Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ох не всё так просто) я сварщик еще тот...под воду варить начал только этот котёл, а до этого был опыт лестниц, лесов и т. д.
опрессовка частями тут вряд ли получится, т. к. уж больно сложная конструкция и выделять отдельные элементы для опресовки равнозначно тому чтобы потом вырезать окна для провара недоступных мест.
лодно, посмотрим что получится. надеюсь не потечет)

 

варю полуавтоматом в защитной газовой смеси.
проволока 1 мм.
очень удобно - шлак сбивать не надо, да и прекрасно видно как метал ложится.
надо было тут заколхозить трещетку для подъема крышки ТА, пришлось воспользоваться инвертором. Так пока руку набил столько понасрал) да и шва ровного не получалось

 

Дайте пожалуйста еще совет.
Сейчас буду устанавливать в ТА ТО из гофронержавейки. Планирую использовать 25-ю.
Дом два этажа (по 120м.кв. каждый):
1 этаж
2 этаж
В центре каждого контура ТП указан метраж.
Планировал использовать 3 контура с раздельными ТО:
1. Радиаторы 1 этажа
2. Радиаторы 2 этажа
3. ТП 1 и 2 этажей
Каждый контур ТО по 30 метров (длина бухты).
Радиаторы будут под каждым окном. Радиаторное отопление планирую использовать в морозы. На постоянке будет работать ТП.
Намотку нержавейки планирую размещать в ТА сверху 2 бухты на радиаторы, чуть ниже - на ТП.
ГВС так же пойдет от ТО из нержи, вот только думаю будет ли смысл использовать 25 диаметр, или 20-го будет достаточно ?
Поправьте, если где ошибки. Заранее спасибо!

 

По паспорту 18 кВт, ТА расположен совсем рядом, подача вся учитывая подъем не больше 4 метров, обратка даже двух не наберется

 

