Bonolit - за и против

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я не пытаюсь очернить Бонолит - все с кем я общался до строительства говорили, что у Ютонга такое же качество (думаю так и есть).
Но лично для себя сделал вывод, что если заказывать блок в разгар сезона, то, возможно, лучше переплатить за Ютонг. А если заказывать заранее, то нет смысла за него переплачивать.

 

Я вообще стараюсь отвлечься от марки производителя в принципе. Это позволит вывести общий подход к газобетону как материалу.

Ключевые факторы выбора блоков - сочетание плотности/прочности + Первая категория точности по ГОСТ 31360-2007
Внешние стены - газобетон низких плотностей Д 300 В2.0, Д 350 - 400 В2.5, внутренние - Д 500-600, а лучше - плотные материалы (силикатные блоки или кирпич).

Если стройка в следующем году, привезти блоки, срезать пленку. оставив "шапки" и высушить его до начала строительства.

Блоки больших плотностей значительно быстрее высыхают до эксплуатационной влажности, имеют гораздо лучшую теплотехнику. лучше переносят перевозку.

Я бы так не сказал .

 

Если у меня столько сколов на Д500, то что было бы с Д300 . Хрупкость низкоплотных блоков меня отпугнула, очень аккуратно надо с ними работать. Плюс хрен вы найдете каменщиков (при строительстве в первый раз), которые положат блоки без зазоров, а геометрия у блоков (даже Ютонга) совсем не такая как на бумаге или в ГОСТе. Поэтому я решился на компромисс - Д500 и 50 мм ваты. Для внутренних стен Д600, а для перегородок силикатные плиты.
Изначально хотел силикатные блоки для внешних стен, но на них цена конская.

Не наоборот?

 

Простая математическая задачка. Едет в машине два поддона по 2 м3. Поддон Д 300 весит 800 кг, Д 600 - 1600 кг. Какой поддон будет сильнее смещаться при каждом торможении ? У какого поддона инерция массы выше?

Блоки Д 300 прекрасно выдерживают перевозку на поддонах, поставленных в два яруса на расстояния в полторы тысячи километров .. С Д 600 такой фокус уже не пройдет.

50 мм ваты - слабый вариант. Если уж делать утепление - то в два соля с перехлестом слоев (50+50) и с выносом оконных констуркций в плоскость конденсации.

Газобетон - отличный, компромиссный вариант, позволяющий выполнять однослойные стены толщной до 400 мм. Силикатный блок - хорошее, но недешевое решение. Преимущество силикатного блока - теплоемкость, гвоздимость, экономия на отделке. Вполне разумное решение дял большого количества проектов.

Хороших каменщиков достаточно. Была бы задача. Инструмент имеется. При желании можно добиться практически бесшовной кладки. В размерный допуск +- 1 мм практически все производители укладываются. Работать с низкими плотностями намного проще.

Геометрия практически всех производителей, представленных в ЦФО, укладывается в первую категорию точности. Длина +- 3 мм, толщина +- 2 мм, высота +- 1мм.

Опечатался.
Скорость высыхания блоков толщиной 400 мм с отпускной влажности до эксплуатационной

Д 600 - до 5 лет
Д 500 - до 3 лет
Д 400 и ниже - сезон

 

А если в поддоне силикатные блоки, то в труху (по этой логике)?

Боюсь еще 50 мм никогда не окупятся, учитывая 400 мм газобетона.

Для непрофессионала это почти нереальная задача.

К сожалению, разброс по выстоте между отдельными блоками 3 мм и более встречается. И не только у меня. Оборудование у всех поношенное и работники все разные.

 

Нет. Тут как раз вопрос прочности на первое место выходит. Разница в прочности блоков в несколько раз отличается.

Здесь вопрос не в окупаемости, а правильности констуркции. Окна ставятяс в плоскость конденсации. Стена из газобетона должна находиться в зоне положительной температуры гарантированно + должны быть перекрыты стыки .. Для многослойной стены на утеплитель должно приходиться не менее 50% в пироге.

