"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Может стоит к часовщикам обратиться. У них в зап. частях что и найдется.

 

Был я и у часовщиков говорят принеси часы сделаем а так нет. В общем решил своими силами не знаю на сколько надёжно шестерьню вроде востановил.
Теперь буду собирать сам механизм. Да выражение "самый сильный ход " это самый быстрый ход часов или большой разбег анкерной вилки?

вот немного увеличил

 

Одно слово- ОДЕССА!
Уважаемый Буревесник, а какими, если не секрет, подручными средствами пользовался для нарезки зубчиков? По себе помню- сколько не наделаешь бывало надфилей, все равно друзья разберут, мол ты Валерка еще себе наделаешь. А тут на тебе- одним знакомым срочно нужно было часы отремонтировать, а надфилей то нет, а я лодырь еще тот, и что бы не идти в гараж и часа два не "вылизывать" те надфиля- обошёлся маникюрными пилочками...
Сильный ход- (большой разбег анкерной вилки) при максимально опущенной вилочки на звездочку (анкера на спусковое колесо). Тиканье при этом замедляется, но шток анкерной вилки, естественно без подвеса и самого маятника- при этом, максимально отклоняется. А когда все выставишь- то лучше пропаять то резьбовое соединение, которое сейчас болтается.
Удачи!

И по поводу рихтовки зубьев- я уже где то упоминал, мене так кажется, что перед рихтовкой- нужно обязательно "отпустить" металл, а после рихтовки- закалить. НО! Но бронзовый сплав, из которых и делают шестерни, нужно НАЕБАРОТ калить и отпускать, в отличие от стали. Отпустить- это хорошо нагреть венец шестерни (но не расплавить) и РЕЗКО остудить водой, а закалить- это нагреть и медленно остудить. Если это делать, то при рихтовки зубчики не будут отпадать...
Еще раз- удачи!

 

А подручные материалы это алмазный диск и электро моторчик с детской игрушки получилась моленькая шлеф машинка, толщина диска немного меньше чем расстояние между зубьями, главное чтоб руки не тряслись.
часы мои идут только быстро если анкерная вилка поднята почти до проскакиванмя зубьев на шестерне если опускаю сразу останавливаются и подклинивают зубья. Трогать полеты как-то страшновато они опущены до конца.

 

Добрый день, Буревесник! В твоем описании подручного материала- ой как не хватает ОДЕССКОЙ УЛЫБКИ... приложенной к находчивости Одессита! А мы её таки ждемс...
Но очень насторожило твое сообщение, что палетты опущены до конца- такого в заводских настройках вообще никогда не встретишь- разве. что, кто- то раньше их стачивал и пришлось выдвигать их из своих пазов на вилке? При настройки хода анкера нужно быть до щепетильности внимательным- в этом механизме, даже "заусенка" в пол сотых миллиметра на одном из лучиков анкерной звездочки- приводит к остановке целого механизма часов. Это в сопрягаемых шестернях (в трибах и венцах)- допустим небольшой люфт, биения, отклонения из за не одинаковой чистоты на поверхностях зубчиков- то здесь, на анкерном спуске должно быть все ИДЕАЛЬНО. Если при выставлении хода на каком то лучике происходит остановка- просто нужно в оптику увидеть причину и устранить её.Заусенка, пылинка, не заметная, но прилипшая "микронка" грязи на лучиках- приводит к конфузу...
Если затронуть палетты- то геморрою потом при выставлении анкерного хода- не оберешься. Ниже я приложил изображения, что бы можно было вникнуть в суть проблемы. Ну а так, в двух словах- если самовольно выдвинуть (опустить) палетты из своих родных мест- то гарантированно ослабнет ход анкера, звездочка слабее начнет передавать свою силушку на раскачивание анкерной вилочки. Амплитуда отклонения (раскачивание) самой вилочки будет малой и "цоканье" анкера тихим. А раздвинь пелетты под нужную геометрию (укороти их вылет с пазов) и раскачивание вилочки станет гораздо сильнее и "цоканье громче" и не такое частое, как в первом случае. А значит и сам маятник, в последствии, после полной сборки- будет отклоняться, качаться влево- вправо на большее расстояние, чем в первом случае. Как правильно установить палетты- можно рассчитать и вымерить... Хоть это долго и нудно, но у тебя есть шанс сделать все проще и быстрее. На таких старых раритетах, как у тебя- всегда остается след на палеттах от их старого положения в своих пазах на вилке. Присмотрись в оптику и сам убедишься, если конечно до тебя их никто не выдраил до блеска- просто сталь и бронза при столетнем плотном соприкосновении- всегда оставляют на стали отметину.
Удачи!

 

Добрый вечер ! В том что ад анкерной вилкой кто-то поколдовал я уверен её по моему даже пытались рихтовать.

а как загрузить видео?

 

Ещё прикол

 

Видео грузи через ЮТУБ, потом копируй ссылку на свое видео, кликай в панели инсрументов МЕДИА (зелененькая пленка) и вставляй туда свою ссылку с Ютуба

 

это максимум чего я смог добится

Да а зачем эта проволка .?