Подниму тему. Регион проживания - Псковская область, старый деревенский дом (ПМЖ), сруб, зашитый снаружи вагонкой (без дополнительного утепления), деревянные окна, отапливаемая площадь 55 кв. м. Изначально для отопления использовалась обычная круглая печка с пристроенной к ней кирпичной трубой высотой метров 9, но по причине старости оной и поступление дыма в помещение при растопке (трещины в кирпичах и прогар металлической обечайки печи) данное монструозное сооружение было разобрано и вывезено на помойку. Пристроил отдельное маленькое помещение котельной из пеноблоков к срубу дома с отдельным входом. Купил ТТ котел Термофор Прагматик на 20 кВт с ТЭНами (понимаю, мощность избыточна для отопления такой площади, но уже тогда, лет 5 назад были мысли соединить его с ТА), дымовая труба - нержавейка (сэндвич, кроме первого метра от котла) высотой 5 м. СО закрытого типа, двухтрубка тупиковая, вся обвязка сделана 20-ой металлопластиковой трубой (трубы проложены вдоль стен на клипсах), 5 десятисекционных китайских биметаллических радиаторов уменьшенной высоты (высокие радиаторы под окна просто не влезали). Изначально котел был также обвязан металлопластиком (за неимением сварщика, но, естественно, так делать нельзя), что вкупе с его избыточной мощностью создавало большие проблемы при отоплении - топка только в режиме, задушенном регулятором до невозможности (сажа на стенках котла и внутренней поверхности трубы), подкладывание по 3 маленьких полешка в пол-часа/час (в противном случае температура опасно приближалась к значению в 95-98 градусов), постоянная беготня к котлу для проверки температуры и подкладывания маленьких поленьев/щепок. Благо, что хоть ТЭНЫ были, фактически этот котел большую часть времени работал, как электрокотел, нагревая через пульт управления ТЭНами дом с подогревом через дымоход улицы естественно (2 кВт грели воду примерно до 40 градусов - так можно было топиться до -5 градусов за бортом и 4 кВт - нагрев воды до 60 градусов, в принципе, в морозы до -15 этого хватало). После получения первого счета за электричество при практически бесперебойной работе 2-х двухкиловаттных ТЭНов (исключая вечернее время топки и выходные (утро-вечер) крепко задумался о приобретении ТА на 500 литров (большего объема просто бы не влез в дверной проем, да и к ТА большей емкости необходим более мощный котел для минимизации время нагрева ТА). В прошлом году приобрел венгерский ТА HAJDU AQUASTIC AQ PT 500 за 37 тыс. руб. с изоляцией (голый внутри, без змеевика, он мне не нужен, т. к. горячая вода нагревается электрическим водонагревателем аристон на 80 л.), не стал испытывать судьбу и заказывать самопал в Пскове, посчитал, что риски того не стоят (время, стоимость, квалификация сварщика, вес и т. п.) Но в связи с финансовыми проблемами подключить емкость к котлу вышло только в ноябре 2018 г. Что могу сказать - респект за схему @Хитрый БолТ! Она работает очень хорошо и практически никакой самостоятельной регулировки!
Теперь по схеме подключения и танцам с бубном (куда же без них!) - система закрытая, котел стоит очень близко к ТА (расстояние - около метра от обратки котла до входа в низ ТА), стоит РБ на 100 литров (обвязка с середины ТА металлопластиком), трехходовой термостатический клапан ESBE VTC 511 (температура начала открытия - 60 градусов) для предотвращения образования конденсата в котле, группа безопасности, обратный клапан (для ЕЦ), три фильтра-грязевика, два насоса (котловой контур - с прошлой СО - китайский Jemix WRX 25/4-180 (жуткая вещь, вроде и работает, но вибрирует и гудит, как паровоз, подумываю о замене), контур ТА-СО (на обратке) - немецкий Wilo Star RS 24/4), 2 термобарометра, 3 термометра, 1 барометр (он валялся у меня без дела), куча шаровых кранов, уголков, тройников, крестовин и др. сантехнической арматуры. Важный момент - я обвязал котел и ТА дюймовой стальной трубой и т. к. сварщик отсутствовал, у токаря были изготовлены трубки и патрубки различной длины с нарезанной резьбой с двух сторон, а чтобы разобрать такое соединение (или "зацепиться" ключом при сборке), на две резьбовые части патрубков были накручены до упора приобретенный дюймовые гайки. Резьбовые стыки труб и патрубков соединялись дюймовыми муфтами. Крутил (с уплотнением) я все это дело три выходных! С СО (подача и обратка) до котельной через стену подходят 20-е металлопластиковые трубы, соединяющиеся с дюймовыми металлическими трубами через переходники.
Траблы:
Первый косяк вылез, когда я заполнил ТА водой до давления 1 бар, выгнал (типа) весь воздух и начал топить котел. Все ок, ТА вечером зарядился до 70 градусов (давление на манометре группы безопасности было около 2-х бар), а проснувшись на утро я услышал шум в батареях и давление опустилось до нуля. Подкачал РБ, все опять вернулось на круги своя. Еще одна вечерняя топка - опять наутро журчащие батареи и давление 0. Не сразу дошло, но причину нашел - т. к. РБ верхнего подключения и на нем отсутствует воздухоотводчик (я его просто не купил), то при заполнении ТА вода не вытесняет воздух в резиновой камере (получается воздушные мешок, чуть поджатый водой). Отсек металлопластиковую трубу, идущую к РБ краном на ТА, разобрал соединение - так и есть, литр воды в резиновой груше, а остальное - воздух! Накачивал РБ за 4-5 заходов садовым вибрационным насосом, через кусок садового шланга. Сначала качаем литров 10-15 воды - затем снимаем шланг, чтобы воздух из резиновой мембраны РБ вышел, опять надеваем шланг, качаем 10-15 литров - снимаем шланг - ждем, пока выйдет воздух. На 4-5 раз, когда при снятии шланга вода полилась из РБ, быстро одел на штуцер металлопластиковую трубу. Таким образом, в резиновую мембрану 100 литрового РБ я залил 50-60 литров воды и больше давление до нуля не падало. Поэтому мораль - чтобы не мучиться как я, при обвязке РБ ставьте на его выходной штуцер автоматический воздухоотводчик.
