Проводка своими руками - ликвидация безграмотности

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Класс точности счётчика так же указывается в ТУ Энергосбыта. Тут думать особо не надо - указали класс 1, так и устанавливайте 1 класс.

Согласен!
Согласен и с тем что тема со счетчиками уходит в сторону не в сторону технических, в сторону юридических вопросов. Пора со средствами учета завязывать... Сейчас всем впаривают клас точности 1


А в целом, Юрий вы рассказываете все очень хорошо, и понятно.
Респект вам
И ждем продолжений.

 

FDRA, Спасибо за замечания но призываю не усложнять поскольку это всё-таки ликбез. Если дадим много сложной и ненужной инфы - запутаем тему, людям трудно будет понять. По трёхфазным потребителям расчетов я не приводил из-за отсутсвия таковых в бытовом применении.
SSergey, В описанном вами случае это не установка главного щита, а вынесение контрольно-учетных приборов. Щит должен быть в помещении, а главный это тот, от которого питается всё остальное. Что касается юридических аспектов размещения электроприборов. То тут речь несколько о другом. В Украине обязательно размещение главного АЗС, УЗО и электросчетчика таким образом, чтобы он был виден с дороги не заходя на участок. Некоторые садоводческие товарищества обязуют устанавливать электросчетчики на столбах. Сколько людей - столько мнений. А правила и ограничения в каждом конкретном случае всё равно свои. И мы все варианты описать не сможем, как бы нам этого не хотелось.


Итак снова вернемся к щитам.
Учитывая всё вышеизложенное, а также замечания по теме наш главный щит делится на две зоны, назовем их условно:
- защитно-контрольная (включающая главные АЗС, УЗО и электросчетчик);
- защитно-распределительная (включающая "гребенку" и АЗСы распределенных линий)
Всё, что расположено в защитно-контрольной зоне может быть установлено в отдельном ящике в соответствии с действующими на Вашей территории правилами. В этом случае ящик для главного распределительного щита приобретаем обычный (без места для установки счетчика).
"Гребенка" это жаргонное название распределительной шины. Они выпускаются в однофазном и трёхфазном исполнении и продаются на рынках и в магазинах. Длина этой штуковины около метра, но на рынке можно попросить отпилить и продать столько, сколько Вам необходимо. При установке стандартных АЗС на шину крепления вплотную друг к другу расстояние между контактами "гребенки" точно соответствует расстоянию между контактами соседних АЗС. Таким образом изчезает необходимость долгой и нудной работы по соединению АЗС между собой кусками проводов.


Изходя из собственного опыта пришел к выводу, что осуществлять монтаж электропроводки целесообразнее не с головы, а с хвоста, т. е. не от главного щита, а от конечных устройств. Единственный момент в этом деле: лучше сразу подключить хотя бы временно предварительно собранную защитно-контрольную зону, не собирая и подключая защитно-распределительную. Этим Вы добьетесь возможности сразу использовать электроэнергию, хоть и в ограниченном объеме, но инструмент и подсветка мест работы это уже много. Итак, на стенах размечаем места установки выключателей и розеток. Высота установки выключателей 90 см от пола (чтобы не задирать руки и дети смогли воспользоваться), место установки - рядом со входной дверью. Высота установки общепользовательских розеток 20 см от пола, розетки хозяйственного назначения можно установить на высоте выключателей (чтобы не нагибаться включая/выключая пылесос). Розетки для постоянно установленных потребителей (плазменные телевизоры настенного крепления, водонагреватели, станки ит. п.) устанавливаем на эстетически целесообразной высоте.
Сделали? Переходим к следующему этапу.
Учитывая, что целесообразно отделить освещение в помещении и розетки в зависимости от того, что у Вас вышло с размешением электроустановочных приборов мысленно намечаем пути проводов и размечаем места, где должны быть распределительные коробки. Разветвления одного провода на два можно не учитывать, либо все провода от освещения свести в одну коробку, а от розеток - в другую.


