Банька из блоков с купелью

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Начального уровня - да. Краснодеревщики - это столяры работающие с твердой древесиной - дуб, ясень и т. п.
Хотя лично я - главный инженер деревообрабатывающего производства. Ну а хороший инженер обязан уметь работать не только головой, но и руками.
Ну а уж те кто занимается постоянно с деревом, там да. Спецы попадаются такие, что просто вау... Жаль вот только навык идет рука об руку с алкоголизмом... И это очень печально...

 

С некоторых пор можно говорить, что мы с тобой коллеги. Волею судьбы меня тоже занесло с механички в деревообрабатывающую контору конструктором. Теперь занимаюсь деревянными столами и лестницами, осваиваю новые дела...

 

Было время три года параллельно основной работе занимался изготовлением лестниц. В общем-то интересно. Чего только не переделал по конструкциям лестниц. Загляни сюда. Эту книжку обязан прочитать любой профессиональный лестничник. Если конечно уже ее не прочитал.
P. S. Рад знакомству, коллега.

 

@Jaddd, спасибо за ссылку. Я только занялся этим и еще глубоко не копал. А не подскажешь, какой программкой пользовался для проектирования лестниц? Я попробовал поставить StairCon 5.6, у меня не запустилась. Установил предыдущую версию StairCon 3.4. Запустилась, но я в ней ничего пока не понял. Ни линию толком не смог провести, ни чертеж распечатать. Грустно...

 

Autocad 2007.
При этом идеально если ты его совместишь с Google Sketchup для визуализации и визуальной проверки на сопрягаемость.
Объясню почему. Самая главная проблема в лестнице это не расчет косоура, тетив, ступень и подступенков. Самая главная проблема - как прикрепить лестницу. И часто оптимальный вариант это делать дополнительные элементы. Например я очень часто применял "коренную" деталь. Название мое. Смысл в том что это объединение подступенка, верхней недоступеньки и детали для крепления двух косоуров.
То есть когда делаются косоуры в них идет с торца присадка, к ней крепится эта коренная деталь, толщиной 40 мм. Длина ее равна длине ступени, сверху к ней приклеивается нос (или губа, короче выступающая часть ступени над нижней ступенью) и у тебя получается ступень длиной 40 мм плюс губа. Иногда приклеивается еще ис обратной стороны, иногда вообще сверху приклеивается министупень по месту на шканты.
Эта деталь заодно прикрывает срез перекрытия, дает жесткость обоим косоурам и удобна для крепления - анкерами или глухарями плюс монтажная пена. Но нюанс в том что чертить ее лучше ручками. Я StairCon так и не смог освоить - в автокаде мне было гораздо удобнее. Так сразу в одном документе удается и разработать и подготовить рабочие чертежи деталей для обработки на ЧПУ.
Как-то так.

 

AutoCad это моя рабочая программа + параметрическая трехмерка в Mechanical Desktop и Inventor. В них пока и работаю. Просто начальство сказало посмотреть StairCon, будто туда закладываешь несколько размеров и она тебе вж-ж-ж-ж-ик и готовый проект выдает. У меня не получилось...

 

Начальство любит такие вещи. они считают раз заплатили милионы денег за софт, то этот софт должен работать по принципу "Одной кнопки". заложил основные параметры, нажал на эту волшебную "КНОПКУ" и вауля, все готово ) тока у нас, в отличии от вас, начальство хочет что бы волшебная "Кнопка" вертолеты проектировала )

 

Это логично. Эта программа слишком проста для такого серьезного производства. Вот помню в самом начале, когда начинал вопросом лестниц заниматься, скачал видео о постройке лестницы в американском доме. Потирая руки и думая что уж они там щи лаптем не хлебают - включил. Выключил на 5-ой минуте, когда увидел что ступень крепится на клей и финишные гвозди. И это все в каркасном доме. Нет я не спорю что схема рабочая, но финишные гвозди для меня перебор. Естественно лестница без отделки, а после сборки красилась стандартной американской белой эмалью.

Так что если начальство скажет - осваивай. Но думаю что ничего нормального ты там не получишь. лучше уж тогда начни чертить трехмеркой. Я с ней особо не был знаком, поэтому чертил в 2Д и иногда только визуализировал. А у тебя вполне может выгореть.

 

Yuriy73, летом тоже буду строить купель, только на улице. Сегодня купил емкость, как ваша только 2 куб. м. Подскажите если бы сейчас с приобретенным опытом, каким бы образом укрепили бы емкость, (засыпали песком, заполнили водой) чтобы при заливки бетоном не прогнулись стенки емкости ?

