Банька из блоков с купелью

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё хочу при укладке полов в парилке использовать естественный изгиб доски после окончательного высыхания и уложить горбиком вверх. Определить, в какую сторону будет изгиб можно по расположению годовых колец на торце. Подскажите, я правильно думаю, что правильный изгиб будет при расположении годовых колец как на рисунке №1? Или как на рис. №2? Как на грех ни одной старой доски в квартире под рукой нет...

 

Что-то в предыдущем посте не так вставилась картинка, здесь посты не редактируются? Жалко...

Тем ни менее в очередной раз приветствую достопочтенную публику!
Немного обсудили полы в моей будущей парилке, очень хорошо. Теперь хочу показать, как собираюсь обшивать стены.
Исходя из того, что будет летнее использование бани и стены будут из керамзитобетонных блоков, которые сами являются хорошим теплоизолятором, принято решение дополнительно утеплять стены экструзионным пенополистиролом (ЭППС) всего в 30мм. Стандартные листы 600х1200мм.
Плюсы от применения ЭППС в этом месте по сравнению с ватными матами вижу следующие: не впитывает воду = не теряет теплоизоляционных свойств, быстрее сохнет, держит форму. Влага, как кто-то здесь сказал, вполне может попасть в маты, несмотря на пароизоляцию из фольги и тому подобное, т.к. при монтаже возможны малозаметные порывы и непроклеи. Высыхание утеплителя в замкнутом пространстве затруднено. К тому же минимальная толщина матов 50мм., так что я выигрываю с 2-х сторон 40мм. длины полка, немного, но приятно.
Перед обшивкой сразу думаю установить липовую дверь с размером по косякам 700х1800мм. вровень со стеной парилки. Дверь при этом утопится в стену по стороны мойки и её будет меньше обливать душем.
Также сразу хочу вставить липовое окно с наружными размерами 400х500мм., утопленное вровень с наружной стеной. Нужно или нет окно, похоже, наука близкая к богословию… Я отношусь к тем, кто считает, что окно в парилке нужно , и по местному совету делаю на уровне верхнего полка. Хочу проверить кайф от лежки в паре с открытым окном у носа.
Дверь и окно протыкиваю паклей. Пену в этом месте использовать не хочу, не представляю, что с ней будет от температуры.
По стенам с использованием пластиковых дюбелей и желтых шурупов (почему-то их рекомендуют, не знаю почему, может, кто объяснит?) крепим горизонтальную обрешетку из брусков 30х30мм. с основным расстоянием между внутренними поверхностями 600мм. (рис. 1). Между брусками закладываем листы ЭППС (рис. 2). На поверхность ЭППС с закреплением степлером по брускам накладываем какой-нибудь пленочный гидро-пароизоляционный материал с металлизированной поверхностью. Алюминиевой фольге по прочности при монтаже я доверяю меньше. Стыки проклеиваем металлизированным скотчем. Работу по монтажу гидро-пароизоляции проводим естественно совместно с потолком (о нем позже). Пленка по причине тонкости на рисунках не показана…
По пленке обычно накладывают бруски для закрепления вагонки и обеспечения вент. зазора. Я решил развить эти бруски до состояния доски и набить с определенными вентиляционными зазорами, хорошенько заполнив пространство под вагонкой массой дерева (рис. 3, 4). Что я этим достигаю? В комплексе с евровагонкой я получаю хороший деревянный аккумулятор температуры и влажности в парной, находящийся до изоляционной пленки для получения долгоиграющих банных кондиций. Ведь чем хороши срубы, как раз тем, что они являются хорошими аккумуляторами при разгоне бани, новомодные липовые горбыльки, по-моему, из этой же серии (есть яркий пример обшивки кирпичной бани толстыми липовыми необрезными досками), просто я хочу добиться примерно того же эффекта более экономичным и доступным способом. Увеличение времени разогрева бани прогнозируемо и понимаемо. Если баня готовится за 1 час, я думаю что это как раз плохо, по моемому за это время не может в среднестатистической бане саккумулироваться достаточно тепла для нормального парения во времени.
На картинке у меня красивые обрезные доски, так легче моделировать. На практике это будет зачищенная необрезная доска, набитая с зазорами как у деревенского забора. Зазоры вертикальные, как раз хорошо для вентиляции и будут сосать воздух из-под полового пространства, внося свою лепту в круговорот воздуха в парилке.
По доскам горизонтально набивается липовая евровагонка (рис 5, 6). Меня убедили, что горизонтально это лучше, чем вертикально. Под полками для экономии набью сосновую вагонку. К тому же запах сосны, который пойдет от досок, мне больше нравится, чем запах липы, которого в принципе и нет. Липа просто практичней, т.к. не течет.
Может, воспользуюсь советом Magol-а и установлю вагонку в пазах, при этом возможно использовать короткую вагонку, которая существенно дешевле.
Для законченного вида будут прибиты декоративные уголки в углах пересечения стен, двери, окна, а также плинтус на полу. Сейчас пока не прорисовал.
Вот как-то так со стенами. Опять много букв получилось.

