Скрытая проводка, электроточки и пароизоляция. Кто как решил?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это влечет за собой уменьшение толщины теплоизолирующего слоя. Оно Вам надо?
Идея с 2-х слойным ГКЛ (на мой вкус, как отведавшего и два слоя, и один) кроме того, что дает выигрыш в монтажном пространстве для коммуникаций и их оконечных устройств еще и в:
а) в повышении теплоемкости дома
б) в повышении прочности отделки "на пробой" заигравшимся ребенком или пошатнувшимся гостем
в) в повышении звукоизолирующих свойств стены.
г) что немаловажно: позволяет в местах предполагаемого монтажа навесных шкафов, картин, коллекций кинжалов и рогов крупнокопытного скота, выполнить "фартук" из фанеры 10 (12) мм в первом слое зашивки стены и далее перекрыть вторым сплошным слоем ГКЛ.
Идея с обрешеткой (причем именно по металлокаркасу, с соблюдением правил использования демпфирующей ленты - мы же для себя строим, верно?) позволяет, опять же, более свободно прокладывать коммуникации, увеличивает вибро и акустическую изоляцию, препятствует растрескиванию швов ГКЛ, т.к. "плавает" относительно каркаса дома.


Если уж говорить о монтаже какого-либо специального "короба" в местах будущего расположения блоков подрозетников, то гораздо проще воспользоваться нехитрой выкройкой, как на картинке, склеить скотчем из куска ПИ корытце и вклеить его в основное полотно ПИ. Дети в саду такие корытца лепят. Утеплитель в данном локальном месте подрезать и заменить, например, на легкосминаемую рулонную урсу.
Это все рассуждения про наружные стены. В перегородках, думаю вопрос не стоит.

 

Если все розетки ставить примерно посрединке между стойками,то в этом месте просто протыкаешь кабелем пароизоляцию(полиетилен) изнутри. В ГКЛ прорезаем отверстие под розетку,не цепляя и не разрезая пароизоляцию, и монтируем коробку к ГКЛ.Полиэтилен при этом,просто прожимается внутрь межстоечного пространства и "обнимает " коробку,при этом не разрываясь. Если же близко к стойке,то тут с растяжкой полиэтилена сложнее. В таком случае берем кусок полиэтилена 30 х 30 см,через него прокалываем кабель,вставляем в коробку. В паробарьере на стене делаем отверстие,вставляем в него розеточную коробку,обернутую полиетиленом,а "обертку" выводим на плоскость основного паробарьера и разворачиваем"тюльпаном" во все стороны.И обклеиваем это соединение красным скотчем.

 

"Прожимание" ПИ так же приведет к уменьшению слоя теплоизоляции, причем даже более значимому, так как "вмятина" будет конусом. Двойной слой ГКЛ даст нам бонус в виде 12-13мм - именно на это значение мы потеряем меньше теплоизоляции чем если будет 1 слой. Согласитесь - разница "ниочем"

А как быть тем кому вкус ГКЛ не нравится? А хочется например вагонки, или МДФ панелей или еще чего? Вопрос то так или иначе придется решать.

Правильно ли я понимаю, что это как раз тот способ, про который вы писали - код разрешает его применять при ремонтных работах?

Уже "горячо" - сам об этом подумал . Фактически это тот же короб, про который говорил I. K. и очень похоже на то, что предложил Roracotta.

 

Абсолютно верно!

https://www.lessco-airtight.com/

 

Как мне кажется, если не будет более гениальных решений, то тему можно резюмировать и закрывать

 

Я наверное плохо объяснил...
Как таковой обрешетки под коммуникации не делается. Делается в месте прохождения гофры дуговой выпил глубиной с диаметр гофры или чуть больше и длиной см 20-25, достаточной для плавного прогиба пароизоляции без складок. Пароизоляция укладывается с прогибом по выпилу, а потом сверху обратно крепится выпиленный кусок с отверстием под гофру. Утеплитель с пароизоляцией проминаются только в местах прохождения гофры, на остальной плоскости он прилегает к облицовке.