 

@zabkray, у меня бадья тоже на 2 куба. Оглядываясь назад, я бы посоветовал, не отрезать верх бадьи, перед заливкой бетона обязательно залить бадью водой всклинь. При заливке бетона не пользоваться вибратором, без фанатизма, потихоньку проштыковать палкой в процессе. Я заливал слоями, как бы по спирали густым бетоном. У меня был глубинный вибратор, который и подпортил картину. В принципе, пока заливаешь по кругу, предыдущий слой уже успевает схватываться и высокого столба жидкого бетона не получается, а я переусердствовал с вибратором, и в конце заливки растормошил нижние слои, которые снова стали жидкими и начали выдавливать стенки. Так же могут помочь перекуры, чтобы снизу схватывалось и сильно не текло. Если не отрезать верх, то столб воды будет выше столба бетона и его труднее будет передавить, плюс остается хорошая жесткость конструкции. Уровень бетона можно выводить по круговым наплывам на наружной стенке.
Обязательно надо предусмотреть слив воды. У меня внутри бани быстро зацветает, пользуюсь химией, а на свежем воздухе еще быстрее это дело будет происходить, вода у нас из прудика.
По возможности, подключение фильтра надо сделать.

 

Юрий,
подключаюсь к твоей теме. Два дня читал . Очень она мне подходит . Я должен построить в будущем году дачу, по размерам и размещению практически совпадающую с твоей, только без купели. Делать буду на фундаменте, часть которого осталась от бани, которая у меня сгорела пару недель назад.
Очень понравился подход к разработке - предварительная проработка. Тут сразу вопрос: стены здания в САПРе разрабатывались как монолит с текстурой камня или поблочно (порядовка)? Мне предстоит сделать то же самое, правда, в SolidWork.
И есть два очень важных для меня вопроса. Это устройство стен и пожаробезопасность.
Начну со стен. Разработка сделана исходя из использования в качестве основного материала керамзитобетонных блоков с дополнительной минватой 50мм, что вполне достаточно с точки зрения теплосопротивления, правда, ИМХО, сложновато. А реализован бетон с тем же утеплителем . Я почитал и посчитал, например, вот по этой методике
http://www.tophouse.ru/products/kirpich/gazobeton/h h/58.pdf
получается, что такой сендвич по теплотехнике сильно не дотягивает до требований СНиПов для круглогодично эксплуатируемых помещений (ну и хрен с ними, у нас весенне-осенняя дача, периодически эксплуатируемая, да и прищуриться на СНиПы вполне можно ). Баня, то я понял нормально держит тепло? Далее встаёт мой вопрос: а почему не газобетон? Сработала инерция или расчёт, например, по стоимости?
Я ещё не просчитывал, но, по-моему, удельная стоимость газобетона D400-500 (250-300мм), удовлетворяющего всем требованиям, должна быть ниже, нежели бетон плюс минвата, а вот геморроя с таким сендвичем намного больше.
Вопрос по пожаробезопасности более сложный для меня, поскольку я, думаю, знаю, почему загорелась моя баня, температурные режимы в которой были очень похожи на твои, в частности на чердаке. И сделана она была очень близко к правилам (я в этом разбираюсь немного). Баня без проблем эксплуатировалась в этих режимах и в хвост и в гриву более 7 лет (в том числе, по 1,5 месяца практически непрерывной сушки грибов/фруктов), а после небольшой модернизации кровли загорелась после третьей протопки.
Два последних вопроса я последнее время обсуждал, в частности, на
https://www.forumhouse.ru/threads/229614/page-20#post-11200569
Кстати, а нельзя ли показать внешний вид бани в её сегодняшнем состоянии? По-моему, в теме есть только фото начального строительства.

 

Я дико извиняюсь, что отнял столько времени от твоей жизни...

Конечно как монолит, выкладывать каждый кирпич опупеешь. Потом просто прорезал канавки вокруг 2-х блоков в разбежку и затем сделал прямоугольный массив этого дела по всей стене. Получились кладочные швы...

По сложности мой вариант для меня лично был наиболее приемлем. Срубы требуют к себе трепетного отношения. Каркасы, если они правильные, тоже ой как непросты и не дёшевы. Каменные стены это просто и понятно, нет усушки-утряски, хорошая прочность и долговечность. Надо только приложить прямые руки, чтобы получить прямые стены.
По газобетону не могу точно утверждать, просто "слышал звон", будто он или пенобетон или что еще из этой серии, очень любят насыщаться влагой как губка и плохо сохнут, что не есть гуд для бани. В квартире этот эффект помогает поддерживать постоянную влажность как в срубе, а что будет в промерзающей бане непонятно. Особенно после нескольких циклов заморозки-разморзки. Краем уха слышал, чтоб эти стены не сосали лишнюю влагу из атмосферы, делают вентилируемый фасад с укрытием стен всякими пленками, а нам надо выводить влагу изнутри. Не все так просто. Есть несколько тем, где начинали делать бани из газобетона, но доведенные до конца пока не попадались...
Кстати, теплопроводность стен можно прикинуть здесь: www.теплорасчет.рф

Скорее всего нет. Предположу, что печь была прямоточной суховоздушкой. 7 лет назад паровых печей Ферингера, как у меня, еще не было. Также не было и труб-сэндвичей, или только-только появлялись. Так что труба наверно у тебя была простая не сэндвичь, которая в конце концов высушила вокруг себя дерево до состояния невысокой температуры вспышки. Поправь, если я не прав.
Сейчас современные печи и комплектующие уже другие...
Вид бани снаружи не менялся с позапрошлого года, все работы велись внутри. Только труба появилась блестючая...

