Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если бок-хаус прямо к стойкам и мембраны нет, то место крепления обшивки к стойкам - проблемный узел в плане появления плесени. ИМХО. Но если хорошо антисептировали, то может и пронесет...

 

Мембрана может и присутствовать, но без вент-зазора. Хочется услышать ответ от Мамулька как выполнена внешняя обшивка и на этом основании делать вывод о необходимости пароизоляции.
Но её это видимо уже не интересует.

 

Меня все очень интересует! Вот только я по своей женской сути, мужа дожидаюсь, чтоб он мне ответил на этот вопрос. Наверное все-таки с вент-зазором!
Огромное спасибо всем за ответы! Ну, просто огромнейшее!

 

Лучше бы с вент. зазором было

 

Ну как дождётесь мужа, пишите. Есть большие сомнения, что с вент-зазором. Подождём.

 

Про конденсат, капающий с потолка - личный пример:
В потолке 150 мм пенопласта 15 плотности, уложен двумя слоями 100 и 50 мм с прехлестом швов, выше холодный чердак. Никаких пленок, пока никакой внутренней отделки. С наступлением холодов и, соответственно более активным отоплением, тоже появились капли воды на пенопласте, причем прямо из середины листа и в одном единнственном месте помещения. При снятии нижнего слоя пенопласта обнаружилась щель, шириной ок 3 мм, между листами верхнего слоя (по непонятным причинам оставшаяся не запененной). Тоесть нижний слой 50 мм пропускал тепло из комнаты, а из холодного воздуха в щели конденсировалась влага. Простое запенивание этой щели и приклеивание нижнего слоя, с минимальным зазором, полностью устранило проблему. Очевидно, что использование пароизоляции, в данном случае, никак не избавит от появления конденсата, а спасёт лиш от капанья его на голову) к тому же не позволит обнаружить проблему и конкретное место.

 

Вы не правы. Если бы у вас перед пенопластом была установлена пароизоляция, то никакого конденсата просто не образовалось бы. Об этой щели между листами можно было бы узнать только по увеличенным теплопотерям в этом месте. Неприятность в том, что конденсат может начать капать в другом месте при уменьшении температуры на улице и увеличении внутри помещения. Обидно, если это произойдёт после отделки потолка.

 

Ну о конденсате в пенопласте уже много писали. Значит он таки есть и значит нечего дальше размазывать, под потолок пароизоляцию, со стороны холодного чердака диффузионную мембрану типа Тайвек.

 

Пишу, то что видел при разборке слоев. конденсат находился в щели, в верхнем слое пенопласта, на нижний слой он только стекал. т. е. образовался он из холодного уличного воздужа, а не проник туда из помещения, или в уличном воздухе влажность полностью отсутствует?

 

Видеть это конечно хорошо. Только прежде чем затевать спор, не плохо бы ещё понимать физику процесса. А с этим у вас не очень (мягко говоря)...
Если не хотите прислушиваться, то делайте как считаете нужным.

 

В вашем случае пар из помещения проник через 5см пенопласта, охладился и превратился в воду.
Если не будет пароизоляции, то при понижении температуры на улице, у вас весь потолок может начать капать, а не только где пропустили щели.

 

Понятно, какую изоляцию лучше применить, и есть ли варианты с не большой площадью? обычный рулон 70 квадратов ни к чему.

 

Если не хотите покупать целый рулон пароизоляции, то купите обыкновенную полиэтиленовую пленку 200-250мкм. Только обязательно проклейте все швы специальным скотчем.

 

Всем привет! Вопросы по "технике" пропенивания при утеплении пенопластом.
1. Кто как делал - прижимаем пенопласт к одной стойке втугую и пеним противоположный край или вставляем пенопласт свободно с зазорами с двух сторон и пеним оба края?
2. Реально ли обойтись совсем без пены, т. е. тщательно вымерять расстояния между стоек, так же тщательно отрезать пенопласт и втугую запихивать его. Время не критично, впереди целая зима...
3. Как я понял стыковка плит пенопласта в одном слое обязательно с пропениванием. Так?
4. Нужна ли какая-то проклейка или пропенивание слоев пенопласта в каркасе или просто один слой накладывается плотно на предыдущий?

 

Обойтись без пропенивания можно, если строите из сухой ровной доски. Режете лист на двадцать мм. больше проёма вставляете в натяг. Очень помогает широкий малярный шпатель.
Если доска естественной влажности, даже лежавшая для сушки в штабеле и из под обычной ленточной пилорамы, то лучше оставлять по 10 мм. с каждой стороны и пропенивать.
Стыковать листы можно и без пены, главное поджать их друг к другу и пропенить у верхней и нижней обвязок. Но при этом нужно сместить стыки листов в разных слоях относительно друг друга.