Далее переходим к установке в намеченных местах специальных коробок для электроустановочных изделий и протяжке проводов от этих коробок к распределительным коробкам.
Провода можно крепить к стенам разными способами:
- замуровывая в штробленый канал в бетонной или кирпичной стене;
- используя специальные пластиковые крепления если стена обшита вагонкой и проводка наружняя;
- используя простые жестяные полоски прибиваемы гвоздями к брусовой стене или каркасу перегородок при внутренней проводке в деревянных домах (хотя и неположено);
- используя пластиковые кабельканалы.
и т. д. и т. п.
На что обращаем внимание:
- не прокладываем провода ниже 20 см от пола;
- при внешней проводке прокладываем провода на стенах под потолком в местах недосягаемых для детей и домашних животных;
- сечение проводов должно соответствовать максимальной нагрузке потребителя (см. расчеты);
- количество проводов в кабеле должно соответствовать количеству мест присоединения.
Цветовая маркировка проводов кабелей в однофазной сети:
- коричневый - фаза (тут есть напряжение и от такого провода Вас может "шарахнуть")
- синий - ноль (напряжения быть не должно, но чем чёрт не шутит);
- желто-зеленый (заземление).
Для проводов, идущих к выключателям вышесказанное не относится. Может ударить током от любого. Так что всегда отключайте питание если возитесь с электрической проводкой и электроустановочными изделиями.


При прокладке кабелей на освещение поступаем следующим образом:
Если предполагается одноклавишный (непроходной) выключатель:
- сначала прокладываем трёхжильный кабель (кабель 1) от осветительной распределительной коробки к месту соединения с осветительным прибором.
- прокладываем двужильный кабель (кабель 2) от места установки выключателя к кабелю 1;
- счищаем внешнюю изоляцию с кабеля 1 в месте пересечения кабелей на длину 15 см. Видим три провода разрезаем по середине коричневый (прям как сапёры). Снимаем изоляцию с перерезанного кабеля на длину 4-5 см в обе стороны. Снимаем 10 см внешней изоляции кабеля 2. Снимаем 4-5 см изоляции с проводов кабеля 2. Скручиваем один провод кабеля 1 идущий со сторон рапредкоробки и коричневый провод кабеля 2 вместе. Образовавшийся хвост скрученных проводов загибаем на 180 градусов на середине длины и изолируем изоляционной лентой. Со второй парой проводов поступаем так же.


Если предполагается установка двуклавишного выключателя:
- сначала прокладываем трёхжильный кабель (кабель 1) от осветительной распределительной коробки к месту соединения с осветительным прибором.
- прокладываем трехжильный кабель (кабель 2) от места установки выключателя к кабелю 1;
- счищаем внешнюю изоляцию с кабеля 1 в месте пересечения кабелей на длину 15 см. Видим три провода разрезаем по середине коричневый (прям как сапёры). Снимаем изоляцию с перерезанного кабеля на длину 4-5 см в обе стороны. Снимаем 10 см внешней изоляции кабеля 2. Снимаем 4-5 см изоляции с проводов кабеля 2. Скручиваем один провод кабеля 1 идущий со сторон рапредкоробки и коричневый провод кабеля 2 вместе. Образовавшийся хвост скрученных проводов загибаем на 180 градусов на середине длины и изолируем изоляционной лентой.
- скручиваем и изолируем синий провод кабеля 2 со вторым концом коричневого провода кабеля 1.
- перерезаем желто-зеленый провод кабеля 1. Также как описано выше соединяем желто-зеленый провод кабеля 2 с желто-зеленым проводом кабеля 1, идущим к месту установки осветительного прибора.
Получаем проводку к люстре в которой коричневый и желто-зеленый провода - фазы, синий - ноль. Без заземления? Да. Но хочется верить, что люстра исправная и вешаться на ней никто не будет. Если этот вариант Не устраивает, придется искать четырёхжильный кабель.

 

А вопросы когда можно будет задавать?

 

Чую, провода будут использованы не по назначению...

 

Прокладка кабелей от коробок розеток до распределительной коробки в помещениях выполняется двух- и трёхпроводными кабелями в зависимости от количества контактов планируемых к установке розеток (с заземлением - 3, без заземления - 2). Сечение проводов кабелей рассчитываем по приведеным ранее формулам по максимальному току, указанному на розетках.
Старайтесь использовать кабели с количеством проводов точно соответствующих необходимому. Поскольку если провод кабеля не используется, то он работает как конденсатор. Напряжение на этом проводе будет около 150 вольт. Если Вы всё-таки используете такой кабель, заизолируйте концы неиспользуемого провода.
Кабели от розеток для питания потребителей большой мощности, либо кабели питания этих потребителей (без использования розеток) прокладываем не к распределительным коробкам помещений, а сразу к распределительному щиту строения. Расчет сечения проводов рассчитываем по приведеным ранее формулам по максимальному току, указанному на розетках, либо по максимальной мощности потребителей, подключаемых без использования розеток.
Проводим эту работу во всех помещениях всей строений.
Переходим к следующему этапу.
Он состоит в прокладке кабелей от распределительных коробок помещений к распределительному щиту строения.
Правила прокладки кабелей те же что и везде. Используем трехпроводные кабели для однофазной проводки.
Сечение кабелей:
- для распредкоробок освещения - сумма сечений подведенных к распредкоробке кабелей.
- для розеток, по опыту эксплуатации для спален, гостинных, кухонь и коридоров, вполне достаточно 2/3 суммы сечений. По остальным помещениям - сумма сечений.
Сделали? Тогда идём дальше...

