Банька из блоков с купелью

Уже понарассказали и даже с дистанционной оценкой моих личных качеств . Но, уж очень просто, практически без аргументов. Есть тут пара интересных для меня тем, где меня просто тролили. А ведь дело обстоит просто, надо только отвлечься в пироге от деления на стену как ограждение и на теплоизолятор и получится прекрасно работающий аналог каркасника, где газобетон является и элементом конструкции и теплоизолятором. Надо только пароизолировать его от парилки элементарной фольгой. Если она работает в каркасниках с минватой, гораздо худшим с точки водопоглощения теплоизолятором, то какие могут быть проблемы с газобетоном? Какой при этом смысл в дополнительной теплоизоляции, если и одной стены достаточно по всем СНИПам. Я тебе показывал результаты расчёта.

Я тоже успокоился было после того, как перестроил баню после пожара. И ведь жил счастливо более 7 лет, и всё же попался. То, что у тебя шипит внешняя труба сэндвича - нехорошо. Это значит, что температура больше 100. Я у себя такого больше не допущу, да и не было ведь. Я измерял пирометром - меньше 70. Где-то что-то случилось. Грешу, что после ремонта кровли изменились условия вентиляции. Совсем не хочется думать, что проблема в сэндвиче, хотя бригадир пожарников сказал, что это массовая причина. Весной разберусь, а тебе рекомендация: поставь датчики температуры с сиреной и подведи к трубе стационарно воду так, чтобы кран можно было открыть снаружи. Дело то плёвое, а спокойствия добавит. Про полное законопачивания щелей я уже писал.
Странно, что у тебя водяной регистр не охлаждает трубу. В моей печи другое дело: я получил баню со стальной трубой на 155. Она давала очень жёсткий жар, но особо не грелась. Когда же я одел её в каменную шубу, то под ней труба стала разогреваться до малинового цвета (видно было в щели между камней), а в дефлекторе было пламя (есть фото) и это при нормальной протопке.
Может у тебя тоже влияет регистр? Он же изолирует трубу от конвективного отвода тепла.

Но утром то после процедур она тёплая?

Да, печка интересная. Я потом, возможно, выложу фото.
А я двигаюсь дальше в своих разбирательствах. И в этом движении добрёл очередной раз до каркасника. Сейчас разбираюсь в деталях. С каркасником мне проще, т. к. есть опыт: я три года назад практически в одиночку за май-июль снёс старый дом, сделанный, в основном, из гвоздей и поставил каркасник 5х6

А потом почти полностью реконструировал сарай с сортиром, в которых к гвоздям было добавлено листовое железо (его хорошо видно на оставшейся зелёной стенке).

Т. е. я знаю, как начать и кончить само здание, чего не могу сказать про газобетон. Но, остаются чисто банные дела, и вот тут, если я всё таки решу строить каркасник, я хочу максимально использовать чужой опыт и знания.
Кстати, вопрос. Первая проблема, которой я сегодня занимаюсь целый день - как использовать без переделок мощный фундамент бани 3х3 для новой 5х4 (или даже больше). Есть несколько вариантов. Я хотел бы обсудить это, но не знаю как: то ли использовать чужие темы, в частности, твою, то ли открыть новую?
Что ты скажешь?

 

На чисто интуитивном уровне, при равных температурных условиях, прогреть ватные стены проще чем блочные. У меня самая маленькая печь в линейке Ферингера, еще и с задушенной конвенцией-паровая, поэтому я лично старался по максимуму изолировать и утеплить от бетонных стен внутренности парной. Прогрев всего деревянного массива установленного в парной (перед фольгой) происходит не быстро, но когда прогреется, то в паре с паром из печи (а вот и каламбурчик) получается хороший замес по кондиции.

Пункты СНИПа для чего? Для квартиры, жилого дома или конкретно для отдельно стоящей бани?

Кто сказал что не охлаждает? Вот когда я стал включать ТЭН в баке с горячей водой и вода стала нагреваться быстрей, то и парная стала выходить на обороты раньше. Чувствовалось что отбор тепла с трубы стал больше. Так что холодная вода в регистре хорошо трубу остужает.

Чаще всего утром я уже в городе. Когда получалось быть утром, то баня была чуть теплая, вода в горячем баке хорошо теплая, дверь нараспашку, деревяшки практически полностью сухие...

5х4 неудобный размер. Хороший размер 6х6. Фундамент 3х3 оставить под что угодно по планировке не обязательно под парную, расширить его сваями до размера 6х6 и построить каркас.
По своей теме поступай как угодно. По своему опыту скажу, что луди начинают смотреть темы когда что то происходит, строится. Сам такой. А сейчас зимой у всех будет спячка по энтузиазму...

