Маленькие хитрости при строительстве большого дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не знаю, не знаю, по крайней мере, профессиональные строители, с которыми я общался, очень удивлялись. Уже потом, я нашел в Интернете, что гидронивелир НШТ-1 выпускался в СССР. Только у него измерительные элементы по 25 см., с ним невозможно сделать профиль участка с большим перепадом высот, он хрупкий, и вообще на мой "колхоз" не похож.

 

Ребята, ну хоть один напишите что-нибудь о своих хитростях, тех, о которых мало кто знает. Вообще я удивляюсь предрасположенности многих участников форума к просмотру тем типа: "Как я строил дом". Ну строил, и что? Что дает полезного этот просмотр, ну если ты, конечно, не полный профан в строительстве. Мне совершенно не интересно, как кто-то построил особняк 20*15 в три этажа. Если денег море, можно построить что-то покруче. Тем более, что слово "построил" от лукавого. Все ему просчитали, все ему завезли, все ему раскопали-закопали, сложили, установили, подключили, а он хвастается! Ну хватит о грустном. Делюсь ещё одной "хитростью". Как известно перекрытие - важный этап строительства. Я перекрывался плитами ПК, 6-ти и 4-х метровыми. Где не посмотришь, как делают люди, чтобы добиться ровного потолка и просто диву даёшься. Все предлагают класть арматуру в раствор под плиты. Мол все плиты будут ровными. Опомнитесь, это грубейшее нарушение! По-моему, все знают, что цементно-песчаные растворы дают усадку во время твердения и высыхания. Нагрузка от веса плиты ложится на узкую полоску контакта арматуры, плиты, армопояса. По моему глубокому убеждению, с тем же успехом можно класть плиты просто на куски арматуры, без всякого раствора. Я ещё понимаю гастарбайтеров, для которых время-деньги, но как могут самостройщики заниматься такой хернёй? Как поступил я? Очень просто. Изготовил (сварил) рамку из полосового металлопроката 20 мм. (больше не надо) Размер рамки для моего случая 120см*15 см. (ширина плит 120см). Еще одна хитрость. Как известно плиты ПК имеют ширину на один сантиметр меньше паспортной (типа монтажного зазора) Предположим вам надо уложить в ряд 10 плит. Размер перекрываемого участка номинально равен ширине 10 плит. Что получается? Если класть их вплотную друг к другу, на последней плите вы можете, неожиданно, получить зазор 10 см! Оно вам надо? Я предлагаю расчертить строительным карандашом свой армопояс по-плитно, по номиналу, и тогда вы в любой момент будете в курсе как идет укладка, и с каким результатом вы подойдете к последней плите. Вроде просто, но ведь никто так не делает? Или я ошибаюсь? Продолжу по рамке. Кладем ее на армопояс, заполняем раствором, срезаем излишки шпателем, снимаем рамку и кладем плиты. Полоска раствора имеет одинаковую толщину, края её резко обозначены, с попаданием плиты на место нет никаких проблем. Просто совмещаете плиту с этой полоской. Всё!

 

Тоже не понял никак, как изготовить гидронивелир...
если кто-то понял, сделайте пожалуйста чертеж

 

Спасибо, Spymf! Я, к сожалению, в компьютере дуб-дубом, рисовать на нем не умею, да и фотоаппарата у меня нет. Буду исправляться, хотя, может быть, поздно. Но почему люди, которые в компах не чета мне, никак не могли понять это простейшее приспособление по описанию? Причем многие. Загадка...

 

У всех разный жизненный опыт и способность фантазировать...

 

если, хотя бы чуть чуть, вникнуть в суть вещей, о которых вы беретесь рассуждать, то таких сообщений будет все меньше

 

Сказали "а" говорите и "б". Если вы не знаете тангенс угла 1 градус, наберите в поиске или посмотрите в таблице Брадиса. Именно 0,017. Это отношение противолежащего катета к прилежащему. Прилежащий -10м или 1000см. Противолежащий (погрешность при установке на один градус от горизонтали) и будет 17 см. Если бы вы вникнули в суть вещей, которые беретесь критиковать, то таких сообщений было бы меньше. Честь имею.

 

а это вы из какой таблицы взяли?)