 

Теперь нам предстоит соединить провода в рапределительных коробках.
Снимаем внешнюю изоляцию кабелей на такую длину, чтобы после входа кабеля в распредкоробку кабель был изолирован еще примерно на сантиметр. Снимаем изоляцию с проводов кабелей так, чтобы провода остались изолированными на расстоянии 10-15 см (зависит от объема коробки) от края изоляции кабеля. Приступаем к соединению. Описанная технология самая жесткая, позволяющая заглушить и заделать коробку в стене. Скручиваем провода одного цвета. Скручиваем туго, используя пассатижи. После этого отмеряем 5-7 см скрутки и оставшуюся часть обрезаем острыми бокорезами. Сгибаем пополам скрученную часть, обжимаем пассатижами и хорошо пропаиваем оловяно-свинцовым припоем. Используем паяльник средней мощности. Хорошо изолируем участок соединения полихлорвиниловой изолентой (в том числе и торцевую часть соединения). Всё? Нет! Клеевой слой изоленты имеет свойство высыхать и изолента разматывается. Поэтому необходимо поверх изоленты надеть кусок термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и нагреть ее. Теперь всё! Выполняем по этой технологии соединение и изолирование всех трёх соединений в распределительной коробке, заправляем провода и соединения в коробку и закрываем её.
Данную процедуру проводим со всеми распредкоробками. Сделали?
Тогда можно отделать стены в помещении.


Возвращаемся к рапределительному щиту.
Расчет сечения кабеля от главного распределительного щита к распределительным щитам сооружений проводим суммируя сечения кабелей подходящих к распределительному щиту. АЗСы, устанавливаемые в распределительном щите предназначены для защиты проводки от перегрузки, а вовсе не для защиты электропотребитетей как многие думают.
Просматриваем каждый кабель, идущий к щиту и проволокой крепим к кабелю картонные бирки, на которых пишем условное обозначение магистрали (например "спальня 1, 2 эхтаж, освещение") и предельную силу тока в амперах, которую расчитываем обратным счетом исходя из сечения кабеля.
Считаем количество подходящих кабелей и покупаем ящик распределительного щита для этого количества устанавливаемых АЗС плюс 5 (3 для главного АЗС, 2 - на всякий случай). Напомню, мы ведем речь об однофазной проводке. Для трёхфазных потребителей и трёхфазного питания для главного АЗС нужно прибавить 4 одинарных гнезда, а каждый АЗС для трехфазного кабеля занимает 3 одинарных гнезда. Покупаем АЗСы по количеству и максимальных токов каждого кабеля и главный АЗС по максимальному току кабеля от главного распредщита к распредщиту. Кроме этого, покупаем две соединительные колодки с числом гнезд = количество кабелей +2, которые мы установим в распределительный щит и с их помощью соединим "нули" (синие провода) и заземления (желто-зеленые провода) всех кабелей.
Никогда не соединяйте вместе аллюминиевый и медный провода! Это может привести к пожару.
Если возникла такая неоходимость используйте для соединения АЗС, УЗО, электросчетчик или другие стальные переходные элементы.

 

Прошу прощения за уход от темы, но: на приобретенном счётчике были указаны параметры его работы-от минус 15 до плюс 45 град. по цельсию. Это ещё не обсуждалось, и чтобы не создавать тему, сообщаю, что прослушав кратенький курс по сертификации средств измерения, для себя отметил, что энергосбыты в этом случае вводят поправочные коэффициенты, в некоторых местах (Якутия была названа),
равные ни много ни мало 1,4. Дороговато обходятся подобные рассуждения энергосбытов для потребителя, и в суде такие их аргументы не прокатят. Они ещё по ушам ездят про дистанционную считку показаний приборов учёта, для этого приборы и должны находится на улице. Для оперативности это может быть хорошо, но при искажении показаний что, будут сразу отключения от сети? Ещё раз прошу прощения.