Всем удачи, продолжение следует!

 

С наступившим всех Новым годом! Удачи в строительстве, эксплуатации и получении удовольствия от первого и второго!

Похоже все в новогодних хлопотах и не доходят руки до ответов. Что-то нет никаких замечаний на мою конструкцию сэндвича на стены.

Но я не стоял на месте и в рабочем варианте прорисовал конструкцию потолка в парной, который и представляю.
Естественно потолок будет висеть на стропильной системе, в которую вставлены поперечные бруски. И стропила, и поперечные бруски собираюсь делать сечением 50х100мм.
На полученную обрешетку снизу набиваем гидро-пароизоляционный материал с металлизированной поверхностью (показан кусочек) (рис. 1). Эту операцию выполняем совместно с обивкой стен.
Под гидро-пароизоляцией набиваем по технологии стен доски дюймовки с вентиляционными зазорами.
В месте прохода печной трубы доски выводим на 30мм. за край брусков. На эти края сверху закладываем жестяное потолочно-проходное устройство (рис. 2). Между стропил устанавливаем дополнительную балку для крепления кронштейна, поддерживающего сэндвич-трубу.
Теперь в образовавшихся углах по периметру между стеной и пароизоляцией протыкиваем кусочками ватного утеплителя URSA. Затем сверху в два слоя, с разбежкой стыков, с увеличенными на 30-40мм. размерами, в натяг, закладываем маты URSA. Общий слой получается 100мм. по высоте брусков. Маты накладываются с заходом на стены и доски зашивки стропильной системы, чтобы "не поддувало" (рис. 3). В районе трубы думаю использовать базальтовый утеплитель, который буду приобретать для герметизации туннеля печи. В утеплении потолка не использую ЭППС, т.к. дешевле, слой получается толще, более герметичным и намокание не грозит по причине незамкнутой и хорошо проветриваемой конструкции. Сверху все открыто, максимум будут лежать 2-3 доски, для того чтобы ползать по чердаку.
Снизу как обычно обиваю вагонкой (рис. 4).
И последний штрих - для того, чтобы закрыть проходную потолочную жестянку хочу установить плитку керамогранита 600х600мм. (по совету Magol-а ), чтобы отраженное от печи ИК-излучение было более приятным, чем от жести (рис. 5). Может, имеет смысл заложить под плитку базальтовый утеплитель, не помешает?

Всем удачи, продолжение следует!

 

Очень интересная тема, все очень грамотно! подскажите в какой программе строите чертежи?

 

relax69, спасибо за оценку. Программа называется Mechanical Desktop, основа AutoCAD с кучей наворотов в виде трехмерного параметрического моделирования и тому подобного. Сразу скажу, что освоение программы до того вида, что вы видите не за один день, и даже не за два. Это моя рабочая программа.

 