 

Это не из таблицы. Элементарный расчет. Дано: прямоугольный треугольник. Катет основания - 10м (1000см) Угол при основании 1 градус. Найти противолежащий катет. Ответ: X= 1000см.* tg 1град. = 1000*0.017 =17см. Кстати, где-то в темах по фундаментам, кто-то жаловался, что залил фундамент по лазерному уровню, а потом проверив гидроуровнем выяснил отклонение от горизонтали 20 см., что полностью совпадает с моими домыслами. Немного почитав в инете о лазерных гидроуровнях, выяснил для себя, что они самоустанавливающиеся (принцип маятника, или отвеса). Так вот, если в Китае забыли смазать ось вращения рамки (назовем её так) или там присутствует трение, получить негоризонт один градус, имхо, проще простого, особенно в дешевых конструкциях.

 

у меня есть диплом инженера ПГС, геодезию в вузе преподавали довольно серьезно, + 10 лет практики,
я каждый день работаю с этими приборами... больше конечно с оптическими
а то что ты научился брать тангенс угла и пользоваться армянским уровнем, не дает права начинать рассуждать о точностях и погрешностях проф. геодезического инстумента и тем паче пытаться как то меня "зацепить"
за сим вынужден откланяться

 

Нужная тема.
Жаль много флуда.
Всё полезное освоено на практике, не читая сию тему.
И периметр примерно так вычислял (строюсь НАД домом), и гидроуровень почти такой использую (правда без линеек, подгоняю по месту).
Себя не хвалю, но подброшу пару идей.
Ленточный заглубленный фундамент
Он Вам нужен ? С огромными расходами на бетон ?
Не дешевле ли на порядок сделать по самому низу типа ленты. Площадь опоры исходя из веса здания, например 400 (ш) \ 250 (в). Через необходимые промежутки (1.5 - 2 метра) поставить столбы Ф200. Столбы отливать в сантехнических пластиковых трубах такого диаметра. Нижняя лента естественно в гидроизоляции, лучше линокром на тканевой основе (лить прямо в подготовленную "рубашку"). Его легко склеить паяльной лампой, газовой горелкой, или даже промышленным феном.
Само собой всё правильно армировано. На столбы требуется минимум арматуры - достаточно 4 прута Ф10. Если деньги "жмут", то можно пластиковые трубы использовать лишь в качестве съёмной опалубки. Для этого разрезать их вдоль с противоположных сторон, и затем скрепить вязальной проволокой сантиметров через 20. Если используется пескобетон, то для надёжности проклеить швы изнутри скотчем. После снятия такой опалубки обернуть столбы линокромом, или на худой конец толью или рубероидом. Траншею засыпать, сделать ростверк на уровне мин. 15 см. от поверхности грунта. Получится некая разновидность ТИСЭ, но с большей несущей способностью. Экономия бетона составит 70 - 80 %.

По столбам ТИСЭ:
Найти за доступную цену трубы диаметром 250 мм. нереально, а вот на 200 есть в продаже без предзаказа. Столб Ф 250 может нести нагрузку в 11 тонн. Не считал, но думаю что Ф 200 понесёт не менее 7 тонн. В большинстве случаев этого вполне достаточно, да и цена труб 250 или 200 отличается значительно ... И экономить на съёмной опалубке не придётся - экономия времени на установку, сборку и съём в разы оправдает расходы. Как я понял продолжительность "жизни" такой опалубки в земле не менее 50-ти лет. Добавим к этому возможность более точного выставления вертикали для столбов (при лунке в 250 мм.), более лёгкого скольжения замерзающего грунта, возможности расположить арматуру в непосредственной близости от края, а не в 5-ти см. от него, за счёт гораздо более лучшей гидроизоляции.
Уже поздно, пойду спать. Чего ещё вспомню допишу позже.
Критика, как и кнопка "спасибо", и + за сообщение приветствуется. Всегда.
И через 200 лет тоже.

 

Сергей, спасибо за поддержку темы! Мои "хитрости" не зря названы "маленькими". На глобальные вещи, типа новый вид фундамента, я не претендую. Что сказать по Вашему предложению? Если будут квалифицированные расчеты, которые подтвердят Вашу правоту, то, имхо, такой фундамент очень даже может кому-то пригодиться, особенно там, где большая глубина промерзания грунта, и тем застройщикам, которые не планируют подвально-цокольный этаж. Осталось дело за малым - найти того, кто первым опробует Вашу технологию.

