СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Очень просто - в одной верхней дырке "аварийный" штуцер с трубой в канализацию, во второй - поплавочный клапан за 100р, присоединенный к давлению. Давление создает емкость на чердаке (9м). Нижние дырки задействованы для бытовых нужд, например теплая вода.
Но это, конечно, временный колхоз, пока в доме ни кто не живет.

 

Появились прикидки по отоплению. В доме 20 град. В зиму было куплено 15 складометров дров за 10 тыр. Их хватит примерно до начала марта, т. е. на холодный сезон - 20м3. Поскольку топлю баню 70 м2, так, для просушки ее и дров

то можно отнять 3-4 м3, получается 16. ГВС используется минимально, но и в доме не живут, можно ни то ни другое не учитывать. Вентиляция естественная + котел сосет 14 часов в сутки.
Таким образом затраты на дом под 300 квадратов с остеклением более 80 квадратов составляют 10-12 тыр за зиму + работа гастера 1 ч/день.

 

C удовольствием следил за вашей стройкой, но начитавшись ваших (и не только) осуждений паронепроницаемых утеплителей поверх газобетона, прибывал в уверенности, что этого делать нельзя. Однако, не только "зя", но и вполне законно при соблюдении правила, что R утеплителя составляет 0.5-0.7 от общего R стены. Подробнее, вот по этой ссылке, учебное пособие для вузов (кстати, наше, Питерское), выпущенное под авторством Глеба Гринфельда, http://gazo-beton.org/files/images/YAB document/Otdelka kladki iz AGB.pdf
Внимательно читайте раздел 7.3.1.

 

Извините, если вы хотите оправдать свое необдуманное решение, отвечать не вижу смысла. Но если вы приняли "ошибочное" решение исходя из моих суждений - пожалуйста:
R слоя влияет на запирание влаги только косвенно, основной показатель - сопротивление паропроницанию. Но если угодно через R, пожалуйста. В моем случае ГБ плотностью 400, толщиной 400, λ - 0,11 (в устоявшемся режиме). Без всяких формул - чтобы R утеплителя (λ - 0,04) был 0,6 от R общего, толщина пенопласта будет 175 мм. И все это ради чего? Копеечная экономия на топливе, несколько %, никогда не отобьется, особенно учитывая более частые и дорогие ремонты фасадов.
Вот выдержка из приведенного вами ресурса:
"Системы скрепленной теплоизоляции со штукатурным слоем по
полимерному утеплителю
Паропроницаемость плитных вспененных полимеров, как правило,
сравнительно невысока. Паропроницаемость беспрессового фасадного пе-
66
нополистирола составляет около 0,02 мг/(м×ч×Па), экструдированного еще
меньше — около 0,005 мг/(м×ч×Па). Сходные показатели у пенополиуре-
тана [14].
Эти полимеры формируют на наружной поверхности стены слой с
паропроницаемостью в 5–40 раз меньшей, чем у газобетонной кладки. В
результате плотность потока водяных паров на границе газобе-
тон / пенопласт резко падает. При понижении температуры за утеплителем
до значений ниже температуры точки росы, в толще газобетона начинается
конденсация водяных паров. При понижении температуры ниже точки за-
мерзания капиллярной влаги (–1…–2,5 °С в зависимости от радиуса пор и
ионного состава жидкости) в кладке за отделкой начинается образование
льда.
Тонкие слои полимерных утеплителей слабо влияют на температуру
в наружном слое газобетона, но заметно снижают выход влаги и способ-
ствуют интенсивному увлажнению кладки за утеплителем.
По сути, тонкие слои полимеров работают не как утеплители, а
как увлажняющие кладку компрессы. В итоге может создаться ситуация,
при которой увлажнение кладки приведет к росту ее теплопроводности,
а тонкий слой полимера не снизит увеличившийся тепловой поток до
начальных (без утеплителя) значений.
Толщина утеплителя, при которой увлажненная кладка не будет за-
мораживаться, и толщина, при которой влагонакопление в кладке не будет
происходить, являются расчетными.
Отсутствие устойчивой конденсации в кладке будет обеспечено при
условии, что за слоем теплоизолятора средняя за период влагонакопления
температура выше, чем температура точки росы в этой зоне."
Неустойчивая конденсация вас вполне устраивает?

 

А горка то как у вас? Использовали зимой?

 

Нет, единственные две недели, когда лежал снег, я катался в другом месте. Но гастеры покатались в корытах от тачек. К следующему сезону купил мет. леса, горка будет цивильно смотреться.

 

Горка просто шикарна
еще бы справа "причесать"

 

Никаких решений я не принимал и на вас не пытаюсь ничего переложить. Просто, само по себе решение с паронепроницаемым утеплителем вполне законно и иногда оправдано. Если газобетон 30 см, то со слоем ПСБ в 15 см теплосопротивление будет около 6,2 - 6,5. У вас с 40-м газобетоном 3,6, что проходит по нормам, но не так хорошо, если отапливаться дровами, т. к. протопить то можно что угодно, но подкидывать нужно часто. Если стремиться упростить себе жизнь и рассчитывать на режим тления в дровяном камине (греет долго, но мало), то снять с камина можно не более 3 КВт. Т. е. дело не в экономии, а в комфорте (количестве ходок к камину с дровами, или загрузка пеллет). С нормативным теплосопротивлением на этом режиме не протянешь, а с 6-7 вполне.

Неустойчивая конденсация - в ней вроде нет ничего страшного, если точка нуля сдвинута внутрь ПСБ. Более того, в источнике взята средняя температура периода влагонакопления: –4,96 °С, что подразумевает "безопасный" слой ПСБ только в 80мм. Если взять 150мм (и подставить в формулу) - вообще не будет никакой конденсации до -25.

 

Справа - будущие бугры и трамплины. И барьер от дороги, чтобы посторонние не глазели когда листва опадет.

 

Без обид - не стоит вам метаться, вы в одном посте затронули несколько учебников. Если хотите развернутых ответов, формулируйте вопросы поочередно.
Утеплитель - законно, но оправдано только при строительстве с первоначальной ошибкой - толщина стены.
При толщине 0,42 (с перлитовой штукатуркой), у меня 3,8. Учитывая % потерь в стенах от общих и стоимость такого решения, цифра более 5 не окупится никогда, а 6 и подавно.
Про дрова писал - за холодный сезон на отопление 300м2 потрачена одна "пухта" ценой 12 тыр. Сырых! Если вы владеете вопросом - предъявите аргументы. Про котлы вообще молчу - я два месяца потратил на выбор, а вы путая понятия "котел" и "камин" пытаетесь что-то сказать?

 

Читал я только один учебник, который привёл.

Я правда, не понял, где я перепутал камин с котлом (возможно, когда упомянул пеллеты), но я толковал про yotul-18, который - дровяной камин, с режимом тления 3КВт. Я и писал про камин. Хотя результат в одну "пухту" на такой дом очень приличный.

 

Т. е. не по моему котлу? Сами все запутали. Но про тление мыслите правильно.

 

Конечно, не по вашему. Извиняйте.

 

Ландшафт пока делаю вчерне, изыски в голову приходят нечасто.

 

Столбы для забора.