Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Естественно лучше вставлять с минимальными зазорами, если делать с пропениванием краёв, придется как то фиксировать лист, до того как пена затвердеет + проконтролировать равномерность слоя пены невозможно, т. е. неизбежны теплопотери.
Место соприкосновения соседних кусков, лучше пропенивать перед стыковкой и сгонять как можно плотнее. (дещечка по ширине листа и аккуратные удары киянкой).
Если использование пароизоляции (как пишут, в ответ на мои посты) гарантирует отсутствие конденсата между слоями, то слои склеивать не обязательно, но в любом случае, лучше, чтобы воздуха там было минимально.
Если общая толщина планируется 150 мм, то лучше укладывать 50 мм наружный слой и 100 внутренний, с перехлёстом швов.

 

Подойдет ли для пароизоляции потолка Изоспан D?

 

Подойдет любая пароизоляция, не взирая на ее название.

 

Вот не могу догнать... - Если режем +10 мм с каждой стороны и вставляем внатяг - То что там пропенивать? Мелкие оставшиеся щели? У меня товарищ 100-ку еле запихивал, нарезанную вразмер, правда потом пропенивал. Может фотки есть у кого или видео?

 

Когда попробуете, поймете.
Не строганная доска, особенно напиленная ленточной пилой может легко гулять в размере. В одном месте толщина, грубо говоря 52мм, а в 20см от него - 49мм. Не факт что вертикальность стоек будет соблюдена до 1мм.
Пенопласт - не сильно пластичная штука в отличии от минваты и компенсировать щели за счет упругого расширения не будет. Равно как и впихивать его "внатяг" - то еще развлечение. Скорее края раскрошите и поломаете.
Поэтому без пены есть вероятность получить "карасно щелевой дом"

 

Каркасно щелевой не хочу... Постараюсь не задавать глупых вопросов )

 

Подпишусь на тему. Занятно.

 

Немного о моем опыте утепления пола платформы: доска калиброванная, строганная, расстояние по краям 49 см между лагами, делал так специально чтобы вствлять пенопласт враспор. Нашел даже заводик, где можно заказать панели 140х1000х2000 25 плотности, но когда попробовал вставить метровый лист толщиной 50 мм порезанный пополам понял что буду делать это месяц, поэтому купил обычный 15 плотности, 100 и 40 толщиной. Практически не пенил, вставлял враспор, но это очень долго - за 6 часов утеплил только 16 квадратов. Поэтому даже не представляю, как можно вставить в распор +20 мм

Визуально пенопласт очень плотно прилегает к лагам и бриджингам. Пол доутеплю так, а дальше буду думать.

Щас бы не парился, делал расстояние между лагами 51 см и на пену.

 

Значит, если в каркасе используется ПСБ-15 пароизоляция нужна. А если используем ПСБ-25 например в таком пироге - ГКЛ или вагонка -ПСБ-25 (15СМ) - OSB-3, то пароизоляцию можно не делать ? ПСБ-25 ведь значительно плотней ПСБ-15.

 

Небольшой оффтоп, звиняюсь. А должен ли быть зазор между пенопластом и гидроветроизоляцией при утеплении стен и мансарды? Если да, то какой и как его потом вентилировать?

 

А у меня вот такая забавная картинка http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=15&mid0=2901&d1=15&mid1=28&bt=0&T_i=25&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=80&outside=0

Это утепление бревенчатого сруба. достался объект, сижу и думаю...

А вот если ОСБ снаружи - то http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=15&mid0=2901&d1=15&mid1=28&d2=0.6&mid2=71&bt=0&T_i=25&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=80&outside=0

Паропроницаемость дерева в два раза выше, чем у пенопласта (по умолчанию там плотность - двадцаточка)
Пленка чето тоже не помогает... http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.01&mid0=7&d1=15&mid1=2901&d2=15&mid2=28&d3=0.6&mid3=71&bt=0&T_i=25&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=80&outside=0

Или параметры не те?

 

Утепление разумеется будет по типу каркаса - доски, а между ними пенопласт, скорее всего 15 плотности. ОСБ 6мм в качестве ветрозащиты, а может фанера...

 

Замените пенопласт на базальт
т. к.

уберите ОSB3 (поставьте ветрогидрозащитную мембрану или ветрозащитные плиты) и будет вам счастье
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=GSZY3tHR&d0=0.01&mid0=7&d1=15&mid1=2901&d2=15&mid2=28&d3=0.6&mid3=71&bt=0&T_i=25&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=80&outside=0



PS. фанеру тоже не надо - у нее паропроницаемость очень маленькая

 

Ну подскажите же, пажалста!

 

Ну для начала в вашем варианте нет парозащиты, а во вторых мне не понятно, откуда пар и конденсат в моем варианте в принципе, если там пленка изнутри...
В общем поставил фольгу (типа полная парозащита) - конденсата ноль
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.01&mid0=2&d1=5&mid1=28&d2=15&mid2=2901&d3=15&mid3=28&d4=0.6&mid4=71&d5=3&mid5=90&d6=2&mid6=2901&bt=0&T_i=25&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=80&outside=0
Изнутри пенопласт - просто потомучто будут стойки вдоль бревен, снаружи - тоже по этой причине и чтобы цоколь закрыть. А в качестве пароизоляции будет ИЗОСПАН FX - порвать его не смог, типа металлизированный, полная паропроницаемость.