Защита от закипания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А разве он не может выкипеть из бака и котла?

Кто вам посоветовал полипропиленовыми трубами обвязку твердотопливного котла делать?

Есть такая идея - можно аварийный теплосъем организовать.
Радиаторы, бойлер косвенного нагрева горячей воды. Да хоть бассейн или теплица.
Таким образом, чтобы аварийный теплосъем был перекрыт пока система работает штатно.
Как только температура повысилась - открылся путь для аварийного теплосъема. Разумеется, стальной трубой достаточного сечения и на ЕЦ (без насосов).

Только как управлять включением-выключением этого аварийного теплосъема?
Полнопроходной электромагнитный клапан на Ду40-50 стоит очень дорого.
Пришла вот такая идея - использовать любой циркуляционный насос и поплавковый (шариковый) обратный клапан.

В штатном режиме насос работает. И бесполезно гоняет воду через регулировочный вентиль. Создавая повышенное давление на поплавковом обратном клапане. Шарик в клапане прижимается к седлу и не пропускает ЕЦ между котлом и аварийным "радиатором".


Как только произошла авария (сработала какая-то автоматика или просто отключилось электричество вместе с ИБП) - насос выключается. Тогда плавучий шарик в обратном клапане всплывает и пропускает естественную циркуляцию теплоносителя через себя и через аварийный "радиатор".


Это пока только идея, есть недостатки:
1) Нет 100% гарантии работы поплавкового обратного клапана в таком режиме
2) Шарик в клапане всплывает вверх, значит сейчас по схеме клапан размещен "вверх ногами". Необходимо будет размещать его ближе к котлу по схеме. И он должен быть ниже котла, чтобы магистраль не изгибать лишний раз
3) Аварийный "радиатор" может быть только очень близко и обязательно выше котла. Только тогда будет естественная циркуляция теплоносителя между котлом и "радиатором".

В вашем случае можно попробовать разместить много секций радиаторов на улице или лучше в каком-то смежном полухолодном помещении (типа сеней). Через стенку от котла.
Насос по термодатчику (обычному от электробойлеров, с крутилкой и контактами) держать включенным до достижения +80°. Нагрелось сильнее? Вырубать насос термодатчиком (там нормально-замкнутые контакты есть).

Гораздо легче можно было бы реализовать аварийную циркуляцию через насос. Но "авария" и "отсутствие электричества" очень близкие понятия. А без электричества, понятное дело, насос работать не будет.

 

Сделайте котлу регулировку тяги.
Без автоматики (пусть и механической) это не котел получается, а бочка какая-то.

Но это лишь упростит управление котла. От проблематики, обсуждаемой в этой теме не избавляет.

 

Есть соленоидные клапаны для отопления, нужно взять "нормально открытый", через него подключить батарею\бойлер для сброса.
Запитать соленоид от питания циркуля, пока циркуль работает - соленоид закрывает проток. пропадает питание - пружина соленоида отбрасывает клапан и тепло уходит на доп батарею.
На случай залипания циркуля или сгорания обмотки я бы добавил датчик протока и подавал питание на соленоид по наличию протока.

Сам планирую делать внешнюю аварийную котельную, и включать циркуляцию в аварийной батарее на постоянку неохота, выбрасывать пару киловат тепла на улицу не вариант)

Вот на скорую руку у нас нашел https://prom.ua/p101774000-klapan-du10-normalno.html

 

Клапан с соленоидом и тем более датчик протока - относительно ненадежные устройства.
Вы думаете, что уменьшаете вероятность проблемы? (закипания)
Вроде как да, но при этом обратно увеличиваете эту вероятность установкой двух относительно малонадежных устройств.

 

Здравствуйте. Почитав тему сделал набросок схемы в двух вариантах. 1 с гидрострелкой. 2 без стрелки зеленым. на схеме ненарисовано смешивающих клапанов, кранов и тд. Получится дешевле чем соленоидный открытый клапан или ладдомат. стрелка и бак есть в расчет не берем. мне кажется в первом варианте больше время нагрева до закипания. что скажете?

