Проводка своими руками - ликвидация безграмотности

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По поводу УЗО и Дифов. К ним всегда прилагается паспорт с точным указанием куда и что подключать. И совсем не обязательно подключение делать сверху , а потребителей подключать снизу. Читайте паспорт на своё УЗО. Если кто будет спорить, сразу напишу, что например у АВВ DS941 подключать можно как сверху так и снизу. Отсутствие буковок L и N тоже не обязательно означает подделку. Короче читайте паспорта на свои устройства и будет вам счастье.

 

у легрена в коробочке была только бумажка, типа нажми тест и должен быть щелчок.
хм, надо бы как нить решить эту проблему

 

Да у АВВ иногда отсутствует маркировка фазы и нуля. И подключать их можно по любому, в паспорте так у них и нарисовано. Но чаще такая маркировка есть.


Руководство для АВВ 941 фаза слева, ноль справа если уж на то пошло.

 

Как раз по поводу расположения фазы и нуля я с вами и не спорю, просто говорю что отсутствие указаний на самом аппарате не повод впадать в панику.

Если у вас нет паспорта , то подключите как писал Тверской, точно не ошибётесь. Т.е. фаза слева , ноль справа. Нагрузку подключите снизу.

Всё правильно написано. Да вот только картинка, которую вы разместили , изображает устройство снятое с производства.

 

Да это прямо ликбез какой-то!Вы уверены,что люди,которые получили ваши советы,в конечном итоге все сделают правильно?Возьмете на себя ответственность?Будьте аккуратней в своих советах.

Скинь ссылку!Таких агрегатов я еще не видел!С удовольствием почитаю!


Кстати,прочитал про АВВ,страна выпуска-Италия!
Гарные итальянские хлопцы!

 

А как вы думаете где выпускают АВВ. Да везде , где фирма захочет. В Португалии, Финдляндии, Италии... Но от этого качество не меняется.

Если ваша саркостическая фраза относилась к верхнему или нижнему подключению, то на сегодняшний день не только АВВ выпускает такие устройства. Так что проще говорить "Горячие Мировые хлопцы".

Ссылочка в посте 410

 

теперь таких два вопроса:

на общую шину что лучше подключить фазу или ноль?

И ради интереса: какая реальная формула для вычисления необходимого сечения кабеля(медь, алюминий) на определенную мощность?


Кстати, а вот автоматы без разницы как подключать?

 

а для чего нужны автоматы типа "фаза+нейтраль"

 

По первому вопросу поясните, что вы имеете ввиду.Что вы называете общей шиной. И конечно зачем вам фазу заводить на шину(Почему у вас такая мысль появилась?). В маленьких шкафчиках(до 100А) вполне достаточно если вы будете использовать так называемые гребёнки, ну или просто автоматы перемычками соедините. В больших шкафах действительно используют шинные мосты, но для вас это не актуально.
По второму вопросу если сами не найдёте на форуме, пишите в личку скину(просто уже столько раз эта програмка тут фигурирует, что трудно мимо неё пройти).
А современные автоматы в принципе всё равно как подключать( у ИЭКа и Леграна точно видел рекомендации по этому поводу). Хотя существует мнение, что надо сверху(к неподвижному контакту).

На форуме очень многие считают, что если ваше устройство разомкнёт сразу и фазу и ноль,то это будет плюс при обслуживании и эксплуатации. Можно для этого поставить двухполюсный автомат, а можно поставить фаза+ноль и тем самым съэкономить место(один полюс).

 

Наткнулся на тему, прочитал - и честно говоря несколько в шоке. Дело в том, что только что закончил проводку в дачном домике ( три комнаты, 6-7 светильников, 6-8 розеток, сарай, баня).
Посыл автора темы, что сечение провода, входящего в распредкоробку должно равняться сумме сечений проводов, выходящих из неё - рвет мозг вообще
При таком раскладе стоимость моей проводки возросла бы в три раза, учитывая рост стоимости проводов от их сечения.
Объясню свою точку зрения. Допустим, магистраль на освещение и розетки у меня пущена 2,5 мм2. С коробки на три розетки идут такие же провода по 2,5 мм2. По теории автора темы, я должен вести магистраль до коробки 7,5 мм2 проводом. Боже мой - зачем? Учитывая, что автомат на защите линии стоит на 25 А?? Естественно, я исхожу из разумности пользователей ( себя и своей семьи) и уверен, что не может быть случая, чтобы мы включили ОДНОВРЕМЕННО во все три розетки максимально допустимую по сечению (!) провода нагрузку - у нас просто нет таких приборов! Плюс надо учесть, что и розетки стоят 10амперные, так что три электродуховых шкафа мы физически не подключим, есть ведь разум! Далее - даже если мы сошли с ума, и включили одновременно в три розетки по 5кВТ - автомат на 25 А отключит линию, если он этого не сделает - её отключит вводной автомат на 32А!
Другой тезис: автомат надо ставить, исходя из меньшего сечения провода в линии. То есть , если я на светильники от коробки пустил провод 1,5 мм2 - мой автомат на магистральной линии на 25А приведет к пожару?? С какой стати? Максимально возможная в реале нагрузка в линии светильника 200 Вт ( это с двукратным запасом я привожу), ток около 1 А- проводка выдерживает 15А - какая необходимость мне ставить автомат по проводу 1,5мм2? Что может случиться с проводкой? ИМХО, ничего.
Хорошо, что подобные вопросы уже были заданы, и вроде бы был дан ответ, что можно исходить из разумной достаточности ( т.е. из мощности потенциальных потребителей сети).
К сожалению,так и не вкурил - так какой же из общедоступных способов соединения проводов в коробках остался легитимным? Скрутка вне закона (?, ибо дома , новостройка, все соединения на скрутках, под колпачками). Пайка не рекомендуется... Сварка - делать нечем, да и не смочь... Опрессовка - спецоборудование требуется... Собственно, это после прочтения темы и смутило - сам применил удобный, как мне показалось способ, но сейчас засомневался, причем не в прочности ( там сомнений нет), а неизолированности. Короче, взял обычную пластиковую распредкоробку. Купил небольшие медные шины на 8 ( вроде) болтовых зажимов, , такие в пластиковой типа колодке. Установил по две такие шины в распределительную коробку, одну под фазу, другую под ноль. Заводимые в коробку провода зачищал и зажимал в шины, соответственно к фазе и нолю. Визуально красиво, удобно, болтовой зажим не вызывает сомнений, а вот то, что внутри коробок у меня по сути - оголенные проводники - настораживает... Уже была мысль переделать на скрутки - почитал здесь - нельзя... А как поступить? Может есть какой лак неэлектропроводящий, залить им шины? Или это все равно вне закона? В принципе , попадание влаги внутрь коробки маловероятно...но как-то смущает всё же...
Да и вот еще проблема. В вводном щитке стоял дифавтомат ( дорогой) на весь дом, и при первом опробовании выявило проблему. При выключенных потребителях сеть была рабочей. Но при включении ЛЮБОГО потребителя ( в розетку ли , или просто лампочки выключателем) в любой комнате и в любой линии ( а их всего две, дом и сарай) моментально срабатывал дифавтомат... Поскольку пути назад уже не было, пришлось срочно выкидывать дифавтомат из схемы, сейчас все функционирует без него...
В правильности соединений не сомневаюсь, делал аккуратно, проводка вся видимая, в коробах, по деревянным стенам, в сухих помещениях. Что могло быть причиной срабатывания УЗО? И что теперь делать? Ведь устройство полезное и нужное, да и денег немалых стоило. Подскажите, плиз..

