Химический анкер. Опыт использования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

смотрел, смотрел, так и не нашел подходящих,
а именно, чтобы сверлить через лицо и под химию, нужно диаметра от 12 до 16 (в зависимости от анкера) с рабочей длинной от 200мм

 

Сверло по бетону PerfectPower 14,0 x 300/250 мм
http://keil-shop.ru/category/udarnye-sverla/

 

это тот же бур но под патрон, используется в ударных дрелях или перфораторах с обычным патроном, в каких то блоках может и подойдет с микроударом, но все равно это не то что нужно

 

Ну так у Кейл есть и твердосплавные сверла с нулевым передним углом. Например, primus. http://keil-shop.ru/category/sverla-po-granitu-primus/
У Hawera тоже есть. Multiconstruction, например. Кстати, Бош у них свои заказывает. Это универсальные, но есть и чисто по камню.
Ударные сверла с перфоратором в ударном режиме использовать не стоит, они под то не рассчитаны. Только ударная дрель.

 

Т. е. на итог: использую металлическую сетчатую гильзу (16х1000) порезанную по 250 мм, шпильку М14, сверлюсь без удара на глубину примерно 250 мм (120 облицовка и 130 блок), вставляю гильзу заподлицо с облицовкой и далее уже идет заполнение инъекционным составом и монтаж шпильки. Всё правильно?
Кстати, что можете сказать по качеству составов TITAN?

 

Это у вас получается заливка и в лицо и в блок чтоли?
Так делать вроде нельзя,... ЕСЛИ в блок то с лицом не заливать Имхо
Лучше фишер в леруа!

 

на фотках не видно, но я правильно понимаю напайки имеют заточку, т. е. имеют острую рабочую кромку? И их можно затачивать по мере тупления?

 

Да. Мультиконстракшн и примус - именно так, то есть как нужно для безударного сверления. Подтачивать их можно и нужно, удобнее всего для не массовой работы - вручную, пластиной алмазной гальванической (алмазы закреплены в слое гальванически осажденного никеля) зернистостью поменьше, желательно не менее 1000 грит. В левой руке держим сверло вертикально, наклонив сообразно углам при вершине (вправо: точить нужно левую кромку, то есть "на зерно", как бы пытаясь срезать кромкой абразив - так материал меньше скалывается) и заднему (на себя), и правой алмазом проводим горизонтально по задней режущей поверхности (режущая кромка образуется двумя поверхностями: передней, которая впереди при движении в материал, и задней) твердосплавной пластины. Если при этом сесть перед окном или источником света, можно "по блику" между проводками абразивом видеть, какое именно место снимается абразивом, что очень удобно. Можно и на диске алмазом или зелёным карбидом кремния, но для этого нужен хорошо сбалансированный станок и опыт.

 

@Psnsergey, спасибо за инфу, я как то этот вопрос не дожал в свое время, кучу отверстий в блоках делал и все кафельными сверлами, приходилось колхозить удлинители, ..а теперь посмотрел, что доступно у нас, нашел малтиконстракш бош длинные и всех размеров, наверно прикуплю, цены вроде нормальные

 

Если нельзя заливать и в лицевую кладку и в блок, то как понять количество выдавливаемой смеси?
Честно говоря думал, что шпилька, залитая и в блок и в лицевую дополнительно их скрепит между собой, дополнительно к имеющимся связям.

 

Кроме того, если в слое облицовки не производить заполнение, то шпилька будет в нем прогибаться под вертикальной нагрузкой - отверстие же больше на несколько мм, чем шпилька

 

Если шпилька примерно такая же гибкая, как существующие гибкие связи, то в принципе можно. Иначе можно вызвать разрушение облицовки. Связи гибкими-то делают как раз потому, чтобы при термических и иных подвижках не возникало больших локальных напряжений.
Вертикальную нагрузку с крепления по-любому будет воспринимать облицовка. Если не использовать уж очень толстые шпильки или кронштейны, способные не прогнуться.
Если спереди на крылечке будут столбы, то можно в принципе крепиться только в облицовку.

 

Нашел гильзу
https://fischer-market.ru/fis-hk-ankernaya-gilza-dlya-skvoznogo-montazha-art-45707
Может ее использовать, как раз получится несетчатую часть оставить в облицовке и там не будет фиксации составом?

 

в этом и есть одна из сложностей заливки в блок через лицо!

вы не так понимаете работу шпильки в данном случае, вы прижимаете ваш опорный брус к лицу, и работает сила трения бруса об лицо и шпилька на растяжение, а уж работа шпильки на прогиб будет если брус сильно усохнет или просто будет прохой прижим и брус начнет просто висеть на этой шпильке,.. плоховато вы сопромат изучали !

 

связи не просто так называются гибкими и шпилька с химией таковой не является, по факту в худшем случае у вас может по лицу пойти трещина, как был указано ранее, либо просто ИМХО шпилька кольнется от блока, и останется держаться за лицо, ведь прочность лицевого полотна гораздо больше чем блоков и таким образом не вижу смысла лить ее в блок, если она останется держаться за лицо в итоге! (конечно же ИМХО)