Второе - котел. Да, это обычный "огненный ящик", как любят говорить тут на форуме, с маленькой топкой, куда влезает только 10 кг. опилочных брикетов - 1 упаковка (дрова не взвешивал). При горении указанного количества брикетов на "всю катушку", когда заслонка подачи воздуха открыта полностью, температура выхлопных газов очень высокая (если выключить свет в котельной, выходной дымовой патрубок отвода дымогазов котла и тройник из нержавейки светятся красным), из-за чего возникает ощущение, что часть тепла улетает в трубу, ну и настоящая баня в помещении котельной от раскаленного метрового колена трубы из нержавейки во время топки прилагается. В таком режиме горения котел очень быстро выходит на температуру подачи воды в ТА и СО в 75-80 градусов (первые минут 10-15 топки), но даже на третьей (максимальной) скорости насоса начинает периодически в каких-то местах (подозреваю, что в местах контакта теплоносителя с выходным патрубком отвода дымогазов) подкипать - вроде по встроенному в котел термометру, температура подачи воды в норме, а звук, как будто чайник на плите начинает закипать, присутствует. Но это происходит не всегда, и даже, если происходит, то в течении 3-5 минут прекращается. Посему, приходится заслонку подачи воздуха при топке прикрывать примерно наполовину, чтобы выходной патрубок дымогазов котла не раскалялся докрасна.
Третье - включением насоса котел-ТА заведут терморегулятор РТН-10, термобаллон которого вставлен во втулку гильзы теплоконтроля, расположенную вблизи котла на подаче. Так вот, этот регулятор настроен на включение насоса при 70 градусов (и отключение, естественно, при температуре подачи меньше 70 градусов) и при достижении в доме температуры в 24 градуса и отключении насоса ТА-СО, котловой насос, работающий на третьей скорости, "продавливает" первую батарею, установленную на кухне, и еще одну (ближайшую по пути к кухонной) батарею в доме (батареи горячие), хотя по идее они уже не должны нагреваться. Когда на улице холодно, это не проблема, но когда будет тепло, температура в доме, пока горят дрова в топке, будет выше 24 градусов (24,5 - 25 градусов), что доставит определенные неудобства (жара). Далее, когда полностью прогорает топливо в последней закладке (ТА заряжен до 75-80 градусов), котловой насос продолжает работать (ведь терморегулятор настроен на температуру включения насоса 70 градусов), чтобы его отключить, приходится ручку регулятора вручную поворачивать до упора по часовой стрелке (на температуру включения 85 градусов).
Четвертое. Изначально терморегулятор РТН-10 работал, как, к примеру, нагрев ТЭНа, - исполнительный элемент при достижении выставленной температуры выключался, а для работы котлового насоса необходимо наоборот - включение при достижении выставленной температуры. Я этого не знал и не обратил внимание, что при первой растопке котла, подключенного к ТА, сразу включился котловой насос. Температура в котле достигла 70 градусов и котловой насос благополучно выключился при полной горящей топке дров! И тут я познал радость ЕЦ через обратный клапан! Температура без работающего насоса начала потихоньку расти (через 5-7 минут было уже 80 градусов), но я прикрыл задвижку подачи воздуха и рост прекратился. Разобрал терморегулятор, перекинул один контакт в трехконтактном реле на второй свободный и все заработало, как надо. В паспорте на терморегулятор про обратный режим работы ни слова не сказано.
Эксплуатация в будние дни - встаю в пять утра (в 07-30 утра едем с женой на работу, дети - в школу), закидываю в котел упаковку (10 кг.) опилочных брикетов и иду дальше спать до 06-00. Комнатный терморегулятор СТЭН РТВН- 10.01 настроен на температуру 23,5 градуса (дельта - примерно 0,5 градуса в каждую сторону - т. е. включение насоса ТА-СО при 23 градусах и выключение при 24). При температуре за окном -5...-8 градусов температура в ТА к 06-00 (полное сгорание всей закладки, остаточные "опилочные" куски брикетов красного цвета) поднимается на 30 градусов от изначальной (меньше 30 градусов в морозы ТА стараюсь не охлаждать). Дома при этом температура вырастает на градус - полтора (изначальная с утра - 21,5-22 градуса). Далее встаю в 06-00 и закидываю еще половину пачки (5 кг.) брикетов - в 07-00 - 07-15 они полностью прогорают и температура в ТА достигает 70-75 градусов по всему объему. По возвращении вечером домой температура дома - 21...22 градуса и 30-35 градусов в ТА (насос ТА-СО естественно работает). При топке вечером - как только приезжаю домой (интервал 18-00 - 19-30), сразу топлю, но вечером попроще - интервал времени сгорания топлива можно контролировать (к примеру, если на улице очень холодно, можно его растянуть, чтобы ТА полностью заряжался к 22-23 ч.) либо более частыми и уменьшенными закладками топлива, либо регулировкой заслонки подачи воздуха. Итого расход по опилочным брикетам при температуре за окном -5...-8 градусов - 3 пачки в день, расход по дровам (сухая сосна/ель - отходы деревянного производства - обрезки реек, досок, небольших брусков, достающихся даром, но не постоянно, а периодически) - 1,5 мешка за одну протопку (3-4 закладки в котел, по объему в этот мешок помещается 50 кг. муки) - 3 мешка в день.
P. S. Утеплитель (базальтовая вата) с краю ТА притянут к ТА для защиты его теплоизоляции от высокой температуры дымовой трубы. Обратки соединены в самом низу для возможного использования ТТ котла в режиме электрокотла (пока не пробовал, мало ли надо будет куда-либо уехать семьей на пару дней, но в этом случае придется ТА отрезать от СО кранами).

