Защита от закипания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Читаем еще раз пост №67, особенно про экземпляры 3 и 6, предназначенные для котлов без аварийного теплообменника.
Читаем внимательно, выделенный мною текст, вслух.

Экземпляр 6

Вывод:
1 фрагмент. Это клапан и он не содержит какой либо теплообменник.
2 фрагмент. В котел поступает вода из водопровода и, из котла, удаляется в канализацию.

Схема движения охлаждающей воды:


Схема работы экземпляра 3 аналогична, схема подключения тоже:


В данном случае (экземпляры 3 и 6) котловая вода сливается в канализацию.

Вот пост https://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-4#post-3394611 о реальном срабатывании данных устройств защиты.

Будут вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте.

 

Добрый вечер.
Хороший вопрос у ТОВАРИЩА,
Что то его проигнорировали!
ау, люди добрые?

 

Согласен!

 

Такая защита работает, но для ее нормальной работы источником охлаждающей воды должен быть центральный водопровод, т. к. вода из скважины пропадёт вместе с пропаданием напряжения.

Кроме того, на мой взгляд, лучше нормально обвязать котел что бы обеспечить ЕЦ при пропадании электроэнергии, чем сливать деньги в канализацию. Как показывает практика, при правильной обвязке котел оборудованный терморегулятором сам себя гасит и останавливается, даже если циркуляции нет.

Если же обеспечить хоть какую ЕЦ (а на разницу 40тр-47тр) вполне можно сварить гидрострелку литров на 100 и купить шаровый обратный клапан и лишний насос, то проблем не будет. Единственное, что котел _ДОЛЖЕН_ иметь терморегулятор и быть герметичным.

 

значит как я понял при нормальной ЕЦ нет смысла переплачивать за WT и даже если нет ЕЦ нормально спроектированная обвязка не позволит котлу закипеть, нормальная обвязка уже должна включать гидрострелку или это бонус на сэкономленные 7 тысяч раскажите в двух словах для чего нужна гидрострелка? спасибо за ответ

 

Я посмотрел, что Вы собираетесь делать систему с ЕЦ. Поэтому переплачивать за WT смысла совсем нет. Единственное, очень важно и нужно соблюсти 2 условия:

1. Обеспечить минимально гарантированный теплосъем с котла при _любых_ обстоятельствах (обеспечить свободный проток по стояку, оставив некоторые радиаторы без кранов вообще)
2. Отрегулировать воздушную заслонку котла так, что бы при ее закрытии обеспечивалось полное прекращение подачи воздуха в топку и котел гас.

При соблюдении этих двух условий эксплуатация котла в вашей системе отопления будет безопасной.

По обвязке.
Для эксперимента можно попробовать оставить только насос без обратного клапана на байпасе. Проток воды через остановленный насос есть. Съэкономите на обратном клапане. Я приложил фото четырехлетней давности с моим экспериментом. При работе насоса разница подача-обратка 15градусов, при остановленном насосе разница была около 40 градусов.

Гидрострелка (термогидравлический разделитель) позволяет гидравлически разделить котел от системы отопления. Требует установку насоса как со стороны котла, так и со стороны системы отопления. Ваша обвязка более чем нормальная, никаких гидрострелок тут не надо.

 

Какой вопрос, такой и ответ.
Что же вы сразу не сказали, что у вас ЕЦ. (Шутка)

Необходимо обратить внимание на следующее.
90% всех частных домов отапливаются ТТ котлами, типа "чемодан" с ЕЦ и СО открытая. И никаких защит от закипания у них нет, и ничего страшного с ними не случается (хотя и кипят). Почему?

Потому что:

1. Как резонно заметил A. L. у них обеспечивается гарантированный теплосьем, система отопления изначально открытая и работает на ЕЦ, кранов отродясь не ставили.

2. Диаметр стояка на подаче как минимум два дюйма, и РБ расположен в самой верхней точке СО и соединен с СО короткой трубкой.
При закипании СО пар поднимаясь по стояку беспрепятственно уходит в РБ. Ну побулькает, пар выйдет и ничего страшного, долили воды и дальше топим.
Если же трубу до РБ заузить (или сделать длинной) в РБ будет выходить не пар, а кипяток (и РБ переполняется), что чревато неприятностями. Хорошо если без травм обойдется. Так не делайте.