 

На счет дырочек в пароизоляции - они будут. Вопрос насколько они критичны. Есть варианты когда дырочек нет, но вот захочется ли так извращаться - вопрос.
На счет утеплителя вопрос спорный. Тут зависит от материала стены. Условно говоря - дерево оптимальный материал для бани. Если свойства камня приближены к дереву (газобетон, пористый керамический блок и т. п.) то утеплять не нужно и даже вредно. Если же свойства приближены к кирпичу - то надо утеплять. Однако можно получить достаточно комфортную баню и в чистом кирпиче, но тогда нужно гораздо сильнее греть, а это требует спецрешений. По ссылке вариант спорный в плане выдачи пара. Но в плане методики подготовки парной с теплоемкими стенами достаточно реальный.

 

+1!
В проекте бани @Yuriy73 при правильном выборе толщины керамзитобетона утепления не требовалось, а в реализованном варианте (бетон) оно просто необходимо, но, желательно, не 50мм, а 100. По тепловому сопротивлению (я подсчитал) его стена практически совпадает с чисто газобетонной в 250мм, но газобетонная несоизмеримо проще по исполнению.

 

Это справедливо только для стен равных толщин. А если стена из газобетона 250мм, то он эквивалентна твоей стене "бетон+50мм базальта".

Я просчитывал твои стены по методике для жилых зданий
http://www.
tophouse. ru/products/kirpich/gazobeton/h+h/58.pdf,
а по влиянию влажности на газобетон смотрел вот здесь
http://www.aeroc.ru/physics/heat/
http://www.aeroc.ru/physics/dry/

У моего приятеля в двухэтажной бане Теплодар без регистра (однослойная нержавейка от печи до сэндвича). На втором этаже сэндвич имеет разумную температуру (рука терпит). У меня стальная труба без каменной шубы не особо разогревалась, была обычного цвета, а после того, как надели шубу, стала разогреваться до светло малинового цвета. Очевидно, влияет теплоизоляция, и твой регистр тоже можно рассматривать как теплоизолятор, поскольку и конвекции препятствует, и 100 град - совсем не маленькая температура для теплоизолятора, и воздушный зазор имеется, поэтому не ясно, до чего разогревается стенка трубы.
А вот если вместо регистра одеть сетку, то ситуация должна ухудшиться значительно.
По этой причине я посматриваю на щиток, с которым разбирался @MerkuryKZN. Много чего в одном: и утилизирует тепло печных газов, и понижает их температуру в районе перекрытия и чердака, и обеспечивает хорошую термоизоляцию, если провести кирпич через кровлю. Повторюсь: пожарник сказал, что сэндвич - очень частая причина пожаров.

Боюсь, начнёт ломать стык, а для бани это чревато нарушением изоляций. Сейчас спрошу на "Реконструкция и ремонт домов"

 

Не совсем. Они эквивалентны для установившихся режимов, когда ключевой параметр теплопроводность. Но для начальных (динамических) режимов еще влияет теплоемкость стены. Если довести до крайности, то в установившемся режиме что 1 см ЭППС что 100 см бетона - эквивалентны, но при начальном прогреве (например с -10 до +20) разница будет огромна. Для случая газобетон 250 и бетон+50минваты это приближенно как разница между срубом и каркасом, она будет довольно очевидной, хоть и не критичной.

 

Безусловно, факторов полно, но я занимаюсь анализом, а не расчётом конструкций. При этом достаточно инженерной точности, т. е. порядка . А вообще с точки зрения динамики лучше всего использовать эковату. Черезвычайно лёгкая, пар пропускает на ура, не горит (в одной фирме рекламировали так же, как асбест, т. е. клали слой на ладонь и жгли горелкой). Я в этом году засыпал на потолок. Вот со стенами сложнее, надо задувать.

