Проводка своими руками - ликвидация безграмотности

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если Вы про УЗО, то можно.

 

я про дифавтомат. как его правильно подключить если нет заземляющего контура. имеет ли значение куда входят проводя питания (сверху или снизу)

 

Конечно. На нем все должно быть написано. А, уж в инструкции подавно. Если нету(?), то, провода принято, заводить сверху, а снизу снимать нагрузку. Должны быть обозначения линии и нейтрали. Входа и выхода.

 

попытаюсь объяснить. в щитке ноль идущий от щетчика привинчин к корпусу щитка, я так понимаю занулено, в дифавтомат я подключил фазовый провод от щетчика, нулевой от карпуса щитка(в нижние контакты). в верхние контакты подключил провода идущие к розетке, а земляной провод от розетки прикрутил к корпусу щитка. включил диф все нормально, нажал кнопку тест и тут из дифа пошел дым после изкочастотного гудения. в чем моя ошибка??

попытаюсь объяснить. в щитке ноль идущий от щетчика привинчин к корпусу щитка, я так понимаю занулено, в дифавтомат я подключил фазовый провод от щетчика, нулевой от карпуса щитка(в нижние контакты). в верхние контакты подключил провода идущие к розетке, а земляной провод от розетки прикрутил к корпусу щитка. включил диф все нормально, нажал кнопку тест и тут из дифа пошел дым после изкочастотного гудения. в чем моя ошибка??

 

Я так понимаю, автомат у Вас от ДЭК, ИЭК или им подобных? Т.е. с электронным блоком или, формально выражаясь, "функционально зависящий от напряжения питающей линии"?
Если так, то эти изделия строго различают вход и выход. Обычно вход линии сверху, выход на нагрузку снизу. На некоторых экземплярах ИЭКа видел даже надписи возле контактов "линия" и "нагрузка". При обратном подключении эффект именно такой, как Вы описали - жужжат, щелкают и дымят.

Решение:

1. Купить новый автомат
2. Подключить его правильно

Ну и опять же напомню, что решение с электромеханическим УЗО является более надежным, хотя и менее бюджетным.

 

ну я так понимаю в дифавтомате узо уже встроено, только работает оно по двухпроводной схеме т.е. без заземления.?


Ну и опять же напомню, что решение с электромеханическим УЗО является более надежным, хотя и менее бюджетным.

 

Верно. Дифавтомат - это УЗО и автоматический выключатель, собранные в одном корпусе.

Любое однофазное УЗО работает по двухпроводной схеме. К любому УЗО подключаются только фазный проводник (фазные проводники в случае трехфазной сети) и нейтраль. Защитный проводник идет мимо УЗО и вообще говоря на работоспособность УЗО прямого влияния не оказывает. Но при этом наличие защитного проводника в значительной мере поднимает электробезопасность всей электроустановки в целом.

 

ясн. благодарствую за разъяснения

 

Уважаемые знатоки!

В рамках ликвидации безграмотности подскажите, в чем преимущество (смысл) обычных автоматов 1P+N против 1P, а также в чем разница в типе срабатывания диффов A и AC?


На данный момент в щитке предполагается монтировать несколько диффов (25 и 32А), от которых на отдельные группы потребителей пойдут обычные автоматы (16А). Какие автоматы в этом случае лучше брать?

 

Автомат 1Р+N двух модульный, но магнитный и тепловой расцепителя установлены толко на фазе, на нуле "N" стоят просто размыкатели.
Автомат 1Р - одномодульный.
УЗО "АС" срабатывает только по переменному току. УЗО "А" ещё и по пульсирующему. Проще говоря, УЗО "АС" может не сработать на современных электроприборах в блоке питания которых присутствует диодный мост.

Нет смысла ставить дифы, а после них обычные. Дешевле вместо дифов поставить УЗО.
1Р+N или 2Р удобнее, чем 1Р, но занимают больше места, для электробезопасности разницы нет, смотрите как удобней компоновать щиток.

 

Auri,

Спасибо. А в чем разница маркировок AC и C на диффах? На описанную вами характеристику УЗО не похоже...

Относительно диффов перед простыми автоматами - так сказал электрик, мне на ум приходит только вариант, что потенциально сумма автоматов может дать такие требования к мощности УЗО, что проще поставить дифф на меньший ампераж. Кстати, если монтировать АЗС и УЗО отдельно порядок критичен?

И еще, как я понял из обсуждений в темах, на сан. узлы УЗО (дифф) нужно ставить не больше 10мА. А на остальные помещения 30мА достаточно?

 

Как-то прямо в тупик ставите , смешиванием характеристик устройств.
Эти характеристики не относятся конкретно к дифам, УЗО, или автоматам. Они распространяются на всё это хозяйство в целом.
А- переменный ток и постоянный пульсирующий.
АС - переменный ток.
С-характеристика срабатывания автомата , д.автомата...(оборудование с такой хар-кой обычно ставят в распределительных пунктах, но в принципе можно и в доме).
В-хар-ка срабатывания( используют для подключения конечных потребителей).
Есть и ещё хар-ки срабатывания типа D,Z...

Порядок не очень критичен, если только не рассматривать вариант когда после узо 3-4 линии автоматов. В обратном порядке , при желании защитить все линии при помощи УЗО, вам нужно будет по одному узо на каждую линию.

А что у вас, дом или квартира?

 

Дом в СНТ.

 

Мы с женой купили одноэтажную дачу. Сделали 2 этаж. Но если на втором этаже проблем нет, все за гипсокартоном, то на первом периодически приходится делать ревизию внешней проводки, которая досталась от прежнего хозяина.
Cтена кирпичная.

Сначало я крепил ее посредством пласмассовывы дюбелями (5 мм) плюс хомут довольно нудно, особенно если еще сверху крепить кабель канал в эстетических целях.

Неожиданно открыл для себя "дюбел-хомут"
Удобно блин. Просверли дырку вообще то дырочку произвольного диаметра, вставил хомут вместе с кабелем, чуть чуть постучал молоточком, готово, дешево быстро и сердито.

Однако, можно ли по подобной технологии еще и крепить кабель канал? В принципе конечно сам попробую, но не хочется изобретать велосипед, вдруг так все делают