Форум - прекрасная площадка для получения навыка технического надзора применительно к объекту.
Опыт подсказывает, что правильно сформулированная задача - это 70% успеха. Можно четко сформулировать задачу кладки на шов до 1 мм толщиной, определить на что будет выполнена кладка (клей или пену), как и в каких рядах должно быть выполнено армирование. как выполняются перемычки и т. п Сформулированное задание позволяет отсечь исполнителей, не умеющих или не желающих работать правильно и сравнивать по стоимости сравнимые вещи

В целом такое встречается редко. Оборудование у наших заводов новое. В Европе намного старее. Отрасль построена с нуля за последние 15 лет. Многим заводам еще и десяти лет нет.

.

 

Это обязательное условие для пенопластов. Для паропроницаемой ваты не принципиально.

 

По хорошему это правило относится к любому утеплителю. .Как минимум, с точки зрения установки окон.

 

Поддоны на заводе, загружаются в машины вилочным погрузчиком. Сразу по два поддона. А на заводе Итонг, погрузчик устанавливает сразу по три поддона одновременно. Поэтому в машинах так все плотно стоит. Раздвигается достаточно легко, при помощи ваги. Вспомните Архимеда и его точку опоры, которая позволяет перевернуть мир. Длинная доска, под неё опора, так же, распределяющая дощечка под поддон. Поддон приподнимается и сдвигается в сторону. Потом в получившийся зазор опускается чалка и снизу протаскивается крючком. Все достаточно просто на самом деле. Просто ваши строители не умеют разгружать блоки.

 

А можно поподробней по доску и технологию разгрузки?
Поддон весит тонну с гаком. Нижние направляющие поддона в сторону борта, и толщина этих брусков 70-80 мм. Что за доска должна быть, чтобы рычагом тонну поднять, а ведь под нее еще и точку опоры надо подложить и дощечку под поддон. И сместить это все видимо в бок на метр (ширина поддона).
Был определенный опыт, так что пока не очень понятно. Буду благодарен за детальное описание, а фото еще лучше.

И по основному топику. Нужен ГБ D500, толщиной 500. У кого есть свежий опыт поделитесь плз. Ютонг vs Бонолит.

 

Не раз описывал. Вспомните рычаг Архимеда из школьной физики. На метр поддоны двигать не нужно, необходимо отодвинуть ровно на столько, лишь бы опустить в получившуюся щель чалку, ко орой будет подниматься поддон. Обычно, достаточно сдвинуть на 50-100 мм один край поддона. Фото нет, уж извините, в момент разгрузки, не до фотографий

 

Доброго. Посоветуйте d300 400 мм. Если с разных заводов, то какой лучше.

Итонг d300 рассматривать?

 

Доброго времени суток!
Планирую стройку из газобетона - дом 1,5 этажа, 10х8 в Московской области. Строители предложили вместо D400 толщиной 400 мм строиться из D300 толщиной 300 мм. Прочитал всю ветку - многие здесь тоже говорят, что если бы строили сейчас, то выбрали бы именно D300.
Что выигрывают строители - я понимаю: D300 легче, с ним проще работать, из одного куба получается большая площадь стены. А что выигрываю я от такой замены?
1/ Эквивалента ли предлагаемая замена D400 / 400 мм на D300 / 300 мм с точки зрения дальнейших затрат на отопление? На сайте производителя указаны коэффициенты теплопроводности для обоих материалов (фото приложил), так вот разница между ними мизерная 0,096 vs 0,09 Вт/м*С, но при этом стена из D300 будет на 10 см тоньше. Дополнительное утепление точно не планируется (тем более, что дом будет использоваться как всесезонная дача).
2/ Коэффициент прочности различается не сильно: от 2,0 до 2,5 для D400 против 2,0 для D300, но опять же стена из D300 тоньше. Так можно ли строить из D300 b2.0 полутораэтажный дом (первый этаж + мансарда)? Какой тип перекрытия допустим в этом случае?
3/ Заказывал ли кто-нибудь блоки с завода Bonolit в Дмитрове? Что там с качеством сейчас? Заранее благодарю за ваши мнения / советы.

 

@GazVolga, а какой пирог стены предполагается? Я бы д400 400мм заменил на д300 400мм а не на 300мм

 

Не в стенах тепло уходит а примыканиях. В них вся боль современных не грамотных проектировщиков и строителей.