Утепление фасада

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В немецком варианте есть керамзитовые блоки - переводите Гуглом.

Всем интересующимся теплорасчётом своих домов:
Хорошие статьи и методика расчёта - почитайте для общего развития!!!
https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
Обязательно заходите по ссылкам автора, там в общедоступном формате описаны всё процессы теплосбережения.
Вообщем перефразируя пословицу : "Семь раз налей - один раз отпей".
Всех с праздником Рождества Христова!!!

 

Я кончено сильно извиняюсь, но таки есть вопросы.
Так понимаю что конденсат имеет место быть ниже точки росы.
Так вот вопросы.

Почему пеноблок конденсатом пропитывается, а пенобетон нет, хотя точка росы где то в нем?
Это глюк программы или реклама пенобетона?
Мой опыт показывает что пенобетон воду очень даже впитывает и удерживает.

Имеет ли смысл покрывать внутреннюю стену пароизоляцией? Дабы сократить проникновение влаги к точке росы.

 

Я еще раз дико извиняюсь, но может кто объяснит такой парадокс...



В натуре то стены инеем не покрыты и влаги под облицовкой нет.
А ведь это типичная ситуация для дома отапливаемого печкой.

 

С потолком еще смешнее.
3 см известковой штукатурки
5 см доска
15 см угольный шлак(песок подойдет? жаль нет керамзита и шлака)
По калькулятору с потолка капать должно.

 

Пароизоляцией имеет смысл покрыть стену только для того, чтобы пар не проходил в стену. Но тогда получаем недышащие стены и отсюда засаду с организацией принудительной вентиляции дома. Решать Вам нужно оно или нет.

А насчет программ не все так однозначно. Сам тоже не очень люблю ими пользоваться. Это же автоматы. Знающие люди делают расчет сами по формулам, но это большой гемор.

 

Почему не дышащие?
Пароизол вполне пропускает воздух отсекая влагу.
Сам видел пароизол в росе с внутренней стороны(даже струйки стекали), и совершенно сухой лист бумаги и стекловату под ней(мерялось контактным измерителем влажности, а не просто на ощупь).
Впрочем там где струйки стекали пароизол все же намокал.

В доме с печкой вентиляцию организовать не проблема - кошачий лаз в подпол(можно сеткой затянуть если кошек нет) и поддувало.

 

Никакого парадокса нет.
Применяемый Вами материал имеет пористую структуру и может впитывать в себя воду, как и отдавать её. Если такое количество конденсата будет выделяться на стекле, то Вы его увидите.
И потом критическое количество конденсата на обозначенных материалах начинается где-то от 120-150 гр/м2 /час, тогда начинает капать и течь.
А теперь подумайте 30 гр паров воды на кв. метре в час (много это или мало ?) + параллельно идет её испарение и все обратные процессы.
Что-то верится с трудом, что при -30*С, будет влажность на улице 75%.
Старайтесь задавать приемлимые параметры - все эти упрощенные программы носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
Более точный и объективный расчет теплопотерь Вашего дома - дело многотрудное и хлопотное, я давал ссылку дерзайте.

Не надо всё замешивать в одну кучу.
Пароизол это гидроизоляция, а не пароизоляция - он отсекает воду, но не пар содержащийся в теплом воздухе.

"НАЗНАЧЕНИЕ: Сочетание нетканого материала и пленки позволяет придать "Пароизолу" такое свойство как паропроницаемость.."

 

Посчитал в данной тут программе.
Пирог изнутри такой:
1. Гипсокартон 1см.
2. Штукатурка (взял цементную т.к. глины нет) 4см.
3. Дерево сосна 15 см.
4. Изоляционные маты 5см.
5. Ветрозащита 0,1см
6. Воздух 4см.
Температура внутри +21, за бортом -25
Влажность внутри 50%, за бортом 60%
Считает, что конденсата нет. Теплопотери 0,35Вт/м2/К
Термическое сопротивление 2,88.
Но!!!!! Стоит заменить ветрозащиту на пароизоляцию, то сразу засада.
Теплопотери те же.
НО конденсата 31,01 гр/м2/час
И судя по графику точка росы в утеплителе. Это что получается мне ветрозащиту ставить и не в коем случае пароизоляцию???

 

Эта аксиома на форуме повторяется в каждом втором сообщении. А вы подтвердили её программными вычислениями.

 

Ну и славненько , теперь буду знать, что покупать. Так сказать, и с научной, и с практической точки зрения!

 

Зачем штукатурку накладывать на дерево, а сверху ещё и гипсокартон ???

Норма по теплопотерям 0,24 Вт/м2/К.- по упрощенной схеме на отопление такого помещения требуется 1 кВт/час на 10 кв.метров
0,35 терпимо, но если добавить ещё 5 см утеплителя и будет самое то.
Это Вы посчитали только стены, теперь добавьте теплопотери окон, пола, потолка, дверей, приток-вытяжка.

 

Штукатурка уже была. Это по дранке глина с соломой, продавец дома енто всё под обои готовил. Ну я и зашил гипсой, чтобы не трескалось, а потом обои.

 

Я бы всетаки не советовал экспериментировать, мало ли что. Пароизол и подобные ему еще мало находятся в эксплуатации. И вентиляция через подполье катит только если дом небольшой. От 100 и более квадратов этот фокус однозначно не прокатит. Придется делать полноценную систему вентиляции.

 

Вспомнил, У меня газовая труба от стены оттянута всего на 15 см. Тупанул, когда делали
Вот и получается, что 10 см. ваты, зазор и сайдинг. Не знаю какой толщины сайдинг, но подозреваю, что на воздушный зазор останется немного.

 

Думаю все же что с домом все будет нормально. Ваши опасения конечно обоснованы, но только в глубокой теории, в которой есть противоречия. Например, по теории необходима ветрозащита - чтобы ветер сквозь щели наружных панелей не продувал утеплитель, потом про этот ветер теория забывает и требует вентзазор 3-5 см для вентиляции утеплителя. В моем конкретном случае отсыревания не будет, потому что между утеплителем и брусками, брусками и панелями имеется много зазоров. Да и сами панели не герметичны, под ними гуляет наружный ветер, который будет выносить избыток влаги быстрее чем она будет образовываться. С учетом того что мои блоки пустотелые, такой расчет для моего случая подходит больше: