щепы и снаружи штукатурка.
Я та понимаю что отсутствие пароизоляции должно привести к гниению верхнюю часть каркаса, но когда разобрал стену, то оказалось что верхняя часть как раз в порядке и брус с досками На столько сухи, что аж окаменели (пилить очень трудно, как камень, даже искры летят, и это не от гвоздей).
Но нижний брус превратился в труху, и это при при наличии двух слоёв гидроизоляции между фундаментом и нижним брусом, частично сгнили и вертикальные опоры.
Так у меня возник вопрос: Так ли нужна Или важна пароизоляция, если гниёт только самый низ каркаса, куда пар поступает явно не в значительном количестве?

З. ы. Дом находится в умеренной климатической зоне со средней температурой января выше ноля градусов.

 

Да, и окна были супер герметичными. Об учете притока через неплотности в окнах и дверях для вентиляции Вы, конечно, ничего не слышали.

Это из чего вытекает? Пар оседает (происходит переход воды из газового в жидкое состояние) там, где создаются условия для этого, грубо говоря - там, где холоднее. Насыщенность водяного пара в объеме примерно постоянная (см. что такое парциальное давление), теплый воздух поднимается вверх, в верхней части стен температура выше, в нижней - ниже, там образуется конденсат.
Я уже здесь писал о том, что знаю несколько так называемых "финских" домиков, построенных в одно время, после войны. Отопление было печное, которое само по себе является очень хорошей вентиляцией. Два дома перевели на центральное отопление, и поменяли окна на пластиковые, системой вентиляции не озаботились. Один дом сгнил за три года, простояв до этого в хорошем состоянии около шестидесяти лет, второй - стоит, но там сейчас никто не живёт.
Расходы по отоплению этих домов - не сказать, чтобы маленькие. Всё-таки утеплители тогда были другие, да и толщина его уже мала.
Дом - это комплексная система. Надо учитывать взаимосвязь разных факторов.

 

Доброго времени суток
tashacipina
Может вам поможет, я тут в одной из тем тоже писал про подобные проблемы, и их решения, может поможет, почитайте, там не много по моему страницы четыре всего.

https://www.forumhouse.ru/threads/238998/

 

3 дня читаю тему.
Люди подскажите пожалуйста
деревянный дом, хочу утеплить крышу пенопластом с пароизоляцией.
По калькулятору конденсата нет о 30 градусов. сгниет ли так перекрытие?
https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=0.5&L0=752929026&mid0=74&d1=10&L1=1140552059&mid1=2901&d2=0.1&L2=1629310667&mid2=7&d3=10&L3=1541778409&mid3=28&d4=10&L4=1&mid4=28&bt=5&T_i=25&RH_i=50&Te=-25&RH_e=80&outside=5

 

Ну всё логично! Пар идёт в стену, на наружной штукатурке конденсируется и замерзает. весной водичка потихоньку стекает вниз и стоит там (2 слоя гидроизоляции своё дело успешно сделали). потому нижняя часть стен и сгнила.

 

А на китайском нет калькулятора теплопотерь, а то непонятно как-то...
Хотя... Gipsputz 5 мм это наверное штукатурка (но как 5 мм по сплошному брусу?), Kiefernholz 100 мм это явно брус, Folie, PE 1 (!) мм понятно плёнка, но какая-то супер крутая (у меня бассейн из такой сделан), только вот почему после бруса (?), а потом 200(!) мм пенопласта! В там не замёрзнете?
Вы эти цифры видели в калькуляторе: «0,167 W/m²K»?
Вроде как вы свечкой дом сможете обогревать...

 

Так в моём случае печное отопление как было так и есть, а окна стоят тоже старые и деревянные.

