Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем привет. У меня сделана точно такая же система, за исключением, того, что 3-х ходовой кран СО стоит в верху (на подаче), а у Вас в низу. Насос СО у меня тоже стоит на обратке. Почему у меня так вышло: это дом в деревне за городом, не ПМЖ, котел дровяной, длительного горения, типа газогенераторный, стоит на кухне (25м2) и засовывать ТА в жилое помещение - не в какие ворота не лезет. Поэтому было принято решение вынести его нафиг на улицу и поэтому подключение ТА в систему происходит именно как у вас в схеме, двумя трубами. ТА конечно утеплен двумя слоями экструдированного пенопласта по 10см. В обвязке котла стоит Ладдомат. Эксплуатирую уже 3-й год. Проблем ни каких не наблюдаю, все работает ОК! Есть нюанс. Может кому-то тоже пригодится... В связи с тем что дом не ПМЖ, и приезжаю я сюда раз в неделю - две, то встал вопрос с теоретическим промерзанием ТА. Система закрытого типа. Заполнять ТА 1000л антифриза, для меня, да и почти любого нормального человека - дорого. Долго башку ломал и ... Сделал так: за основу ТА взял кубовую пластиковую емкость - всем известный пластиковый куб из под всякой химии (тоже боялся, что расплавится - ни хрена, по крайней мере 3 года уже ни чего), в куб заливается обычная вода (что бы проморозить куб с таким утеплением - это надо умудриться, ну месяц наверно точно надо не топить котел, да и даже если промерзнет, то это не железо -не разорвет). Далее в нутрь установил нержавеющую гофрированную трубу D32, по моему длиной 30 метров в бухте идет, равномерно постарался свернуть её в спираль по всему обьему куба с верху до низу, с переменным диаметром колец (чтобы как можно равномерней распределить по всему обьему куба). Ну и соответственно через фитинги вытащил все это на ружу и подсоединил все это в систему, как у вас на схеме. Дёшего и сердито получилось, По моему около 15тр весь ТА вышел вместе с утеплением, ну может подороже, т. к. потом с верху пенопласт закрыл сначала толстой фольгой и металлопрофилем для надежности и от солнца. В итоге получилось, что в системе отопления антифниз, а в ТА вода. На дровяном котле стоит автоматика "ЭВАН" и другие еще контроллеры с датчиками: для автоматического запуска насоса Ладдомата, стоит, он запускает насос, когда затапливаешь котел, датчик температуры стоит в дымоходе. И еще один контроллер стоит на выходе из котла, для контроля температуры выхода из котла, он же сигнализирует (стоит сирена), если будет превышна температура на выходе котла (у меня 90C), это уже типа система безопасности.
Вот как то так получается в общих чертах...

 

Я эту схему Атмоса вообще не понимаю. Вернее понимаю, но на ней не хватает одного насоса между ТА и ГС. Вот прогорел котел, видно что после прогорания он отключает насос ладдомата (или что там у них в его качестве стоит). Вроде бы тепло должно теперь браться из ТА в ГС, но кто будет качать это тепло в ГС, раз насос ладдомата стоит? ЕЦ?

Да и для постоянно работающего котла тоже вариант не очень, так как летом идет работа от СК, а ТТК вообще не работает.

Держать постоянно включенным насос ТТК нельзя, так как во-первых тепло будет улетать в трубу, а во вторых при остывшем контуре ладдомата будет пускать циркуляцию по малому кругу и в ТА циркуляция не будет идти.

Что касается способа подключения к ТА. Мне он тоже не нравится. Лучше заводить в ТА отдельными патрубками. Работать оно будет и с одним патрубком, но кто его знает как теплоноситель будет "колбасить" в этом одном патрубке. Кроме того, для увеличения приоритета ГВС над СО лучше было бы чтобы подача из ТТК зашла сначала в ТА, а потом уже выходила из него через другой патрубок в СО. Это гарантированно будет прогревать хотя бы верхнюю часть ТА, а значит и ГВС.

А для исключения ТА из схемы для его ремонта (или при выходе из строя) у меня просто байпасы есть, которые соединяют контур ТТК и контур СО (ТА напорный).

 

И вообще считаю дурацким решение совместить бак с ГВС и ТА. Так как по прошествии времени после прогорания закладки ТТК температура в ТА будет заметно падать, ее будет отбирать СО. И драгоценное тепло будет отбираться у бака с ГВС.

Они хоть и нарисовали альтернативный выход из под бака ГВС, но он спасет только в межсезонье и летом. А с суточными колебаниями температуры в ТА что делать?

 

Да и теплообменнику СК тут не место. С ТА ТТК обычно затапливают вечером, когда придут с работы. Утром у нас в ТА должна быть высокая температура, чтобы хватило на день. На ГС в ТП стоит подмес, значит после прогрева ТП отбор тепла из ТА прекратится. И что мы видим? Через ГС горячий ТН не остыв попадает прямо в нижнюю часть ТА, нарушая слоистость. А солнышко уже светит вовсю, в районе теплообменника СК вода наоборот должна быть как можно холоднее. А мы ее уже нагрели верхними слоями ТА. В Итоге КПД СК катастрофически падает. Мы через него наоборот улицу греть начинаем. Благо контроллер СК отрубит свой ЦН, чтобы улицу не греть. Но и тепло солнца мы тоже практически не увидим.