 

Вот уж поднял тему, так поднял. Прямо мемуар. Хорошо все получилось. А в чем смысл решения Хотрого болта. И как у вас это реализовано.

 

Так на первой странице темы все понятно расписано, да и схема подключения есть. Общий смысл такой обвязки ТА прост и одновременно гениален - при топке ТТ котла теплоноситель подается в СО (конечно, не такой горячий, как если бы ТА отсутствовал) и одновременно заряжается ТА, причем по достижении температуры в СО, выставленной по комнатному терморегулятору, отключается второй насос ТА-СО, и батареи перестают нагреваться (кроме самых близких к ТА, их нагрев зависит от скорости работы первого насоса ТТ котел - ТА) - практически вся горячая вода из котла идет на зарядку ТА. Кроме того, котел всегда защищен от перегрева большим объемом воды в ТА и даже при отключении электричества при полной топке топлива котел мгновенно не закипит - ЕЦ между котлом и ТА не позволит. Еще эта схема подключения покорила меня своей простотой и надежностью - никакие краны крутить не нужно - заложил в котел брикетов/дров, выставил на терморегуляторе температуру 70 градусов на включение котлового насоса и пошел заниматься своими делами. Далее несколько подходов для закладки топлива по мере его прогорания и в самом конце топки поворот рукоятки терморегулятора на 85 градусов для отключения котлового насоса (чтобы не нагревать дом сверх установленой температуры, но это в случае полной зарядки ТА до температуры 80-85 градусов). Кстати, ТА прогревается очень равномерно - разница температур при его зарядке по высоте (верх-низ) не превышает 10 градусов, а под конец топки он имеет одинаковую температуру по всей высоте.

 

Ошибся малость при наборе текста, конечно не при достижении температуры в СО, а при достижении температуры воздуха в комнате.

 

я бы автоматизировал процессы. Поставил электронный регулятор горения котла и смеситель Герц с выносным датчиком температуры.

 

это очень похоже на одну из схем Атмоса. В вашем случае я бы еще поставил смесительный узел на СО - более равномерным будет нагрев помещений и не будет заброса тепла при работе котлового контура

 

Что за приблуда и чем ее установка мне поможет? Задача с утра - максимально быстро (за 2-2,5 часа) сжечь топливо (на работу же ехать надо) и по-возможности, максимально эффективно использовать выделившееся при этом тепло для нагрева дома и зарядки ТА, чтобы в дымовую трубу поменьше тепла улетало. Вечером и на выходных (когда я дома), проблема быстрого сжигания топлива стоит не так остро.

Я так понимаю, что речь идет о втором смесительном узле, который может быть установлен после ТА на СО, чтобы ограничить температуру воды, поступающей в СО. Выносной датчик температуры будет реагировать на температуру воды или окружающего воздуха?

Это да, но предположим температура ночью упала с 0 градусов до -8 - температура воды сверху вторым трехходовиком с термоголовкой жестко ограничена (к примеру, 50 градусов), а ТА заряжен до 80 - в результате на подаче в радиаторы вода теплая (не горячая) и воздух в доме нагревается медленно (очень вероятно, что дома ночью температура опустится ниже комфортной, конечно, это зависит от теплопотерь дома). Теперь предложенная хитрым болтом схема работы насоса ТА-СО в режиме "старт-стоп" по командам комнатного терморегулятора - ночью температура за окном резко упала, а прогрев дома практически не изменился (разве что стал чаще стал включаться насос ТА-СО) - горячая вода, температура которой ничем сверху не ограничена, из заряженного ТА поступает в батареи и они прогревают окружающий воздух заметно быстрее, далее, при достижении заданной температуры воздуха, насос ТА-СО отключается и батареи начинают остывать. Второй трехходовик с термоголовкой позволяет "растянуть" по времени нагрев помещений, но будет ли при этом комфортна температура в них при однократной регулировке термоголовки и "прыжках" температуры за окном - большой вопрос. Или бегай, крути термоголовку и составляй таблицу по типу -"сегодня на улице -10 - значит, температура подачи воды должна быть 70 градусов, чтобы температура воздуха в доме была 22-23 градуса".

 

Кто мешает датчик термоголовки смесительного узла радиаторов расположить на обратке с радиаторов? Вот как здесь я сделал
на верхнем смесительном узле.

 

Никто не мешает, но что это дает в плане регулирования температуры воды, поступающей в радиаторы из ТА относительно температуры воздуха за окном?

 

А если подумать? Это обратная связь сисиемы отопления с термоголовкой. Чем больше теплопотери (ниже температура за окном) тем ниже будет становиться температура обратки отслеживая этотермоголовка поднимет температуру подачи. И наоборот.

 

До какой изначально настроенной температуры? В радиаторы, предположим, необходимо подать 60 градусов, так на выходе из трехходовика (смешивание подачи из ТА и обратки из радиаторов) и будет 60 градусов. Упадет температура за окном, упадет и температура обратки из радиаторов - на выходе из трехходовика опять 60 градусов. Поднимется температура за окном - опять все те же 60 градусов в радиаторы, хотя их возможно и греть-то уже не нужно, т. к. дома стало жарко. Или я ошибаюсь?