Добрых всем суток!
Потихоньку использую новогодние выходные на продолжение проектирования баньки.
Сегодня хочу показать свои задумки по расположению полков.
Делаю каркас для верхних полков и скамейки (рис.1). Основной материал каркаса - сосновые струганные бруски 50х50мм. Каркас верхних полков отдельно стоящий, не прикрепляющийся к стенам. Зазор от стен в 50мм. обеспечивается выступающими торцами брусков. В средней части каркаса опоры сделаны в виде укосин с одной дальней опорой на пол. Это позволяет в случае необходимости спрятать скамью под полки, а также при такой свободе удобнее прибираться и выметать листья из дальних углов.
Зашиваем каркасы сверху липовыми брусками для полков и получаем парную мебель (рис.2). Надеюсь 2 человека смогут одновременно полежать на полках. При задвигании скамьи можно стоя попарить лежащего человека, а чтобы он не скис, приоткрыть ему окошко.
Кстати, бруски полков прибиты от стены с вентиляционным зазором 15мм. (рис. 3) и между самими брусками 10мм. для свободного прохода воздуха.
Большая просьба специалистов-практиков посмотреть размеры и высказать свое НЮ, может, есть смысл, где прибавить-убавить, особенно по высотам.
Во время уборки скамья сдвигается и можно поднять среднюю решетку пола (рис. 4), чтобы посмотреть, что там происходит и подмести или смыть наружу из шланга шелуху листьев, которая прошла сквозь зазоры в полу.
Как обычно, последний штрих - сделать ограждение вокруг печи на всякий случай (рис. 5). Пока так нарисовал, на практике, скорее всего что-то подобное будет делаться из отходов.
Ну и мужика посадил (в масштабе, так, мимо проходил в одежде ), чтобы был понятен объем.
Пока с парной мебелью все. Потом по практике может, сделаю то, чего не достает. Может дополнительную табуреточку, может приступчик какой.
Вот в такой парной я пока не запланировал ни одной дополнительной дырки для вентиляции. Вентиляция во время парения планируется залповая через дверь и окно. Для просушки будет оставляться открытой дверь в мойку, далее через негерметичный потолок мойки на чердак и далее через щели наружу. Окно наверняка будет закрыто, т.к. уезжаем после выходных в город. Уважаемые гуру, что вы можете посоветовать по вентиляции в данном конкретном случае? Может где дырочку запланировать, пока не поздно?
Ну и вообще, что я еще не учел в парной?
Далее начну обсасывать моечную комнату.

Всем удачи, продолжение следует!

 

В потолке моечного отделения можно сделать вентиляцию , с выводом трубы d 100 в чердачное помещение . После пользования баней я открываю дверь в парной , отвинчиваю блин вентиляции, закрываю дверь моечной и ухожу домой . Влага в комнату отдыха не попадает ,а парная и моечная прослушиваются хорошо. На пол использовал лиственницу, террасная доска , рифленая, не скользит и воды не боится.

 

чуть вмешаюсь, ИМХО выброс из парной лучше делать на улицу, даже если чердак неиспользуемый и неотапливаемый. Ибо в процитированном варианте есть возможность получить кучу куржака (инея) на чердаке...

 

Мойку я только начинаю прорисовывать. У меня там не то что труба, люк на чердак намечается. Я хочу бак для горячей воды греть от регистра на трубе, а расположить его на чердаке, чтобы вода самотеком подавалась в душ, так что будет люк для его обслуживания и хранения веников. По лиственнице пока не знаю, можно ли у нас её найти. В продаже, похоже, только пиломатериал из "хвойных пород дерева".
Строю для себя, про иней конечно правильно, но ещё раз повторюсь, что баня будет чисто летняя, поэтому и такие решения.

 

хозяин-барин, просто иней то не просто так, летом вместо него вода , точнее повышенная влажность на чердаке (насколько повышенная не берусь судить).. Я не пугаю, просто помните об этой проблеме и думайте как ее избежать на стадии проектирования

 

То, что пару с чердака надо куда-то уходить, это конечно понятно, поэтому я не собираюсь особо герметизировать чердак. Под кровлей не будет никаких изоляций, фронтоны будут только из пластикового сайдинга и все. Щелей, думаю, будет достаточно, чтобы продувалось и выветривалось, или надо дополнительно конкретную дыру делать для вентиляции чердака?

 

если щелей будет полно то специально конечно ничего делать не нужно

 

В моем варианте бояться инея не стоит т.к чердак 40 м длиной и 4.50 шириной . Пока инея или даже намека на это не замечал. Но для маленьких и более менее теплых чердаков критика имеет право быть.А вот если на чердаке, будет присутствовать емкость в горячей водой,пар из вент трубы будет вообще каплей в море . в зимнее время конечно.

 

Приветствую всех, кто сюда зашел!
Потихоньку продолжаю проект своей баньки. Очередной этап – проработка моечного отделения. Правда, пока проектирую, появляются новые мысли, которые приходится по ходу вставлять и что-то там менять. Например, сбоку от будущей бани на участке есть старый сарай с туалетом, который морально и физически устарел. Думал, переделывать его позже, а теперь вижу, что надо проблему комплексно решать. Решил снести нафиг туалет и удлинить баню еще на одно помещение под клозет совмещенный с сараем для инструмента под одной крышей. Ну, об этом позже, а сейчас про мойку.
МО запланировано с купелью, которая неразрывно связана с фундаментом, поэтому пришлось на этом этапе досконально прорисовать основание под получающуюся баню.
В общем, как обычно, планируем и копаем траншеи под засыпку фундамента глубиной примерно 60см. Рядом для слива воды из бани на глубину ~1,5м. закапываем автомобильные покрышки. Примерно на глубине 1 – 1,2м. помнится, начинается песок, и вода уходит без проблем. На участке уже есть такие системы и работают не менее 10 лет отлично. В покрышки сразу вставляются сливные пластиковые канализационные трубы D50мм, которые будут выходить из купели и из душевого слива. (попробую по новому грузить рисунки)


В траншею в начале хочу засыпать слой гравия ~20см, чтобы вода лучше уходила, а затем противопучинистую подушку из песка ~30см. Все хорошенько утрамбовываем слоями с проливкой водой и так, чтобы трубы оставались на своих местах по плану.