 

У меня первый вариант работает на ЕЦ (без насоса котла) четвертый год.
Система открытая, над гидрострелкой - открытый расширительный бак.

Дополнительный обьем воды в гидрострелке даст больше времени, чем без этого объема.

 

Спасибо за ответ. А что Вы думаете об этой схеме. По идее вода в ТА вообще будет холодной, будет греться только при остановке насоса

 

Это вы для защиты от закипания решили большую емкость приспособить?
Этакий аварийный ТА?

Может тогда не мудрить и просто подключить всё к одному большому ТА?
Который уже не закипит.

 

Добрый вечер! Прочитала всю переписку по теме безопасность ТТ котлов. Вы мне уже отвечали по теме моего КЧМ 5.(мощность 50 квт). На данный момент ситуация еще хуже. Он у меня вскипел, и оторвало "американку" на переходе подачи горячей воды с металла на полипропилен. Котел еще предстоит опрессовать и проверить на пригодность, но пока подтеков воды под ним не видно, это уже радует. Я забыла включить циркуляционный насос, а ГБ не сработала. Теперь вообще боюсь им пользоваться, а придется, других вариантов нет. Так вот, объясните, пожалуйста мне, "недалекой" в этом вопросе, как сделать ОС отопления? Куда врезается РБ (в начале СО или в конце)? У меня мансардный этаж как раз над котельной. Если туда врезать РБ под потолок? Какой диаметр трубы нужен к РБ, если на подаче и обратке 25 пп труба? На сколько РБ должен быть выше труб СО? И будет ли работать ОС отопления с принудительной циркуляцией, если она изначально "заточена" под закрытую СО? Какую ГБ ставить на ТТ котел? В случае отказа ГБ, при выключенном насосе, можно ли "организовать " выброс пара на улицу через дополнительную трубу и какой клапан ставить на ней, чтобы до закипания котла туда не тянуло теплоноситель? Хочу теперь подстраховаться по полной, ну ОООООООчень испугалась...Или как организовать ЕЦ на запасную емкость с водой? И где она должна находиться? На втором этаже можно ее разместить? А какой объем, если это не ТА? Очень Вас прошу, помогите советом. Может схематично можно?

 

Сочувствую, от подобных ошибок никто не застрахован, к сожалению. Открытый РБ обычно ставится в самой верхней точке СО. От закипания это конечно не спасет в аналогичной ситуации но поможет избежать фатальных последствий. По крайней мере вы услышите что котел кипит и успеете его притушить. Включать насос в данной ситуации нежелательно так как это с высокой долей вероятности может вызвать растрескивание чугунных секций котла. Вывести трубку сброса пара на улицу можно и нужно, вот ниже фото. Емкость с водой не исключит закипание а лишь его отсрочит. Стоимость ТА большого объема существенна и может быть выше стоимости СО. А также потребует переделки СО. Весь этот комплекс мероприятий весьма затратен при отсутствии гарантий действенности.
Универсальных рекомендаций по месту размещения РБ нет. Зависит от того вода у вас в СО или антифриз, строение СО и т. д. Более подробно вам ответят в разделе Отопление. https://www.forumhouse.ru/forums/644/
ПС Ну и переход на ПП с металла должен быть не менее чем в 1,5 м от котла.

 

Поясните, зачем вы его выключали, при таких вводных?

 

Категорически вас поддерживаю. Есть мнение что начать надо не с РБ а с ревизии и переделки СО.