 

Спасибо за спасибо ! А главное за создание хорошей темы.
Я тоже не претендую на новый вид фундамента - это просто предложение как сэкономить N-ную сумму при строительстве. Да и расчёты глобальные тут не требуются. А работать будет 100% - ведь по сути это тот же фундамент ТИСЭ, с возможностью неторопливого поэтапного строительства минимальным количеством работников и без использования тяжёлой техники. (ко мне например миксеру не проехать - мост мешает ...).
Ещё про хитрости:
При бурении шурфа под столбы ТИСЭ возникает проблема вытаскивания очередной партии срезанного грунта из "лунки". Влажная земля прилегает к поверхности отверстия, чем создаёт эффект неисправного велосипедного насоса, создавая внизу разряжение. Что в свою очередь высасывает воду из земли в шурф. Особенно это сказывается при расширении отверстия.
Эту беду можно уменьшить сделав (например куском арматуры) вертикальную "царапину" по стенке "лунки". Усилия при вытаскивании значительно уменьшаются. При закладке рубероида на месте "царапины" расположить шов, т. е. изоляцию двойной толщины.
При возведении столбов над уровнем земли приходится использовать опалубку. Я уже писал как её изготовить из полиэтиленовых труб. Но ведь не будешь делать несколько опалубок на разную высоту, по этому придётся часть опалубки заглублять в землю. А ведь и там труба стянута проволокой. Чтобы не терять время на её выкапывание и распутывание можно изготовить своеобразный резак, в виде перевёрнутой буквы "Y". Один удар молотком - и проволока разрезана.
Я не нашёл труб нужного диаметра, и по этому пользуюсь свёрнутым буквой "С" куском оцинковки. По краю сформирован двойной загиб, он служит для того чтоб при совмещении "буквы С" в круг этот круг не смог уменьшится. Совместив связываю проволокой в 3х местах, и затем уложив ВДОЛЬ проволоку начинаю обратную намотку с шагом 3 см. Намотку веду в том направлении, что бы при разматывании она скользила не по острому краю. При подходе к середине снимаю среднюю и нижнюю стяжки, а когда домотаю до конца связываю концы проволоки. Таким образом и начало её и конец оказываются сверху. Вверху просверлены 4 отверстия, в которые заведена проволока помогающая достать трубу из шурфа. У меня труба 125 см. Достаю её достаточно легко, т. к. при размотке проволоки часть грунта ей и подрезается -размягчается. (если конечно следить что б в зазор не нападало камней при заливке). Заливаю в гильзу из линокрома. Такая конструкция легко выдерживает последствия работы мощного глубинного вибратора. Обязательно необходимо закрепить гильзу от возможного падения её вниз. Я на первом столбе так и попал - видимо при вибрации провалилась на 3 см., теперь сначала приворачиваю саморезом пару досок упёртых в землю по бокам.
По совету прочитанному на форуме при заливке использую ведро без дна - в качестве воронки. И чтоб не терять случайно упавший раствор растилаю вокруг старый линолиум, с отверстием под столб в середине.

 

Спасибо автору, интересная и полезная тема! Хотя, как уже говорили, много лишнего флуда
Добавлю парочку мелких идей и от себя.
Делал столбчатый фундамент под небольшую веранду. Нужно было залить 6 столбов. Где-то искать (а тем более покупать) бур для моих небольших масштабов было не целесообразно, а копать яму метр на метр, что бы можно было туда залезть с лопатой - тоже не выход. По сему на скорую руку сделал вот такое приспособление, которым остался очень доволен

Работать такой самодельной лопатой оказалось очень удобно. Можно рыть ямы минимального сечения и практически любой глубины. Вопрос только в длине ручки, а её можно сделать неограниченно длинной. У меня грунт - глина, поэтому приходилось размягчать штыковой лопатой, а потом уже этим совком вынимать мягкий грунт. Но там, где были прослойки песка - самодельный совок отлично справлялся и без рыхления грунта.
Вот такие ямы я рыл с помощью этого нехитрого устройства.

Ещё одна моя выдумка (хотя на уникальность её не претендую) - это т. н. замки для опалубки столбов. Столбы я заливал квадратного сечения, опалубку использовал несколько раз, поэтому нужно было сделать такую опалубку, которую можно было бы легко разобрать, вынуть и так же легко собрать для следующего столба. Сделал вот такую нехитрую конструкцию

4 отдельно сбитых щита держаться между собой за счёт четырёх прутков арматуры, вставленных в просверленные отверстия. После того, как столб схватился, достаточно вытянуть эти прутки - и опалубка легко разваливается на 4 части. Потом так же легко собирается обратно. Для дополнительной надёжности уже в яме по бокам опалубки устанавливал дополнительные распорки, что бы доски не выдавило свежим бетоном.


хм... что-то не получилось с фотографиями... Сейчас попытаемся исправиться

Самодельная лопата-совок для рытья ям​

​

Вот такие ямы я копал с помощью этого приспособления​

​

Сборно-разборная опалубка с замками на арматуре​

​