 

дмитрий 31, Они пытаются обмануть нас, а мы пытаемся обмануть их. Принцип нашей Родины. Суть в том, что электронные счетчики практически не меняют точности измерений при изменении температуры. Температурный диаппазон указывается из-за невозможности прочтения информации с жидкокристаллического дисплея при низких и высоких температурах.
Электромеханические счетчики сильно меняют показания из-за загустевания смазки в механической части. Устанавливая такие поправки энергосбытовые организации всё равно оказываются в выигрыше, т. к. поправочные коэффициенты расчитываются исходя из параметров самого плохого в этом отношении прибора.
Вывод: покупайте самую древнюю конструкцию и Ваши потери будут минимальны.
Может он вообще зимой остановится! Если данный прибор допущен к использованию, энергетики не смогут Вам предъявить никаких претензий.


Итак, нам необходимо проложить кабели между главным распределительным щитом и распределительными щитами наших строений.
Провести его можно либо по воздуху, либо под землей. Последнее эстетичнее, но значительно дороже. Для обоих вариантов используем такие же многожильные медные кабели как и раньше, но большего сечения (мы его уже посчитали). Для подземной прокладки необходима траншея метровой глубины и стальная оцинкованная труба на всём протяжении. Если это Вас не пугает - вперед! Мы пойдем по более бюджетному пути.
Если высота стен на которых мы будем крепить кабель 3 метра и более, то всё хорошо. Покупаем два длинных рым-болта (это болт у которого вместо шляпки кольцо), 4 шабы и 4 гайки. Сверлим сквозные отверстия в стенах зданий на высоте не менее 3 метров и устанавливаем болты (болт-гайка-шайба-стена-шайба-гайка). Ниже отверстий под болты на 15 см сверлим в стенах сквозные отверстия для кабелей. Можно выпендрится и установить в эти отверстия куски труб, пластиковой или металлической гофротрубы. Но мы выпендриваться не будем. Если высоты стен не хватает, можно воспользоваться специальным кронштейном из гнутой трубы, в простонародье именуемым "гусь".
Наметив путь прохождения кабеля от главного щита к распределительному измеряем необходимую длину. Измеряем расстояние между рым-болтами. Записываем всё это на бумажку и едем на рынок или в магазин. Покупаем:
- кусок кабеля необходимого сечения и длины с запасом.
- кусок троса в пластиковой изоляции с большим запасом.
- крепления для троса в количестве 4 штук (на рынке знают).
- и специальное устройство для натяжения троса "талреп".
Кабель к тросу будем крепить металлическими скобками, если есть на рынке - купите, если нет - сделаем сами из куска оцинкованной жести.
Не покупайте для крепления пластиковые хомуты. Под солнечным светом через два года они высохнут и полопаются.

 

Уж не про ТАЛРЕП - ли речь.
Спасибо за полезный Ваш труд.

 

вчера купил все причиндалы для входного кабеля СИП-4 2х25
ниче не надо заморачиватся , никаких тросов, кабель самонесущий, а крепеж там интересный, подключатся можно под напряжением, все изолированно

 

andrey_s, и Вам спасибо, именно он!
Пока мы недалеко ушли от помещений вернемся ненадолго назад.
Помните я упоминал о "проходных выключателях"?
Очень полезная вещь. По сути это не выключатель, а переключатель, но это не принципиально. Главное, что с его помощью можно значительно повысить удобство. Представьте, Вы подходите к лестнице на первом этаже щёлкаете выключателем и влючается освещение лестницы. Вы поднимаетесь на второй этаж, щёлкаете выключателем и освещение гаснет. Подобную процедуру можно организовать и в других местах, например освещение дорожек по пути от основного дома в гостевой или даже в спальне. Удобно войти в спальню включив свет возле двери, а выключить его лёжа в постели? Безусловно! Так вот эти чудеса Вам под силу. Схема подключения прилагается. На схеме цифрой 1 обозначены те самые "проходные выключатели". Дерзайте!

 

Стакан2, всё течет, всё изменяется. Хорошо, что появляются новые материалы, облегчающие работу. Правда не всегда всё так просто.

 

Огромное Вам спасибо, очень доступно пишете, многие практические моменты сразу прояснились. Я пока только часть ликбеза внимательно изучила, возникли вопросы, ответьте пожалуйста когда сочтете нужным.

