Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)

@SLAWAK70, А труба от котла или ТА до РБ напрямую? Может пошлёте на свою тему-схему?

 

Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/184483/page-2 вывод на РБ с торца подающего стояка

 

@Savelic, а какой у вас трехходовой клапан и чем управляется? @usergey, у вас я так понял VGR131, а управляется каким девайсом?

 

треходовой что на тёплые полы ставят, с выносным датчиком. фирма икма. но надо переделывать
при температуре воды 75 гр. он полностью перекрывается и вода в СО не идёт.если до 60 гр-то всё нормально. Но возникает в таком случае трудность с полной зарядкой ТА

 

Здравствуйте!
Решил на помощь газовому котлу ставить твердотопливный. Уж больно дорого стало на газу отапливаться. Благо, купил по случаю б/у 5-секционный КЧМ. С виду неказист, но главное не течет.
Дом 1-этажный, 120 кв. м, утепленный, металлопластиковые окна, обложен силикатным кирпичом. Последних лет 6 отапливается природным газом - котел двухконтурный Вайлант. Еще со следующего года отапливать мастерскую и котельную рядом с домом - там где-то 45 кв. м. Там систему решили сварить из стали и чугунных радиаторов, по старинке - с уклонами, чтобы в случае чего была естественная циркуляция. Поскольку в доме уже давно пропиленовые трубы, а сама система вмещает не более 60 литров воды, напрямую подключать к мощному КЧМ рискованно, он такое мизерное количество воды мгновенно вскипятит. Почитав о теплоаккумуляторе, решил и себе ставить. К счастью, у родственников «валялась» старая бочка, видимо, когда была небольшая водовозка - 1,5 м. Куб. Вполне подходит на теплоаккумулятор - 30 кВт х 50 литров = 1500 л. Конечно, после окончательной сборки системы, он будет утеплен.

На мой взгляд, суть схемы проста - растопил КЧМ, пока горит - греет мастерскую и параллельно заряжает ТА. Планирую установить змеевик из нержавеющей гофры (внешний диаметр 23 мм), где-то метров с 20 длины (тогда площадь теплообменника составит 1,44 кв. м, думаю, для дома 120 квадратов будет достаточно). Газовый котел будет выставлен на небольшую температуру и своим циркуляционным насосом «забирать» горячий теплоноситель. Когда дровяной котел остынет, газовый включится. Надеюсь, это будет ночью, а утром успеем растопить КЧМ. Это коротко принцип работы.

За рисунок извините, не техник я, а гуманитарий, владею графическими редакторами, поэтому вот такое «наваял». Буду благодарен за советы и конструктивную критику!

 

добавлю своё замечание! не забудьте продумать отсечение подачи воды в змеевик гофры при потухшем ТТ (напримервентили с сервоприводом).Иначе котёл газовый будет работать на нагев ТА.

 

Я размышлял об этом... Решил, что не критично, если пару кубов газа сгорит лишних, ведь мастерскую тоже не хочется совсем в холоде оставлять. Практически, речь идет об ночных и утренних часах. А где-то в 8-9 часов уже гарантированно подброшу дровишек в КЧМ.
Вообще, думаю попробовать топить торфобрикетом. Цена на брикет у нас поменьше, чем на дрова и дровяные брикеты.

 

Хоть и старый пост но всё же. Встречается такая схема часто, но мне кажется что её основной недостаток в том, что в системе с ТА котел выгоднее нагревать до 90 С, для выхода на полную мощность, и по схеме получается, что в момент рогрева СО туда идет вода 90 С. Если и брать такой вариант подключения ТА, то с еще одним узлом подмеса на систему отопления

 

Пусть идет. Почему это плохо?

 

Наверное имелось ввиду быстрое старение пропилена при высоких температурах и давлениях

 

Перетоп помещений в межсезонье.

К примеру, при наличии подмеса в радиаторном контуре в межсезонье можно топить котел 1 раз в 2-3 дня и в радиаторы будет идти градусов 30-40С для обеспечения комфортной температуры. А в ТА в это время будет 85С.

Если радиаторный контур из ППР - деградация труб. Если выполнен металлом, то регулярные и мощны перепады температуры приводит к движению труб и их аккустическому "оживанию" (у меня так из-за того что крепеж труб в виде пластин).

Мне кажется что температурный режим должен быть примерно постоянным в радиаторах и изменяться незначительно в зависимости от разницы дневной и ночной температуры. И не зависеть от температуры в ТА (если, конечно, она не упала ниже требуемой в данный момент температуры в радиаторах). При этом в помещениях четко поддерживается заданная температуры (например, 23С).

Если ТА нет или он мелкий, то поддержание температуры в помещении идет за счет изменения частоты топок. Холодать в комнатах стало, пошли подбросили дров.
С большим ТА уже нужен подмес, так как в ТА запасли много энергии, которой хватит на 2-3 дня, а она сразу прет в радиаторы и долгое время перегревает помещения.

P. S. В принципе, более-менее с большим ТА будет работать система с ЕЦ в радиаторах. Так как будет работать эффект саморегуляции ЕЦ. Чем активнее охлаждаются радиаторы (холодно в помещениях), тем активнее теплоноситель циркулирует в радиаторах. Но работа на ЕЦ не обеспечит четкого поддержания температуры в помещении на одном уровне.

 

Спасибо, ответил за меня. Добавлю только то, что отдача тепла от радиаторов помещению намного быстрее происходит чем теплопотери здания (если оно не дырявое). В результате этого в помещении будут происходить скачки по температуре.

 

У Хитрого Болта старт-стопный режим работы радиаторного контура (за счет управления насосом). Поэтому Т в помещении будет постоянным. Если ТН 90гр., то насос просто будет чаще в выкл. состоянии чем при более холодном ТН. Колебания Т в помещении будут только в виде петли гистерезиса.

 

А, точно, уже забыл про это. Ну, это подобие подмеса.
Но в этом случае противопоказана ЕЦ или она должна быть очень слабой.

И если есть хотя бы слабая ЕЦ, то необходимо на каждый этаж ставить свой насос (при управлении насосами это в любом случае полезно и здорово, на самом деле).
На втором этаже первые радиаторы при остановке насоса будут более теплыми, нежели последние радиаторы в этом контуре. То есть может происходить дисбаланс отопления помещений в этом контуре. Но это не особо может быть заметно, если насос не чересчур мощный и при включенном насосе более-менее приличная разница по t между подачей и обраткой.

 

Поэтому такой вариант регулирования Т больше подходит для однтоэтажного дома, в этом случае как раз и ЕЦ обычно никакая.