Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё не живу но топлю. Вентиляции нет пока.
Пирог такой получился изнутри-наружу: ФК 15мм-горизонтальная обрешётка 100х25-150ППС КТWall-OSB3 9мм. Идут, так сказать, ходовые испытания, жду морозов чтобы оценить энергоэффективность и решить насчёт отопления. В дальнейшем планирую изнутри добавить ГКЛ 12,5мм-ПИ (скорее всего в качестве ПИ будет Изолон-ППЭ 3мм), а снаружи вентфасад (ещё не решил что это будет).

 

По поводу практики, думаю, наиболее веское слово могут сказать строители из SIP панелей.

тезис
"Кроме того, SIP не требует дополнительной ветро- и пароизоляции."

взят с сайта http://www.kanadskiy-dom.com.ua/3buy.html

 

ССергей Смотрин насмотрелся, тоже везде по разному, например в Метрике на стенде с ППС от Кнауф, "ДЕЛАЙТЕ ТАК", из другого источника "ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО", вот я и рассуждаю, поможет лишь живущий, который прямо скажет " Делал вот так - рекомендую", или наоборот.
Goryachev спасибо, уже кое-что

 

продолжу...

исходя из вышеизложенного, что мы можем иметь при монтаже пароизоляции изнутри.

к примеру
паробрьер Юта прозрачный - 0,9г/м2 в сутки
паробрьер Юта серебряный - 2,9г/м2 в сутки
(очень часто используемый материал)

+ швы, деффекты ...

в общем пар в стену поступает!

Выйти наружу в полном объеме он не может, так как на пути у него (чтоб наверняка) - экструдированый пенопласт. Внутрь вернуться не может - подпирает следующая порция. В итоге пар конденсируется на относительно более холодных элементах деревянного каркаса. Поскольку стоит пароизоляция влажная древесина не может отдать избыток влаги внутреннему воздуху.
Пока холодно, древесина просто мокнет, но древесина и сама холодная и грибок в ней развивается крайне плохо.
Но как только потеплеет, вода накопленная в дереве в течении 3-4 месяцев за день не выйдет из стены. А запущенный процесс развития грибка пойдет полным ходом, пусть и недолго - влага из стены всетаки со временем уйдет. Но это буде происходить из года в год и как долго простоит какркас неизвестно.

 

Вот ведь блин! Походу, бухер, троль а не строитель

1. ЭППС не используют для утепления стен. Тока в редкиких случаях, в Канаде, когда изнутри ПИ с ППР 0, и чательной проклейкой всех швов не русскими руками. И то не факт, что э то такой же экструдер.
2. ПИ нужна для защиты не только утеплителя, но и элементов деревянного каркаса. И при использовании ППС, пар уткнется не в ЭППС, в во внешнею обшивку в 99,9% случаев. НА которой сконденсируется и стечет вниз на те самые деревянные элементы.

 

AlexMann не стоит так возбуждаться,

ничего конкретно протворечащего Вашим высказываниям я не излагал.

я на 100% с Вами согласен, что возможно увлажнение элементов деревянного каркаса при смещении точки росы в плоскость каркаса (хотя желательно изначально заложить на внешнюю сторону пенопласт тощиной достаточной, чтобы точка росы оставалась вне каркаса)

только если пароизоляцию не ставить, дерево будет иметь возможность отдавать влагу внутрь помещения, а не накапливать ее

 

Золотые слова ! Тока приведите плиз условия , при которых это произодет. И сколько займет времени.
Перенос ТР за пределы каркаса технологическая утопия.

 

Чем поможет? Я утеплял ПСБ-с 15 от Мосстрой-31 150 мм. в каркасе и 50мм. снаружи. Пароизоляцию ставил. Ну и что мне теперь пойти стену разобрать, снять ГКЛ, отклеить обои, и всё ради научного интереса? Так же и другие. Сказать наверняка может только тот, кто разбирал стену по каким-то причинам.

Во-первых зачем ставить ЭППС поверх ППС? Коэффициент паропроницаемости: 0,004 мг/мчПа - URSA XPS N-III-I, например.
Во-вторых если принять во внимание Ваши доводы, то даже если мы не поставили пароизоляцию, а прикрутили по стойкам ГКЛ и заклеили флизелином, то как "влажная древесина отдаст избыток влаги внутреннему воздуху"?

Вот позавидуешь буржуям. Написали код, всё исполняйте. Написано в коде ставить пароизоляцию, значит ставить. У нас же все изобретают велосипед. Этот поставил пароизоляцию, этот нет. Ну а если сделал не правильно, так можно дом и продать, пускай следущий владелец мучается.

 

нормальная вентиляция в доме и воздух врядли будет иметь влажность более 60%. И все влажные элементы просто сохнут.
если каркас обшит гк -

гк отлчно вбирает в себя влагу и от дерева и из внутреннего в стене воздуха.

и за счет того, что колличество воздуха циркулирующего вдоль поверхности гк ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем проникающего сквозь него, активно отдает излишнюю влагу внутреннему воздуху

 

Так не проще ли сделать пи, то немного что посачится спокойно капиллярно перенесется наружу, без суеты и эксперементов?

 

К сожалению разговоров много, а к общему мнению не пришли....ППроще роквулом утеплить и с обеих сторон сделать пароизоляцию

 

5 лет назад сделал каркасную пристройку (70кв.м) к основному дому
каркас - брус 150х150 обрешетка- тес х25 внутри каркаса на пену пенопласт 100мм, слой внутри урса, и ГВЛ.
снаружи минплита, изоспан и сайдинг.
В первую познюю осень в основном доме шла отделка, а в пристройке еще небыло отопления делал небольшой демонтаж ГВЛ - между урсой и пенопластом было все мокрое (вода аж стекала каплями!)
Уже хотел разбирать все и перестраивать! но отложил до весны.
через две недели запустил отопление - и все замечательно!
этим летом демонтировал сайдинг и наружную обрешетку, т.к. швы между брусом и пенопластом были плохо запенины. Ради интереса снял в двух местах пенопласт - брус живой, сухой.
Вполне нормально за пять лет!

 

Такое можно советовать только врагам.
В нашем климате ставить пароизоляцию снаружи нельзя.