Химический анкер. Опыт использования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

качество интересует, можно использовать для себя или лучше поискать что понадёжнее

 

не подумал раньше, а нужно уже сегодня

 

При строгом соблюдении рекомендаций производителя и тщательной очистке отверстия будет не хуже остальных.

 

Всем привет.
Ситуация такая: потолок из гипсокартона, за ним бетон, расстояние до бетона 5-6см.
Хочу повесить качели.
Если просверлить ГКЛ, а затем пробурить бетон и посадить шпильки М10 на химанкер.
Как шпильки на химанкерах будут держать поперечную нагрузку - раскачивание на качелях вперед-назад?

 

Необходимо сделать в потолке выемки, возможно, круглые коронкой. Той же коронкой нарезать кружков из столешницы и т. п. (идеально из ЦСП, он не так расширяется от влаги) - прокладку вровень с потолком. Её прижать к бетонному потолку тем самым химическим анкером с широкой шайбой (чтобы не продавило). И вот тогда можно перестать беспокоиться и начать качаться. Сверху зашпаклевать со стеклохолстом и покрасить.

 

А можно только сделать круглые выемки и закрепить веревки там в бетоне. С расчетом, чтобы при максимальном качании они не задевали края выемок.

 

День добрый!
Мож кому будет полезен мой опыт использования хим. анкера с небольшой оговорочкой, заключающейся в том, что он давно просрочен.
Года до 2020 фирма наша торговала подоконниками, отливами, москитными сетками, пр., ну и по совместительству разными герметиками, пенами и хим. анкерами в т. ч.
От этой продукции фирма ушла, но осталось пару коробок анкера фирмы TTK (не сочтите за рекламу, давно не торгуем) с окончанием срока годности в 2019 году.
Так вот, пару недель назад необходимо было в одном из наших представительств перевесить пару консольных конструкций.
Стены - местами ГБ, местами пустотелый кирпич. Подумал и решил - хрен с ним, попробую, все равно валяется! Взял обычную метровую шпильку М12 (так и не понял, почему специализированная шпилька стоит таких денег), N-ое количество сетчатых гильз (для кирпича).
По совету знакомого монтажника (занимающегося монтажом таких конструкций лет 10) подготовил шпильки, глубину посадки увеличил до 200 мм (примерно 16 диаметров).
В принципе почти все прошло без проблем, кроме последнего баллона. Почему-то на второй половине баллона анкер даже спустя час остался пластичным. В общем выковырял его как мог из отверстия и по новой залил свежекупленного (забыл производителя), все схватилось намертво.
Каждая конструкция висит на 2-х кронштейнах, кронштейны на 2-х шпильках.
Конструкция - горизонтальная локтевая маркиза (можете погуглить)
Вес одной конструкции гдет 50 кг, вылет консоли - 1,5 метра

 

М10 маловата будет. 14 ю нужно усиленную и все вопрос отпадет. точно выдержит

 

Здравствуйте. Задача-установить пристенную шведскую стенку с турником и брусьями на стену из газобетонных блоков толщиной 20 мм. 6 точек крепежа (верх, середина, низ). Шпильки планирую диаметром 8 мм. Анкер куплен Титан. Посоветуйте пожалуйста: 1 какой длины шпильки ставить - 1200-1500? 2. Какой диаметр отверстия высверливать? 3. Конусного сверла нет - можно ли без высверливания конуса крепить или сделать небольшой конус обьчным сверлом? 4. Обязательно ли нужны центрирующие втулки для шпилек (типа FisherPBZ) или можно без них обойтись? И если они обязательно нужны, можно ли вместо них использовать сетчатые гильзы, просто укоротив их? И если да то какого диаметра должна быть гильза при шпильке 8 мм?

 

Блок наверное 200 мм (не 20 мм).
1. Шпильки лучше длиной 170 - 180 мм (глубина установки 150 - 160 мм).
2. Диаметр отверстия на 2 мм больше диаметра шпильки.
3. Можно без конуса.
4. Можно обойтись без втулок.

А чем вызвано желание использовать шпильки М8? Какой диаметр отверстия в прикрепляемой детали? И есть ли данные о прочности газобетон?

 

Доброе утро. Да, Вы правы, блок 200 мм., ноль не допечатал). Шпильки м8 собирался использовать потому что диаметр отверстия прикреаляемых кронштейнов 10мм и в комплекте предусматривались болты м8. Лучше м10 ставить? Насчёт прочности газобетона дынных нет, это межквартирная стена. При этом данные о ширине газоблока только со слов, но учитывая, что стена между квартирами, вряд ли он будет тоньше 200 мм.

 

Добрый день!
Пару лет назад ставили первую свою систему в ГБ, поэтому консультировался со спецом из местного представительства Хилти.

Длину принимаем 12-15 диаметров

на 1 размер больше. Т. е. если М8, то берем 10-ку

Конусное сверло и не нужно. Конус должен быть в обратную сторону (расширение внутрь стены). И по словам спеца из хилти, если анкер работает на вырывание, конус ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть. Только немного корректируется технология установки анкера. После бурения отверстие продуваем, но ни в коем случае не пользуемся ершиком.

Нет, не нужны. Если стена уже с чистовой отделкой, заклейте вокруг отверстия маляркой. Смесь надо вводить с избытком, лишак убирать. Потом не отмоете.
Шпильку можно брать метровую, чтоб не переплачивать за специальную. Просто при порезке торец, который пойдет в стену надо срезать под прямой шлиц (конец как у плоской отвертки, только без острого угла), и нарезать канавку против резьбы.

Да можно и м16 поставить, но стена от этого крепче не станет
Если боитесь, не выпадет ли анкер, не парьтесь. Смесь значительно прочнее ГБ.

 

Да, я имел ввиду сверло с обратным конусом. Понимаю, что с конусом лучше, но сверла такого нет, от этого и сомнения. Может и обычным сверлом хотя-бы небольшой конус получится?

 

Так вы обратный конус физически не вытяните через узкое горлышко
Обычным буром сначала проходите отверстие, потом круговыми движениями немного расширяете дно. Только без фанатизма, ГБ довольно мягок.
Я, когда бурил, отключал удар, иначе бур как в масло уходит.

 

Да, я уже сверлил пенобетон - представляю. Думаю, может все-таки заморочиться, найти конусное сверло. Все-таки турник с брусьями - нагрузка динамическая планируется.