Кстати, схема к этому посту практически повторяет мой щиток, но есть два отличия: гланый АЗС у меня двухполюсный ( рвет фазу и ноль) и по крайней мере визуально подключение к УЗО ( дифавтомату) выглядело не совсем так. У меня выходящий из счетчика ноль шел на УЗО и сразу с этой же клеммы на УЗО стояла перемычка к изолированной шине ноля. Далее - провод фазы шел от счетчика на УЗО, тут же с этой клеммы УЗО - пермычка на один из групповых АЗС. А с нижней клеммы УЗО шла фаза на второй групповой АЗС. Так подключили мне в конторе которая делала сам щиток... По моему кардинально не бъётся с Вашей схемой... Может здесь собака порылась??

 

Ну про суммирование сечений распространяться не будем... "что бы моск не поплыл"...
Про адекватную сечению кабеля защиту тоже не будем, Вы самостоятельно приняли решение о применяемых номиналах... Хотя под на кабель 3*2,5 выше 20А не ставлю, не то что бы 25А на сечение 1,5 мм2 А что может случиться? Да что угодно, например, от перегрева или не качественного патрона светильника, "поплыла" изоляция увеличилась утечка до тока в 25А... При этом АВ не сработает, а Ваша проводка 1,5 мм2 сгорит. Как Вам такой сценарий развития событий?

А теперь по поводу срабатывания дифа. Версий две:
1. Не смотря на Ваши заверения, косяк в монтаже, причём, либо проводки, либо при подключении самого дифа.
2. Дефект дифа.

 

В патрон лампочки заползут на зимовку мухи и замкнут собой фазу с нулём. Но поскольку сопротивление у мух приличное то может получатся ток как раз 25А. Автомат не сработает а провод спокойно загорится. (пример первый, что пришёл в голову)
И к стати, следуя Вашей логике непонятно, зачем Вы вообще ставили автомат на 25А, хватило бы на всё и одного 32, всё равно ведь нагружать провода больше положенного Вы не собираетесь.

Скрутка при помощи СИЗов (то что Вы назвали колпочками) разрешена.

 

Спасибо за сценарий, убедили, в общем-то, по видимому придется либо на светильники тянуть 2,5мм2, либо автомат менять хотя бы на 20А ( негласно придется, ибо...чревато порицанием хозяина...)
По поводу дифа:
1) а какого рода может быть косяк? Ведь без дифа все работает? Все розетки, все коробки проверил индикатором - везде где надо -фаза, где надо -ноль. И потом, повторюсь - срабатывание дифа происходило при включении ЛЮБОГО потребителя, в любой точке системы, как близко к щитку, так и в крайних точках линии...Что это в принципе может быть, где искать? Это может быть просто плохой контакт под каким нибудь из зажимов, либо что-то другое? Просто когда при первом включении остались без электричества, руки как-то приопустились, соединений-то вагон, куды бечь, чего искать...Ну не разбирать же все подряд методом тыка и все назад собирать?

 

1. Без дифа, при перепутывании нуля и РЕ будет всё работать.
2. Индикатором можете только проверить наличие фазы, а наличие нуля рабочего или защитного с его помощью не идентифицировать..., к сожалению.
3. Метод тыка для поиска косяка тут не прокатывает. Начните с проверки правильности подключения самого дифа. Фаза и ноль на линии должны подключаться только с выхода дифа и никак до него. К сожалению из Ваших слов (пара постов назад) не понять, как он в действительности включен в щитке.

 

Это спецоборудование стоит в районе 500р. https://www.forumhouse.ru/threads/26647/page-2