Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

попробовал немецкий калькулятор (насколько разобрался в номенклатуре) - получилось хорошо, если в качестве пароизоляции алюминивая фольга.

 

У меня дом утеплен пенопластом ПСБс15 в стенах 150мм, в кровле им же 240мм. Снаружи ОСП 9мм. Так как прошлую зиму внутри отделку не делали, смотрели, где остались косяки, что исправить и подправить надо. В самые морозы нам на голову закапал конденсат прям фонтанами. Притом из многих мест. В основном в местах примыкания пенопласта к балкам, хотя в некоторых местах прям посередине листа пенопласта была течь. Не выразить словами, что в тот момент мы испытали. Начала вскрывать швы, перепенивать, как то боролась с проблемой. В итоге весной все почти швы перепенила и поставили пароизоляцию с фольгой изолон 5мм. Уже были морозы в ноябре, ночью было до минус 18С - полет нормальный.

 

Поигрался с немецким и русским калькуляторами, понял что мне с моим пирогом обязательно будет нужна пароизоляция хотя бы полиэтиленом, без него очень близко подхожу к точке росы.

Вот и ответ, по крайней мере для меня, полиэтиленовая пленка стоит не так дорого по сравнению с дальнейшим ремонтом стен. Главное сделать хорошую вентиляцию. )))

Я не нашел в этих калькуляторах цементностружечную плиту, использовал как аналог цементную штукатурку, но что то подсказвает, что по паропроницаемости они различаются не намного.
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111223080300FwuvHLt

 

Да, вобщем что 150 мм достаточно мне ещё в начале сезона писали, на то и рассчитывал. А тут видите что творится, " масса мостиков холода" и т.д. и народ как-то активизировался на дополнительное наружное утепление. Каркас стоит неутеплённый и пока я весь в раздумьях, что дальше. Немного успокоила Stafa, как я понял у неё без наружки. И опять вопрос, при утеплении ППС в предидущих темах речь всегда шла (или почти всегда) про ПСБС-15, а в этой резкий крен в сторону 25, дескать, ну никак 15 не в тему,.

 

Крен связан с мокрым фасадом (штукатрным). Под него 15 не используется. А используется специальный "фасадный". У него обычно есть буковка Ф в названии.. Типа ПСБС-Ф 25

 

Да и кроме этого деревянные стойки каркаса которые великолепно "дышат", поэтому пароизоляцию делать обязательно, тем более что это не так дорого.

 

В стены 15 плотности, а вот в кровлю 25 плотность надо. Но когда мужу говорила, что в крышу надо ПСБс25 - он упорно говорил, что не понимает, зачем. Как потекло на голову - сразу понял . 25 плотности не нужна пароизоляция, а 15 плотность продувается очень хорошо и как оказалось - и воду накапливает еще лучше.

Зы. Посчитала на калькуляторе свой пирог. R стены 4,45; R кровли 6,68

 

Я, правда тоже всё чаще подумываю добавить 5см ваты, а не вентфасад.... поскольку из централизованных источников только электричество. Сейчас, без вентиляции и проживания, конвектором топится 51кв.м. в котором 137,7куб. м. Ужор 1,4кВт/ч при +20 внутри и -5 на улице. Жду морозов, чтобы понять стоит заморачиваться с баллонным газом и котлом, или остановиться на конвекторах.
А по вопросу выбора ППС не мечитесь, у вас в Питере завод Кнауфа есть, у них ассортимент поделён по назначению, для стен крыши и т.д. Я взял на стены и перекрытия марку Wall, в кровлю всё-же думаю вата лучше (нагрева не боится).

 

нашел еще один глюк в калькуляторе (рф)

при введении 5мм слоя штукатурки на пенопласт - теплопотери увеличиваются почти в два раза

сравнил немецкий с рф, при одинаковом пироге и параметрах:
- теплопотери практически одинаковые
- конденсация по разному

+ проигрался калькулятором, подбирая оптимальный пирог стены

лучший результат получился:
ГК 12мм-воздушная прослойка 100мм- экструд ппс 50мм - осп 10мм - ПСбС 100мм
= теплопотери 0,22 (при -20)
конденсата до -29 нет (при -30 есть зона конденсировния но кол-ва нет)

 

Если бы сразу ставили пароизоляцию, то никаких проблем бы не имели.
Вот о чём и говорим. Многое зависит от индивидуальных нюансов конкретного дома. Кто разбирается в тонкостях, может выдумывать себе какие хочет пироги. Пусть ставят ЭППС изнутри помещения, который изначально разрабатывался для утепления подземных частей зданий и утепления отмосток. Но большинство не задумывается. Написано на форуме можно не ставить пароизоляцию, не ставят, а потом потекло. Универсальный рецепт - ставить пароизоляцию и всё.
ИМХО.

 

ЖЕСТКО И КОНКРЕТНО

Только дописать надо: под пароизоляцией понимать алюминиевую фальгу 0,1 (к примеру)

А то, прийдешь в магазин - выбор на любой вкус: и прозрачная армированая, и цветная армированая, и серебро.... и все под вывеской - Паробарьер. В общем играйте, угадывайте где он - паробарьер.

А подумать, какой он должен быть пирог стены, чтобы минимально зависить от заводского брака и кривых рук..? Так сразу ярлык - "большинство не думают"

 

Что-то вас бросает из одной крайности в другую; достаточно обычной плёночной пароизоляции, не вводите последователей в ненужные расходы.

 

Вот вбил в ваш расчет более реалистичные данные.
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111224233727wyqHdrF
От конденсата спасает только пароизоляция из фольги
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111224233936eFDolDx

 

А вот что показывает расчёт по белорусским нормам:

 

Потому что так и есть. Особенности такие у человеческого мышления, что поделать.
Мало кому хочется думать и вдаваться в детали, особенно если это далеко от его основной области деятельности и интересов. Хочется получить простой четкий ответ на все случае жизни. А он в данном случае - "не уверен, не обгоняй", то есть ставь ПИ изнутри и точка. Или детально разбирайся в вопросе применительно к конкретно своему пирогу

В противном случае результат, вот. Пример, из этой же темы