 

Курю пару дней ветку, непонятно, помогите решить задачку...
дано:
-Якутия (от +35 до -50)
-с газом на участке проблема (лет цать еще не будет)
-каркасник 6*6 (каркас брус 150*150 и доска 40*150) 2 этажа
-фундамент трубный (ленточный)
-утеплитель ППС
-снаружи сайдинг
-обогрев теплым полом
-внутри гипсокартон или подобное

надо узнать:
1) диаметр труб
2) сколько см. ППС использовать? (думаем 10+10+5 см внахлыст где стыки с каркасом оставлять щели по 1-2 см что-бы запенить)
3) пароизоляция? нужна ли?
4) пол 1 и 2 этажа сколько см ППС использовать?
5) потолок 2 этажа сколько см ППС ? (думаем не меньше 35см)

 

Прочитал всю ветку, понял, что если использовать ЭППС, то пароизоляцию лучше не ставить, т. к. влага будет заперта внутри каркаса (каркас дачного домика строился из материала е. в., строитель был еще тот , его небрежность пришлось переделывать за ним, и что он наделал с наружной частью стены-крыши только он знает). Единственно меня смущает один вопрос: а как на теплоизоляцию в дальнейшем будет влиять воздушный зазор (50...75мм) в каркасе из 150мм доски, кот. образуется между внутренней отделкой (вагонкой) и утеплителем, ведь он не будет замкнутым, т. е. сообщается с внутрикомнатным пространством от пола к потолку?

 

Вы совершенно все поняли наоборот.

 

Наверное поздно советовать - почти год прошел, но может воспользоваться вариантом рекомендованным для Аляски? Каркас не заполняется никаким утеплителем и весь находится внутри теплого контура, поэтому конденсата на нем не образуется так как нет разницы температур.
Пароизоляция в каркасе не используется, а весь утеплитель расположен снаружи обшитого фанерой или ОСБ каркаса.


По наружной фанерной или ОСБ обшивке пробивается паропроницаемая рифленая гидроизоляция TYVEK® STUCCOWRAP® (вот только где ее взять?), которая кроме гидроизоляции выполняет функцию дренажа возможной сконденсировавшейся влаги. Затем на стены устанавливается утеплитель из нескольких слоев ЭППС общей толщиной 200мм. Крепление пенопласта механическое, у них - длинные шурупы через тонкие рейки или полоски фанеры, установленные точно напротив стоек стены. Поверх всего - деревянный, пластиковый или любой другой сайдинг по тем же рейкам.

Пол там тоже интересно сделан. Сначала как обычно, настил из 20мм фанеры по деревянным лагам, Лаги открыты снизу и неутеплены. Сверху на настил устанавливают на ребро спаренные широкие (300мм) лаги только под наружные стены и несущие перегородки. Застилают весь пол 300мм ЭППС, а по пенопласту кладут еще один слой фанеры или ОСБ. Кромка у фанеры верхнего слоя должна быть типа паз-гребень. И уже на эту платформы ставят стены.

 

По Вашему получается, что если я поставлю ПИ, то остаточная влага (сейчас около 70%) в стойках каркаса каким-то образом из стоек пройдет через слой ЭППС (у меня почти вариант, как у
Paha999 описано выше) ? Или пускай она там будет, но новая туда не проникнет через ПИ? Хоть помещение небольшое, но я предусматриваю и она частично уже работает принудительную вытяжку вверху. Т. е влажности при включенном отоплении не должно быть много.

 

Если вы уберете пароизоляцию, то гарантированно, что ватный утеплитель в стене будет всегда влажным, а значит, его нахождение там безсмысленное.

 

@Roracotta, в том то и дело, что у меня не вата, а ЭППС (пенополистирол).
С ватой однозначно, ИМХО, надо ставить ПИ. При ее отсутствии влага будет скапливаться не только в ближней зоне от внутренней части стены, но и в глубине утеплителя -ваты, не успевая выйти через ветрозащиту, кот. паропроницаема, перед внешней отделкой (сайдингом, вагонкой и прочей ...).
А на вопрос :... а как на теплоизоляцию в дальнейшем будет влиять воздушный зазор (50...75мм) в каркасе из 150мм доски, кот. образуется между внутренней отделкой (вагонкой) и утеплителем, ведь он не будет замкнутым, т. е. сообщается с внутрикомнатным пространством от пола к потолку? Там как бы должен циркулировать воздух.