Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если не гонять систему на высоких температурах 90-100С то нет смысла избавляться.

Сложно и дорого было в углу делать 50-ой трубой.

Я бы так и сделал, не вижу проблем.

 

Доброго времени суток.
Продублирую из другой ветки свой вопрос сюда, так как тема более подходит. планирую реализовать систему вот как на рисунке

но с небольшими изменениями

Немного корректировки: ТА 3 куба. Внизу на обратке стоит ОК.
Теперь сам вопрос:
что если насос пустить через термостат, который будет включаться и отключаться в определенном диапазоне температур? например Т-ра вкл. 60град. Т-ра откл. 95град. Как только насос нагонит максимальную Т-ру в котле он отключится и заработает ЕЦ. Через какой-то промежуток времени, а при остывшем ТА это будет достаточно быстро, произойдет понижение Т-ры в котле и насос снова включится. При холодном ТА работа насоса будет идти с дольшой частотой вкл/выкл. При нагреве ТА частота уменьшится. Замер температуры предполагаю делать на выходе из котла.
Суть заморочки в том чтобы сэкономить минимум 7100р (по такой цене могу взять клапан esbe vtc 511) и три раза по 3500-5000р.(если использовать аналогичным образом термостаты в контуре ТА-СО.смотрю на аналоги far 3950. будет 3 контура отопления - 2 радиаторных и один ТП). То есть если система будет работать на термостатах https://ru.aliexpress.com/item/220V...e620-4c4e-a839-f5c774a555d6&priceBeautifyAB=0 то можно сэкономить порядка 20т.р.

пока вот на таком этапе)

 

@croan, такое решение не очень хорошо для котла (постоянные нагревы-охлаждения) лучше сделать подмес. И не обязательно использовать Эсби. Можно применить например радиаторный термостатический клапан (или трехходовой от Валтек) с темоголовкой с выносным датчиком, вот как здесь
или вообще обойтись без клапана, как здесь
здесь схема из темы: оптимизирующаяя обаязка с опрокинутыми врезками, в моих альбомах больше фото.

 

обязательно рассмотрю предлагаемые Вами варианты.
не могли бы Вы объяснить почему будет происходить нагрев-охлаждение котла в случае использования предлагаемого мной варианта?
ведь если взять условный диапазон температур 60-95 град. то насос включится при достижении на выходе из котла 60 град. и будет работать непрерывно до нагрева котла до 95 град. а при превышении 95 град. насос отключится и начнет работать ЕЦ подавая более холодную воду в обратке. но как только температура на выходе из котла понизится до 94 град. насос запустится кратковременно до достижения т-ры в 95град. То есть по большому счету дельта нагрева-охлаждения на выходе из котла будет незначительна, на входе, конечно, более ощутима но так как котел уже прогрет, то теплоноситель на входе достаточно быстро будет набирать температуру. и, фактически, дельта нагрева-охлаждения всего котла в целом будет незначительной, но это будет достигаться кратковременными запуском и остановкой насоса.
это мои размышления и пока ничем из практики не могу подкрепить их. делать в слепую по советам тоже не хотелось бы... хочется вникнуть и понять)

 

Тогда надо брать проверенные решения (ставить трехходовой термостатическмй клапан) и экономить на чём-то другом - например на отдыхе за границей, а не на отоплении СВОЕГО дома. "Кроилово ведёт к Попадалову" (с) К тому же насос дольше будет работать в постоянном режиме, чем старт-стоп. Плюс к насосу нужен датчик по температуре и реле его включающее (которые тоже могут сломаться и будут стоить денег)...

 

@croan, а вы представьте как будет работать ваша схема. Только что в котел, разогретый поступал теплоноситель с температурой 60-70-80, отключается насос и с ТА прилетает теплоноситель с температурой 40-30-25 и в разогретый котел, вы уверены что котлу это понравится? Я думаю что нет. Потом этот теплоноситель подогревшись дойдет до подачи с котла и включается насос, цикл повторяется и так очень долго.

 

Возможен конденсат в котле (хотя многие говорят, что его не существует, но я его видел)

 

Я думаю что конденсат в этом случае меньшее из зол! Если чугун то может треснуть, да и для стали такой режим не во благо.

 

Позвольте не согласиться. Чугун не треснет от перепада в 30-60-100 градусов. Ему нужен существенный перегрев 600 градусов например. Взять к примеру блок цилиндров ДВС, он же не лопается (хотя температуры в камере сгорания большие, а "охлаждайка"всегда меньше 100 градусов). Или сковородку чугунную...

 

Несколько не согласен с таким утверждением, что чугуну нужен большой перепад температур, и приведенный пример с двигателем не совсем корректный, в моей практике был случай когда закипел дизельный двигатель попытка добавить воды в систему охлаждения мгновенно привела к облому гильзы цилиндра с характерным звуком, а когда эта же самая процедура (добавление воды) происходила при работающем двигателе небыло такого печального итога. Так как при работающем двигателе работала помпа и была циркуляция и соответственно происходил подмес холодной воды к горячей и температура двигателя изменялась более медленней. В рассматриваемой нами схеме я бы лучше предусмотрел возможность с постоянной подачей небольшого объема теплоносителя с ТА, например черещ небольшо (1/2") регулируемый байпас на вход насоса подмеса, но это тоже еще тот костыль

 

А какую цель хотите достигнуть? Сэкономить ~70$ на узле подмеса?
По самой схеме:
нет обратного клапана, а без него будет полная ерунда - при включенном насосе он будет гонять воду и через котел, и через ТА. А если есть обратный клапан, то нет проблем поставить узел подмеса.
Не нужно втыкать РБ в верх ТА - т. к. именно РБ будет самой горячей точкой системы. Не случайно РБ ставят на обратку. А на ТА можно поставить развоздушник, если ТА закрытый.

По поводу самой идеи - тоже считаю ее не слишком хорошей. Причины:
1. "Рваный" режим работы котла - температура обратки будет прыгать в широких пределах, будет конденсат и медленный выход на рабочий режим.
2. Второе - проблемы, когда котел выйдет на мощность близкую к номиналу - при подаче 80С включается насос и... обратка внезапно имеет температуру 80С, т. к. подмеса нет - котел ее нагревает до 90-95С. А при этой температуре он начнет подкипать... Даже при подаче 70 уже будут проблемы.
И все это ради чего?

Из разряда вредных советов, ихмо. Не годятся радиаторные клапаны для подмеса в котловом контуре - не могут они нужный расход обеспечить. Уж лучше байпас сделать с вентилем, если совсем денег нет.

 

Вы уверены что все радиаторные термостатические клапана не смогут обеспечить нужный расход? Посмотрите в сторону клапанов для однотрубных систем, например: VT. 034. А еще лучше VT. 033, угловой 3/4" у него пропускная способность практически в два раза больше чем у трехходового VT. MR03.

 

Зависит от мощности котла, ясное дело. Может для 10-12 кВт и хватит такого и то не факт. Но на ТА обычно ставят котелок от 25квт и выше, так что может и не хватить. У меня стоит Regulus TSV-1 он прокачивает до 6 кубов в час. Я думаю что на уровне 4-5 кубов/час нужно прокачивать. Радиаторному клапану такой расход не нужен, очевидно.

 

Вы бы все таки ознакомились с теми моделями о которых я написал выше, возможно бы и изменили бы свое мнение, я думаю 5,4 м3/час вас устроят.

 

@Юрген72, с таким расходом все должно быть ок, согласен. А по деньгам во сколько обошелся такой клапан?