Защита от закипания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо! Не очень сильна в ПК, но попробую.

 

Спасибо! А ИБП это что? Это бесперобойник подачи электричества?

 

Источник Бесперебойного Питания. При отключении эл. снабжения дома, работает от аккумуляторов (т.о., при внезапном пропадании эл-ва во время топки, ИБП еще некоторое время (зависит от емкости аккумуляторов) будет выдавать на насос ~220вольт).

 

Еще вопрос. Чтобы удлиннить метал. трубу подачи до рекомендуемых 1,5 метров, могу ли я ее опустить вниз под пол и там сделать перереход на ПП? На метал. трубе подачи из ТТкотла в таком случае будет поворот на 90 градусов вниз, это критично? Больше не знаю каким образом удлиннить трубу, если только еще вверх за котлом, но тогда тоже с поворотом получиться.

 

Теперь с насосом все ясно, спасибо. А как быть, если ТТ закипит от излишек топлива и ГБ не сработает? СО переделаю на открытую, это уже решено. Вот с ЕЦ возможно будет проблема. РБ в открытой СО обезопасит на время? Или все таки сделать еще аварийный сброс тепла через дополнительную трубу на улицу? Через какой клапан ее тогда присоединить?

 

Ставите на чердаке, прямо над котлом открытый РБ и тянете от котла до РБ прямую вертикальную трубу. При закипании котла, весь пар уйдет напрямую в РБ. Да, будет все в пару на чердаке, но и это решаемо (крышка на РБ с трубкой, по которой пар будет уходить на улицу). ГБ, при таком варианте не обязательна.

 

Благодарю! А можно это как то схематично отобразить?

 

Мне сейчас на смартфоне не нарисовать ...

 

Позвольте не согласиться.
У моего кума закипел котел. Трубы полипропилег Вальтек стекловолокно. Предохранитель на выходе из котла. Из него долгое время шел пар (боялись подойти к котлу и надеялись что пред спасет). И итоге хлопок. Котел с раздутыми стенками и чуть порвался
Честно сам в шоке, но это факт.
С котла сняли обшивку, поправили молотком и заварили, поменяли предклапан, залили воду и котел второй отопительный сезон отработал. А трубы даже не трогамли.

 

С чем вы не согласны? У кума вашего ГБ стояла до ПП. А если бы пар шел через ПП то он бы размягчался и лопнул.

 

ПП шел сразу из котла. Стальной трубы нет вообще. От котла угол никелированный, американка для разбора, далее тройники ПП с предохранительным клапаном, манометром и воздухоудалителем.
Так что надейтесь, на ПП, но не стоит скидывать со счетов, что он может оказаться достаточно прочным)

 

А ещё возможно не то что нужно поставили чудо сантехники. Расскажу чему сам был свидетелем. Первое это рассказ одного товарища, что накачал в КЧМ три атмосферы и всё отлично греть стало. Не знаю почему у него давление на что-то влияет, сам удивился но спорить не стал. Второе это в магазине человек говорит, нужен сбросной клапан и что производитель пишет максимум 2,5 ат. (как я понимаю проверочное), а ему менеджер предлагает на 3 ат, и аргументирует что все такие берут на ТТ котлы. Я конечно посоветовал на 1,5 ат, но на меня как на дурака посмотрели...
А к чему всё это, давление указанное на подрывном клапане это начальное давление открывания, а полностью он откроется при гораздо большем давлении, которое может превышать начальное в несколько раз, у меня при проверке на воздухе с компрессора так получилось. Короче ставя клапан на большее давление его может просто не открыть полностью, и пропускной способности не хватит для обеспечения безопасности котла. КЧМ конечно крепкий "орешек", а вот ПП трубы перегретые в данном случае не такие крепкие.

 

А еще Т размягчения ПП в районе 120 град, если меня не подводит склероз.
Я смотрю куму тоже специалисты СО делали.)

 

Чем крепче орешек тем больше радиус разброса осколков.)
А еще еще ГБ, как у Галактики, стоит по странной причуде судьбы в верхней точке СО то при Р срабатывания подрывника на котле давление равно Р срабатывания + высота СО в м х на 0,1. То есть если высота СО 10 м и подрывной стоит на 3 атм, то в момент его срабатывания на котле уже 4 атм.

 

А что собственно не так? Или один метр железа дает +150% защиты?