А кроме того, нарушая слоистость мы, опять таки, отбираем температуру у бака с ГВС.

В общем, не понял я кто эту схему для Атмоса рисовал...

 

ну почему же... как мне кажется, при отключенном насосе котла - гидросопротивление пути "в ТА" будет меньше, чем в эту загогулину... вроде как логично. разве нет?

 

Для смесительных узлов я планирую Герц Тепломикс55-63 с отключпемым байпасом и Герц Калис40-70, что скажете о моем выборе, спасибо

 

По поводу теплообменника СК - думаю ему там и место, только алгоритм работы и конструкция у меня другая - устанавливаю БКН в цепь СК, с его приоритетом, при нагреве БКН до 60 гр происходит переключение СК на ТА. Это особенно важно в жаркие солнечные дни - защита от перегрева контура СК.

Мне кажется не стоит так "жестко" устанавливать различия между буфером и ТА. При небольших размерах Емкости - это одно и то же, гнаться за емким ТА - немалые финансовые затраты. И если при топке ТТК теплоноситель сразу пойдет в СО, а потом лишь в ТА - не вижу проблем - топку проводим до нагрева ТА, а система отопления уже через час прогреет дом - только плюс

 

При потухании котла трехходовой 5 на котловом контуре (слева внизу) перекрывает подачу холодной воды в котёл. Продолжают работать насосы 9, качающие ГВ в радиаторы. Так как котловой контур перекрыт и циркуляции через котёл нет, то вода циркулирует через ТА. В этом режиме направление циркуляции в ТА меняется на обратное по отношение к режиму зарядки.

 

Вопрос к автору. Монтирую подобную систему, и не могу понять, т. к. не специалист, что вам дала обвязка котла в вашем варианте, а не в классическом? Вы это сделали на случай отказа 3-х ходового клапана?

 

Прошу еще прощения, но вот на вашей схеме обратка на ТА тоже не так как в теории. Почему?
Вроде как в моем варианте котел строго работает на Т более 60гр, а на вашем, кажется нет, т. к. обратка мимо клапана не даст ему нормально работать (Т м. б. меньше 60гр.). И ТА обраткой зачем вы обошли. Подача на батареи - понятно, а если обратку напрямую в ТА разве он не будет быстрее нагреваться? Или это просто на случай ремонта ТА? Прашу пардон, неграматные мы.

 

"Такой режим работы необходим, т. к. при сгорании топлива ТА интенсивно охлаждается через теплообменник котла, если насос включен постоянно." Если насос и выключен у вас не будет по обратке вода с ТА поступать в котел?

 

Как термостат управляет насосом? Какой насос? Какой из них мощнее? При отсутствии электричества, резервный источник питания надо подавать на два насоса или на один? (если котел горит, то достаточно ли на котловой? Ваши мысли по поводу производительности котлового насоса, можно ли при работе котла обойтись только им? Котел горит, работает котловой, котел потух - работает радиаторный.

 

Часть ответов нашел. Это у вас для ЕЦ, если нет электричества, а такое бывало?

 

@Андрей брест, схема обвязки, которую вы привели довольно странная и имеет ошибку. 3-ходовой находится на пути ЕЦ. Он там не нужен, т. к. будет препятствовать ЕЦ. В случае отключения эл-ва Вам будет уже не до подмеса обратки. Котел закипит.

А что вы понимаете под классической обвязкой? Приведите схему таковой.

Об этом тоже писал. Вот представьте, вы не топили дома пару дней. Температура в помещении - 10-15С, чтобы быстро прогреть, отключаете ТА и топите напрямую. Т. к. котел имеет хороший запас мощности, вы быстро прогреете батареи и поднимите температуру до приемлимой. Потом переключаете котел на ТА и топите в штатном режиме. Но и в случае ремонта зимой не останетесь без отопления.

Если котел не горит, то нет, т. к. нет силы, которая будет гонять воду в таком случае.

Термостат сейчас в простейшем режиме - когда затапливаю, ставлю 30С, когда котел выходит на мощность, ставлю 60С, чтобы отключить насос когда котел погаснет. Можно бы автоматизировать, но мне и так не сложно)
По поводу мощности - ну очевидно же, что в котлом контуре сопротивление мизерное, там нужен слабый насос. Идеально - 25/2, но у меня стоит 25/4 - его мощность избыточна даже на первой скорости. Мощность насоса в контуре потребителей зависит от вашей СО. У меня стоит 25/6 но и это перебор - можно было 25/4 поставить.

Зависит от ваших хотелок. В моей схеме котел будет гореть и заряжать ТА без электричества, но это скорее аварийный режим. Если эл-во пропадает часто, нужен генератор, батареи бесполезны. Кратковременные отключения на час-два не страшны. А если есть генератор, то нет смысла подключать только один насос

В этой схеме можно обойтись ЛЮБЫМ одним насосом, но только в аварийном режиме. Котловой насос будет как-то протягивать воду через СО, а насос из СО обеспечит циркуляцию в котловом контуре, но там и так есть ЕЦ. Т. е. "вылет" одного насоса не фатален. Но сделать такую систему с одним насосом у меня не получилось спроектировать. Были идеи по поводу гидрострелки, но тогда пришлось бы пожертвовать ЕЦ, а такой вариант не подходит.

 

На обвязке котла должен тогда стоять электроклапан в положении открыто при отсутствии электричества, если я правильно понимаю