 

Добрый вечер, Буревесник. Работа выполнена на СЛАВУ- все блестит, чувствуется, что механизм побывал в руках мастера. Из видео понятно. что отклонение штока анкера вроде бы нормальное, НО слышен "акцент" хода, пусть и с музыкальным сопровождением, но это акцентик. А должно равномерно тикать. Я тут скинул на рисунках, как проще определить и устранить не равномерное тиканье...
В переди у тебя еще механика боя, там единственная проблемка может возникнуть в правильном расположении шестеренок для получения ПРАВИЛЬНОГО посыла. Но это все чепуха- скинешь фотки в сборе и я постараюсь подсказать...
Удачи

Вопрос конечно интересный. Но скорее всего ответ знает тот чародей, который её туда прицепил- возможна это была "начка" для купюр (амортизатор молоточка, в виде проволоки- стержня с другой сторонй платины, есть еще прижимные- но те еще дальше... Блин- точно "начка"- соточка американских рублей там бы чувствовала себя как в супер- пупер сейфе

 

Добрый день. точно такуюже проволку я видел и на других механизмах. Значит не заначка

 

Слух у меня не музыкальный не знаю нормально или нет но это всё чего я смог добится .

 

Шикарный вид с приятным слуху "тиканьем".

А я грю- начка

 

Есть и пружинка и шток и работает вроде нормально. Первое фото нашол на просторах интернета и вставки есть и проволка тоже есть и клейма тоже нет ьтличаются от моих только номером.

 

Добрый день, Буревесник, В предыдущим посте я показал как задумывалась амортизация при проектировании механизма- но это одно из "слабых" мест такой конструкции. Вся регулировка производится методом подгибания пружины- штырька или плеча рычага на который надет сам молоточек, и на твоей платине видно, что она (пружинка) "смотрит" в сторону. Но там и другая проблема- длина выступа рычажка на оси молоточка (в твоей модели)- ОЧЕНЬ МАЛА (каких то 3-4мм) и поэтому всегда был шанс, что пружинка- амортизатор соскочит с этого выступа, да и регулировка методом подгибания- не есть "удобное" техническое разрешения этой проблемы. Это в последствии. при сборке механизмов стали применяться эксцентрики под амортизаторы (где то раньше, Виталий- хозяин этой темы, уже выкладывал изображения своих Чезетов, где сама амортизация и регулировка- само совершенство)...
Вот и стали, в разных филиалах, применять свои нововведения, которые отличались от первичной конструкции. Одно скажу и поверь на слово- если амортизировать под сам молоточек- теряется красота боя, но зато надежно- и регулировать можно легко и просто, ни чего не подгибая (ослабил винт и развернул пластинку с проволочкой- пружинкой). Но лучше используй эту проволочку в виде заначки, а его, родной "узел амортизации", который в из начале проектировался- используй.
По поводу вставок- в те далекие времена отсутствовали ГОСТы и ОСТы, но зато был небольшой, как ты уже писал- прикольчик. Зачастую венцы шестерен разных моделей, разных фирм изготовителей Франции, Германии и т. д.- были ОДИНАКОВЫМИ и единственное отличие- это длина осей, на которые были запрессованы эти шестерни. Вот этим то и пользовались изготовители, ведь главное это венцы и трибы, а то что ось длиннее- не беда, через вставочку вставим. Вот и шли партии и со вставками и без вставок- как изначально проектировалось. В этой теме, кто то в конце прошлой зимы выкладывал свои часики изготовленные в Московском филиале, где, в трудный для производства период (ну не было в наличии нужного) применили на анкерном спуске для Грема простую скобу, ось которой была вставлена не в мост, как надо при скобе- а в эксцентрик. И ни чего страшного- ведь стандарта тогда не было. Ведь главное, что бы часы тикали и отбивали своим гонгом для людей их счастливое время...
Бизнес в любые времена преследовал только одну цель. .Хоть сто, хоть триста лет назад, а хоть и сегодня. Пару лет назад, за чашкой кофе, мои знакомые рассказали об одном конфузе. Товарищ взял "с нуля" в автосалоне Мерса, через пару месацев его авто глохнет на трассе. Тот вызывает эвакуатор и с улыбкой едет в автосалон (права качать). Там, через пять минут находят причину и предлагают ему-"Что ставить будем- Немца, но за твой счет- или Китайца, но Бесплатно, по гарантии". Тот естественно стал "крыльями махать"- что мол за дела? Мерс, с нуля и какие то Китаёзи? Ну ребята с салона открывают ему капот и показывают табличку, от прочтения которой и без перевода станет ни совсем приятно - ведь сделано то не в Германии (там уже сняли производство)- а в Китае. .. Тут- то, тот товарищ и понял, почему его Мерс был на порядок дешевле от остальных моделей...
В общем, Буревесник,- не заморачивайся на этих "примочках" от бывших чародеев. Делай свое дело... И если, как я и раньше советовал- аккуратно припаяешь в то место медный штырек (~1см) (который и подгибать легко при регулировки и хоть десятки раз его гни- он не переломится)- будет у тебя в последствии чистейший бой твоих часов и пружина ни когда не соскочит. Проверенно! Попробуешь все два варианта- убедишься сам. Извини- я не стал тебе сразу все это расписывать- хотел, что бы ты после окончательной сборки, когда у тебя все бы и тикало и отбивало красивым боем- сам бы понял- нафига там та проволока...
Удачи!