Дальше ставим опалубку и заливаем малозаглубленный фундамент (МЗЛ) с продыхами из асбестовой трубы. Сечение бетонной ленты предполагается 250х450мм. Армирование: 2 прута внизу и 2 вверху d12мм. и вертикальная обвязка через 600-800мм. d8мм. Заглубление фундамента получается на 50-100мм. На эту величину в дальнейшем будет делаться отмостка. В фундаменте делается дополнительный прилив под печь с небольшим армированием (печь легкая) и хороший прилив в виде чаши глубиной 300мм. для купели. Стенки и пол фундамента купели толщиной 150 мм. с двухслойным армированием наверно d10 или вложу все ту же d12. Внутри комнаты из фундамента в верхней стенке купели сделаю выпуски арматуры для связи с будущим продолжением стены.
Дальше внутри фундамента выбираем плодородный слой. Где комната отдыха и сарай, укладываем гидроизоляцию и засыпаем песком. Там будут лаги и деревянный пол. В парной выше уже рассказывал, как хочу сделать стяжку со сливом в продых. Где будет мойка, насыпаем хороший слой песка с проливкой и трамбовкой под стяжку и керамогранит.



После выстойки фундамента 3-4 недели возводим на нем стены. Вот такой вот "пароход" получается. В связи с тем, что постройка получается длинная и работает как балка на изгиб при возможных пучениях, хочу в кладку в 3-4 слоях между блоками вложить армирующую сетку. В районе купели вложу в стены армсетку в каждый ряд с выпуском в будущую стенку купели.



Теперь делаем опалубку, армирование и заливаем 1м. недостающей стенки купели. Полная глубина купели получается 1,3м. Рабочий уровень воды будет наверно 1,2м. Объем получается 1,7 куба. Армированные в усмерть стенки и дно должны выдержать такой несерьезный объем, тем более, что в земле, практически ничего нет и ничто не будет сдавливать землей.



Внутри купели делаем гидроизоляцию и штукатурку по всем стенам, а так же стяжку на полу с уклоном к сливному отверстию. Слив будет как в душе с пробкой, но без водяного затвора, напрямую, т. к. всегда дыра будет заткнута пробкой и запахи не должны проходить. Какую использовать гидроизоляцию и штукатурку пока не решил, может, кто подскажет? Но без фанатизма, т. к. собираюсь покрыть внутри пленкой ПВХ для бассейнов, которая допускает возможные трещины в стенах. Почитал про краски для бассейнов, что-то уж больно сложна технология их нанесения, хотя цена, конечно же, меньше… В общем посмотрим, вопрос пока открытый.



Под пол в мойке хочу положить ЭППС 50мм. (показан розовым на предыдущем рисунке). И по нему делать стяжку 50-70мм. с уклоном к трапу. Подогрев пола не планируется, поэтому надеюсь, что утепление не даст сосать холод от земли и летом пол нагреется и будет более-менее комфортным. В месте, где трап, планируется душ, и если судьба улыбнется и даст денег, еще установлю обливайку.



В продолжении поста:
В завершение покрываем все стены кафелем, а пол шершавым керамогранитом.

Вот такой "банно-прачечный комбинат" получается.

Следующим на повестке разводка воды. Может, кто подскажет хорошую ветку, где обсуждается правильное подключение нагревательного регистра и бака?

Надеюсь не утомил своими рассказами….

Всем удачи, продолжение следует!

 

Зашел на Вашу ветку, впечатляет! то же видимо руки по лету соскучились, раз зимой так чешутся. Удобное время - можно все обдумать. Понравилась конструкция полков. У меня баня каркасная, в 2011 году поставил каркас, зашил, сделал крышу, поставил печь. баня пристроена к дому, т. к. детишки, жена хотят чтоб все было рядом. Опыт принятия банных процедур в такой конструкции есть, удобно и попарился и домой не через огород идти, а вечером душ принять одно удовольствие. Удачи Вам в стройке, побольше свежих конструкторских идей!