 

Что ты! Я получил истинное удовольствие по описанию первого года. Разработчик виден.

У меня преимущество неофита - глаз не замылен. Я баней не занимался около 7 лет. Всё забыл, поэтому начал "от печки", получив от приятеля-строителя направление в сторону газобетона. Начал читать с производителей. Все они говорят о влагопоглощении и о строительстве бань. Способ устранения проблемы называется один - качественная пароизоляция и вентиляция. Посмотрел на этом форуме (он мне хорошо знаком), пообщался в нескольких ветках с постоянными участниками. Формируя аргументы добрался до расчётов и окончательно убедился в выборе.
Решение по стенам такое:
- стена - теплоизолятор, возможно, с наружным вентилируемым фасадом (пишут, что в Скандинавии принято строить без такого фасада, но жене хочется, "чтоб красиво").
- пароизоляция с небольшим вентзазором со стороны стены (типа Изоспан FB)
- вентзазор
- дерево внутренней обшивки
Дальше начинаются внутренние элементы (полы, вентиляция, печь), решения по которым я хотел бы принимать на основе имеющихся решений, в частности, твоего и консультаций с авторами.
Не откажешь, знаю.

Не прав! Печь у меня, действительно, самодельный монстр (такая досталась), но я её топил очень аккуратно. А труба - нормальный сэндвич от хорошей фирмы. И проход через перекрытие хорошо оформлен. И потолок над печью покрыт нержавейкой. Доказательство - парилку пожар не тронул вовсе. Но, в твоих постах про первые протопки звучало, что труба на чердаке шипит от воды, правда, потом это, вроде, пропало. А потом постоянное упоминание об очень высокой температуры стен около печи. Мой опыт говорит, что это очень опасно, поскольку оба пожара случились при сходных условиях, вот только труба на чердаке у меня никогда не разогревалась до таких температур, как у тебя, и стены тоже. Как я понимаю (и как абсолютно точно было при первом пожаре) возгорание происходит в тонких щелях, по которым движется воздух с температурой, значительно ниже температуры горения (вроде, от +120). Надо от этого максимально защититься. Я планирую
- вывести перегородку между мойкой и парилкой на чердак (брандмауэр), разделив тем самым доски чердачного перекрытия
- предельно теплоизолировать трубу на чердаке, возможно использовать около неё дополнительный контур вентиляции/охлаждения.
- максимально законопатить негорючим материалом (асбест? и т. п.) все щели и полости в деревянных конструкциях потолка
- поставить пожарные датчики и сирену (самое смешное, что после первого пожара я это запланировал сделать, но текучка заела и датчики так и провалялись на полке 7 лет )
- поставить на чердаке элементарную систему распыления воды, удобно включающуюся снаружи здания)
- ! выкинуть газовую колонку (очень удобная вещь), заменить на бойлер.
Кто предупреждён, тот вооружён.
Пока закругляюсь.
Прикладываю фото моей печи в парной
А твоя баня смотрится прекрасно. Как хорошо она держит тепло?

 

Да это так, но мы работаем над этим, до НГ уже точно не успеваю.

 

Вот-вот, качественная пароизоляция. Гуру ту учат, что в любой пленке или фольге найдутся дырочки и надо рассчитывать, чтобы был вынос влаги с другой стороны. Еще тут учат, что утеплитель в непостоянно отапливаемой бане надо устанавливать изнутри, чтобы не греть стены. Когда выставишь свой пирог стен на суд форумчан, много чего понараскажут...

Труба шипела, но это было при первой протопке в режиме "бешеного истопника", она и сейчас шипит но намного меньше, и это совсем не критическое шипение, примерно как на утюг плюнуть, а не на раскаленную плиту. Я думаю что не страшно, в купе с теми мероприятиями, которые я сделал. Сейчас, после того что произошло, ты похоже "дуешь на воду".
Стены возле печи у меня прогреваются хорошо, но не перегреваются. Самый горячий потолок при пике температуры я могу держать рукой пару-тройку секунд. Верхний термометр под потолком показывает не более 85-90гр. на пиках при перетопе, а так обычно меньше...

Не держит она тепло, не предназначена для зимы. Но до глубокой осени вполне работоспособная. Заключительная баня в этом году была при температуре около +5гр. За 2,5-3 часа парная хорошо прогрелась печью, комната отдыха масляным радиатором, а мойку больно и не надо греть, все равно прыгаешь в холодную воду...
Кстати печь у тебя как прародитель Куткина выглядит...