3. СО выполнены из металла. Что будет с новомодными материалами, можете посмотреть.


Не совсем согласен с A. L. по п. 2
2. Отрегулировать воздушную заслонку котла так, что бы при ее закрытии обеспечивалось полное прекращение подачи воздуха в топку и котел гас.

На практике затушить котел заслонкой невозможно, отрегулировать на минимальную мощность ДА, всегда присутствуют паразитные подсосы (отверстие третичного воздуха, износившийся уплотнитель, смотровые отверстия). Наконец может выйти из строя регулятор и не закрыть заслонку.

Посему:
Когда закончите монтаж намеренно доведите ТТ котел до закипания и посмотрите как ведет себя СО, куда и как выходит пар, не льется ли из РБ кипяток. В крайнем случае тушите топку водой (как написано в инструкции по эксплуатации).
Котел перестал кипеть и ничего из строя не вышло? Долейте воды в РБ. Теперь вы можете спать (или гулять на улице) спокойно.

Удачи!

 

В предыдущем сообщении фото:
Комментарии владельца: "Пеллетный. Глюк автоматики, реле спаялось, не выключило шнек. Думаю больше 120 там было."
https://www.forumhouse.ru/threads/45443/page-8#post-3330766
http://photo.qip.ru/users/dmitrydmitry/115850757/

А как же "буржуи" от этого на пеллетных котлах защищаются?
С помощью нехитрого устройства:


Чтобы огонь по шнеку не проник в бункер, в конструкции АТА (для автоматизированные котельных) предусмотрены две системы. Первая следит за температурой кожуха подающего шнека. При повышении температуры до 40-45°С специальный термостат отключает дутьевой вентилятор и подачу топлива. Вторая система - это автоматическое пожаротушение. При температуре топливоподающего кожуха 70-80°С подающий шнек и горелочное устройство заливаются водой.

Заливают водой горелку, наверняка и мой Buderus так же можно остановить. Трубку для подачи воды вставить в отверстие для подачи третичного воздуха, термометр клапана на трубу подачи.
Все как в инструкции по эксплуатации - Потушить огонь водой
Только автоматически

 

Прочитал тему и если я правильно понял, то мне можно успокоиться?
Во-первых система будет открытого типа с расширительным бачком, но без ЕЦ (все трубы в полу)
Во-вторых у меня будет две линии и поэтому будет стоять два насоса, а значит в случае выхода из строя одного, вода всё равно будет охлаждаться благодаря второму.
Вопрос с пропаже электричества решу с помощью инвертора 12V->220V и двух аккумуляторов по 60 Ah.
Что даст работать насосам в течении 5 часов, за это время думаю уголь в котле Dakon DOR 12 прогорит.
Дальнейшая эксплуатация будет с помощью генератора.
К сожалению энергонезависимого водопровода нет (живу в селе).
Подскажите, может я что-то упустил?

 

100% гарантии не может дать никто.
По моему жизненному опыту, как человека работающего с электроникой, надо два инвертора (вдруг на одном банально сгорит предохранитель), для каждого свой аккумулятор.
Моя станция связи (по работе) имеет два независимых ввода ~380V, плюс дизельгенератор, пять выпрямителей (работающих параллельно, станция может работать и на двух), четыре группы батарей (параллельно). И при всем этом, были (дурацкие) случаи (по питанию) когда все останавливалось, Вот такая проза жизни.
Удачи!

 

Вдогонку, для сельской местности (и приравненной к ней городской).
Поставьте УЗО (устройство защитного отключения) и защиту (плюсом на УЗО) от обрыва "ноля". У меня стоит, реально срабатывала.

 

Спасибо за советы, вы правы нужно будет подумать о защите инвертора

 

Тему надо переименовать в "Трудные пути во избежание ЕЦ".)

 

Все дома должны быть одинаковыми и СО стандартная с ЕЦ. Никаких теплых полов, ГВС, регуляторов, ТА и прочих излишеств. Принять закон. Нарушивших, при людно пороть.
Шутка