Где-то читала, что провода можно прокладывать под плинтусами пола, это неверно? И почему именно 20 см?
По поводу скруток проводов, а специальные соединительные штуки, это не в этом случае используется? (извините, забыла как они называются)
А что значит искать четырехжильный кабель? Они не продаются свободно?

 

Итак продолжим монтаж воздушной проводки.
- замеряем расстояние по пути прокладки кабеля от распределительного щита до выхода из отверстия в стене.
- отмеряем это расстояние на кабеле с запасом.
- крепим кабель к тросу на длине воздушного участка.
- залезаем на лестницу и крепим один конец троса к (ой извините вспомнил, то, что я ранее назвал анкерным болтом называется рым-болт) рым-болту, так, чтобы расстояние от первого крепления кабеля к тросу до стены было 50-70 см.
- пропускаем кабель через отверстие в стене, но не до упора, свиваем из него кольцо (диаметр 10-30 см в зависимости от толщины кабеля). Временно фиксируем кабель в отверстии, например деревянной щепкой и заполняем оставшуюся часть отверстия монтажной пеной. После высыхания щепку удаляем.
Монтажная пена зафиксирует кабель и предотвратит перетирание изоляции о стену, а кольцо компенсирует вытягивающие и изгибающие усилия на кабеле и предотвратит попадание воды при разноуровневом креплении кабеля.
- аналогично крепим противоположную сторону троса, но через талреп. Талреп предварительно выкручиваем на максимальную длину. После крепления регулируем талрепом провисание троса. Установите примерно, чтобы провисание троса составляло 30-50 см на каждые 10 метров длины. Этого хватит, чтобы компенсировать температурные отклонения и не слишком нагружать конструкцию стены.
- заправляем второй конец кабеля в стену аналогично предыдущему.
- крепим кабели к стенам по пути их прохождения к распредщитам.
- любуемся проделанной работой.

- потому что мыши до них не достанут и в случае если у вас прорвёт трубы не произойдет короткого замыкания. Кроме того при настиле покрытий (ламината, паркета и т.п) жёстко не связанных с конструкцией пола и стен возникает движение пола относительно стен. Плинтусы крепятся к стенам и это движение может стать причиной нарушения изоляции кабелей.
- можно использовать любые спецсредства для соединения проводов, в во всех других случаях Вам придется оставить открытый доступ к распределительным коробкам. Потому, что будет опасность окисления, подгара, пробоя изоляционных элементов и т.п.
- продаются, но не так распространены, поскольку используются в трёхфазной проводке.


Вот мы наконец и добрались до монтажа распределительных щитов.
- крепим коробку щита на стену.
- заводим в него все кабели.
- удаляем общую изоляцию кабелей так же как делали при монтаже распределительных коробок (1-1,5 см после входа в ящик).
- устанавливаем соединительные колодки, "нулевую" и "заземление".
- все синие провода кабелей подключаем к одной колодке.
- все желто-зеленые провода кабелей подключаем к другой колодке.
- отводим в сторону коричневый провод кабеля от главного распредщита, чтобы "не путался под ногами".
- берем первый попавшийся под руку коричневый провод, читаем бирку на его кабеле, выбираем из кучи подходящий по току АЗС, устанавливаем его на крепежную колодку, подключаем провод снизу, записываем на бумажке порядковый номер АЗСа и название линии.
- ту же операцию проводим со всеми коричневыми проводами, кроме того, который мы отвели в сторону.
- крепим на колодке главный АЗС (последний из кучи).
- подсоединяем снизу его коричневый провод.
- устанавливаем и крепим к верхним контактам АЗСов "гребенку" необходимой длины.
- устанавливаем защинную панель и крышку яшика.
- в целях культуры производства и удобства эксплуатации все записи на бумажке распечатываем в виде таблички и приклеиваем на крышку яшика изнутри.
- снова любуемся.


Шли мы шли и дошли опять до главного распределительного щита.
Защитно-распределительная часть щита делается и монтируется по правилам распределительных щитов. Ничего нового тут не придумано.
В защитно-контрольной части возможны вариации на тему, зависящие от правил, действующих в Вашем регионе и того, что Вы для себя спроектировали. В этом разделе мне придется нарисовать несколько электросхем, а это требует времени...
To be continue...

 

Если можно, просьба осветить в последующем монтаж шлейфа розеток
при помощи клемм, больная тема. (для меня).