 

Применять на наружных стенах розетки и выключатели, предназначенные для наружной проводки.

 

Некрасиво будет.

 

Все равно не понял, но с гофрой то или проводом вопросов нет. Вопрос в основном с подрозетниками, потому что их глубина намного больше чем диаметр гофры

 

Да не намного... С учетом толщины отделки... Выше уже обсуждалось. Теплоизоляцию под розетки тоже продавливать. Но в "моем" варианте пароизоляция вообще не повреждается (кроме крепежа).
Даже пару десятков розеток на весь дом по внешним стенам - не сильно хлопотно "выдавить". Местное уменьшение толщины утеплителя (ну не 50мм ведь его) - мизер, реально теплопотерь не добавит. Вреда будет меньше, чем от лишних дырок в пароизоляции. Любая заделка дырок, это лишний шанс, что здесь потом (пусть лет через 5-10...) может что-то отслоиться, и пойдет намокание утеплителя...

 

Итак, попробую резюмировать.

1) Способ 1. Между ПИ и финишной отделкой делаем обрешетку, в ней протягиваем все провода и в зазоре спокойно встают подрозетники.
+ ПИ вообще не повреждаем
+ В зазоре можно уложить дополнительный слой изоляции
- Увеличиваем трудоемкость и стоимость стены в целом
- Слегка уменьшаем объем помещений

2) Способ 2. Проводка идет или в утеплителе или между финишной обшивкой и ПИ. Подрозетники, насколько получится, вжимаем в пленку и утеплитель, не нарушая ПИ. Если проводка в утеплителе, за ПИ то место ее выхода герметезируем скотчем.
+ Дешево и сердито
+ ПИ не повреждаем вообще или повреждения минимальны.
- Не всегда получится "вжать" подрозетники в пленку и утпелитель, особенно если электроточка близко к стойке
- Есть риск продырявить ПИ вырезая отверстие под подрозетники
- Локальные уменьшения теплоизоляционного слоя на толщину установки подрозетника

3) Способ 3. Проводка так же как в способе 2. Но устанавливаем наружные розетки и выключатели.
+ Дешево и сердито
+ ПИ не повреждаем вообще или повреждения минимальны.
+ Нет локального уменьшения слоя теплоизоляции.
- Не эстетично
- Не очень удобно делать небольшие дырки в финишной отделке и выуживать проводку
- Опять же есть риск продырявить ПИ, пока делаешь дырки в финишной отделке

4) Способ 4. Проводка так же как в способе 2. Для подрозетников делаем заранее (или по факту) "короба-корытца" из той же ПИ или подручных средств. В месте установки розеток уменьшаем толщину утеплителя и вставляем корытца, склеивая их скотчем с основным слоем ПИ. Провода или выводятся в корытца через ПИ и герметизируются скотчем или просто заводятся в корытце, если идут между ПИ и отделкой.
+ Дешево и сердито
+ ПИ не повреждаем вообще или повреждения минимальны.
+ минимизируем риск повреждения ПИ при вырезании дырок под подрозетники (если корыта установлены заранее)
- Локально уменьшаем слой теплоизоляции
- Немного увеличиваем трудоемкость (изготовление и монтаж "корытец") их герметизация

Вот вроде бы и все. Понятно что "плюсы минусы" условные.

 

В некоторых случаях первый способ позволяет избежать резки ГКЛ, а также использовать цельные листы вертикально (и сделать стену без горизонтальных швов) = меньше шпаклевать (еще знакомый строитель говорил вертикальные швы легче сделать качественно - наверное важно если делаем сами). Так что с трудоемкостью ответ совсем не однозначный.

 

Качественно проще сделать швы, который образованы заводским заужением ГКЛ. Без разницы, как смонтирован лист...

зы. "утоньшением края", так вернее сказать.

 

Утонением, если быть совсем правильным
лист называется - с "утоненной кромкой"

Если каркас с шагом 600 или 400 - без разницы.

 

Так традиционно у нас что-то около 625-630 (а у меня с таким шагом, но горизонтально)... А кромки все будут с "утонением", если листы вертикально на всю стену ...