 

Полностью поддерживаю Дмитрия. Сравнение по теплопроводности разумно когда помещения постоянно отапливаемые и идет постоянный перенос тепла сквозь стены. Стены при этом прогретые полностью и остается только оценить, какие стены имеют большее сопротивление переносу тепла.
В неотапливаемой бане другая задача. Как быстро прогреть зимой внутренности, пусть даже при этом стены останутся промороженными.
Второй вопрос, что будет со стенами, которые наберут влагу, даже локально возле небольшой дырочки, когда хозяева уедут и стена вместе с влагой опять замерзнет. Мне тут в свое время кое как объяснили, что в бревне влага находится в каком то интересном состоянии, что при замерзании не разрывает внутренности дерева, а вот в других стенах вода находится в обычном состоянии и при замерзании начинает делать гадости. Поэтому есть понятие предельного количества циклов заморозки-разморозки.
Я в начале строительства сразу определил, что зимой баней пользоваться не буду, поэтому не заморачивался вопросом влажных стен, а вот внутреннее утепление парной считаю в любом случае необходимым. Устройство утепления может быть разным, но с каменными стенами быть должно. Пено-газоматериалы другой случай, который я не знаю до конца, могу только потеаритизировать...
С эковатой интересная засада. Утверждают, и люди подтверждают, что в ней даже мыши не заводятся! Мыши в химическом пенопласте живут, любят стекловату, а вот "экологически чистую" эковату брезгуют, странно...

 

Юр пять копеек от себя, мы же вкусы мышей не знаем, были раз на рыбалке в Астраханской там разлива не было и мышей было мама не горюй, так вот самое сладкое для них был ни хлеб, ни мука, ни кукуруза (для сазанов) а шумоизоляция в авто. Так что ничего не странно может они просто постоянно "беременны") и хотят того что для нас гадость. И еще есть у англичан хорошая поговорка " Если ты сделал прикормку которую сам готов сожрать, то рыба её точно жрать не будет"

 

Газеты и туалетная бумага эковата пропитана бурой ващета
из-за этого и не живут, в том числе сверчки/жучки

 

В древесине влага до предела насыщения (а это в среднем 30%) находится внутри самой целлюлозы, т. е. внутри самого полимера меняя при этом его свойства. Поэтому механические свойства сухой древесины (Влажность 8%) и влажной (влажность 30%) очень сильно отличаются, а вот влажной (30%) и сырой (90%) очень слабо отличаются, за исключением только плотности. Так как при влажности выше 30% вода появляется в полостях, а сама целлюлоза не меняется.
Однако когда у древесины влажность становится выше 20% она может начать гнить, при превышении 30% она начнет гнить обязательно, за исключением отдельных пород вроде дуба и лиственницы. Но сосна, ель, ольха, береза, липа и т. п. будут. Отсюда и бесполезность параметра морозостойкости для дерева. Оно сгниет раньше чем растрескается от мороза. Что в общем-то происходит изредка, но с живыми или свежеспиленными деревьями.

 

Я думал, что самодельная печь это что-то раритетное, оказалось, что нет. В ветке про проливные полы efh рассказал о своей печи, так же как и у меня сделанной из трубы 500мм с кирпичной трубой.
https://www.forumhouse.ru/threads/118675/page-3
с фото на следующей странице.
А я ещё выложил фото моего монстра спереди на
https://www.forumhouse.ru/threads/268696/page-4#post-11235843
и описал её режимы.

 

Да ладно... В любом строительном маркете, по крайней мере у нас, стоит куча разнокалиберных самодельных печей и все они монстроидального вида...

 

@Yuriy73,
Я ведь не так просто заговорил о печи. Я сейчас, в частности, занимаюсь и ей:
- как обеспечить режимы как в моей старой бане (универсальная)
- как обеспечить пожаробезопасность, в первую очередь, - дымохода.
Из твоих постов (именно по этому я пишу в этой ветке) я понял, что твоя конструкция даже с не очень мощной печью примерно обеспечивает необходимый температурные режимы. Если же взять печь с полуторным запасом и одеть сэндвич-сетку, то, по-видимому, нужный режим будет обеспечен. Возможно, придётся сделать специальную сетку. Это всё решаемо. Но, при этом, как показывает показывает эксплуатация моей печи и что я описал выше, возрастёт температура продуктов горения в трубе, следовательно, встанет проблема пожаробезопасности (у тебя уже сейчас на чердаке не вполне хорошо). Что же делать? Я вижу следующие пути:
- сделать печь и дымоход как описано выше, вместо твоей плитки выложить стенку из кирпича с выходом на чердак (брандмауэр) и предпринять особые конструктивные меры над парилкой, например, сделать над ней стяжку и выложить выше трубу кирпичом (как то так)
- отказаться от сендвича и построить целиком кирпичную трубу, как у efh
- скомбинировать два первых варианта сделав ввод в кирпичную трубу после сетки
- что-то ещё.
Но, использовать простейший вариант с сендвичем я очень опасаюсь.

 

@EugeneKo, я может что-то пропустил, темы немного в голове смешались, но спрошу - а как на счет щитка?