 

@Забаненный, @Забаненный, @Забаненный, @Забаненный, @Забаненный, @Забаненный, @Забаненный, @Забаненный,

Спасибо. Поясню. Дом брусовой на150 с каркасной мансардой, площадь 120 кв. м., Утеплен снаружи на 50 пароком, обшит сайдингом. Котел КЧМ-5-К,объем водяной полости 59л, номинальная производительность на сухих дровах 32 квт, КПД 78%, может снизиться при использовании дров на 15%.(из инструкции), если с газовой горелкой, то выдаст 50квт. производительности. СО двухтрубка, диаметр 25 на подаче и обратке, к радиаторам 20 диаметр. Радиаторов 76 секций алюминий. Спаяна без уклона (под циркуляционный насос). Вся разводка в подполье (высота которого 50 см).СО закрытая. РБ "Джилекс" 14 (наверное объем). В СО встроен электрический котел ЭВП 9 "Теплотекс". Напряжение в дом 380. Четыре года система работала и я при ней кочегаром. Расход дров огромный, электричества тоже. С наступлением тепла решила сэкономить-выключила цирк. насос,(он один на оба котла) пока отключено все отопление. Влючить забыла, когда затопила ТТ котел=склероз. С памятью будет дальше еще хуже, поэтому хочу подстраховаться, а как не знаю. Подвод газа невозможен. Полностью перейти на электро=финансы не позволяют. Дрова всего дешевле мне обходяться, хотя и трудоемко. Из прочитанного поняла, что для ТТ котлов нужна открытая СО, ЕЦ, надежная группа безопасности. Для ЕЦ придется всю систему перепаять? Можно ли оставить цирк. насос в открытой СО для быстрого прогрева помещений? Какой диаметр трубы нужен на подаче и обратке для открытой СО? Однотрубка или двухтрубка? Если не получиться технически организовать ЕЦ, то может все таки емкость с водой, как дополнительный теплосъемник поможет? (пусть даже на время) Или вообще тогда вместо этого теплосъемника вывести на улицу трубу для сброса пара сразу за группой безопасности, если она не сработает или вырубит электро? Как это сделать? Кроме вас, форумчан, помочь некому. Изначально СО паял специалист

После растопки ТТ котла, поддерживаю его, подкидывая по одному-два полена, т. к если больше, то температура зашкаливает. Сам КЧМ5 меня устраивает из-за своей неприхотливости (горит в нем все, чугун, от естестественного горения нет запаха смол в доме, а он у меня в доме стоит). Для котлов длительного горения желательна отдельная котельная, наверное, а у меня нет такой возможности из-за финансов. Это я к тому, что закипеть он у меня может в любой момент, чуть я не расчитай колличество дров на поддержание. Поэтому и хочется аварийный сброс пара сделать.

 

Яп этому специалисту полипропиленовый паяльник...
У вас мало того что американка перехода на ПП недалеко от котла, так она еще прям над выхлопной трубой котла. На этом месте по идее должна быть ГБ.
Насос конечно же можно и нужно оставить.
Подачи стояк и сбор обратки желательно ДУ 50 мм. С точки зрения простейшей самобалансирующейся СО я бы порекомендовал попутную двухтрубку.
Вы меня извините, но по фото не видя СО вживую, больше ничего не скажу. Тут на самом деле нужен осмотр СО и дома специалистом. Поспрашивайте в разделе Отопление или разместите объявление в разделе Биржа. Уверен что у вас все будет хорошо.

 

@galaktika61, перво-наперво, перенести группу безопасности с ПП трубы (на фото - выше расширительного бачка) на отвод, закрытый заглушкой (тот, что на стальной трубе подачи из котла)! Без этого, группа безопасности ничего не обезопасит! ПП просто расплавится, пока пар дойдет до сбросника (что и случилось с американкой)! На том месте, где ГБ сейчас, оставить только воздухоотводчик.
Насос не выключать!
Если хотите "не забывать включить", можно сделать простую автоматику (датчик температуры с "крутилкой" (такой-же, как стоит в эл. котле), который будет включать насос, при повышении температуры и выключать, при понижении).
Ну и, при принудительной циркуляции, ТТК, той системе, что у Вас сейчас, если без переделок (кроме той, о которой я сказал в начале), то необходим ИБП. Непременно!