Химический анкер. Опыт использования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ок. Спасибо.

 

О, важный аспект. Проверю буры.

Производитель дает в комплекте 6 клиновых анкеров 10*120. Китай KITKREP, утверждают что жалоб за более 10 лет на анкеры не было.

Ну, по идее я бы хотел чтобы каждый анкер держал 2кН на вырыв и 2кН на срез. И хотелось бы просто перестраховаться на случай, что при нестабильном качестве бетона и попадании любого "нежданчика" и невозможности пересверлиться, можно было заполнить полость и плотно зафиксировать анкер в стене.

 

Зачем?

 

Правильно ли понимаю, что этот вариант менее всего нагружает стену? Клиновой создает точечную нагрузку там, где его распирает. Втулочный - тоже распирает стену. Химический же так не делает. Просто после отверждения его масса цепляется за неровности отверстия, и за резьбу шпильки, и таким образом держит

Подскажите, насколько принципиально использовать шпильки Fischer, Hilti, Sormat, Mundo и прочие "брендовые"? Будут ли китайские М10 шпильки из Леруа (при грамотном креплении в бетон на химию fischer FIS VS 300 T) держать свои 2-3 кН на срез и на отрыв?

Для М10 шпильки - 12мм бур, в цельный бетон - без применения гильз просто в заполненное составом отверстие, и самое важное для фиксации - обеспыливание отверстия, верно?

 

Правильно

Нет

Тоже к сожалению нет. Шпильки китайские как правило имеют не стандартную геометрию резьбы.

И тут 2 отрицательных момента: уменьшается диаметр критического сечения и разрыв происходит на меньшей нагрузке, и второе: отказ как правило происходит не по разрыву, а по смятию резьбы


Поэтому нужно искать шпильку с правильной геометрией. Как правило это шпилька класса прочности 8.8. Она дороже, но резьба 60 градусов.

 

Дюбель держится в стене за счёт силы трения, зависящей от усилия распирания его. А последнее обратно зависит от диаметра отверстия. Новые буры частенько имеют диаметр примерно на треть-половину миллиметра больше номинала. Соответственно и диаметр пробуренных ими шпуров. В случае ответственного крепежа это может быть проблемой.
Конечно, слишком малый диаметр тоже не хорошо, но частично это можно скомпенсировать смазкой шурупа.

 

толщина в сантиметрах?

ага. и дюбель смазать надобно. и в отверстие тоже масла моторного налить. так крепче держит!

 

проще болтов купить и головки им отпилить. Еще проще - взять комплектные анкера и прекрать мозготрах с химией

 

Вы меня с Гришей Остером перепутали, а может, он это Вы и есть. Разумеется, смазывать ШУРУП нужно с мозгами - консистентной смазкой с малым маслоотделением или парафином. Без мозгов и стеклянный протез сломать можно.

 

Химия не распирает стену. Стена - не моя, хоть и квартира родных. Проще договориться, если я могу честно сказать "сделано все для минимизации нагрузки на стену". С химией так сказать можно, аргумент есть. С анкером - нельзя. В своей квартире я бы не церемонился, да. А так, это ритуал для успокоения владельца квартиры.

14.
Правильно понимаю, что можно засверлить отверстие (12мм) максимум на 9см? И чтобы не было трещин или вылома по ту сторону стены, желательно сверлить сначала буром 6мм, потом 10, и только потом 12? Если так аккуратно работать, отверстие глубиной 10см возможно сделать без следа на противоположной поверхности стены?

 

Информация, если кто-то ещё будет искать шпильки для химического анкера высокого класса прочности: в Мск в розницу с минимальной суммой заказа крепкие шпильки 12.9 есть в магазине автокрепежа "автоболт" на Кунцевской.

Есть много оптовых магазов со шпильками, заказ от 3000-5000р. В Леруа и ВсеИнструменты - класс 4.8.

Скорее всего, 12.9 избыточно для хим анкера. Но иногда по обстоятельствам оправданно иметь возможность сказать "сделано все для максимальной надёжности и безопасности крепления, - вот химия, а вот прочная шпилька из 40Х (или из 30ХГСА)"

 

Наверняка. Дело в том, что слабое место такого анкера - распределение усилий при вытягивании по длине анкера. Жесткость стены можно принять за абсолютную. А вот жесткость шпильки от её прочности не зависит практически никак - модуль Юнга 210 ГПа для сталей и баста, хоть кара-хорасан, хоть подкова. Под нагрузкой вклеенная шпилька удлиняется, и оказывается, что нагрузку несут в основном близкие к поверхности стены слои клея и участки стены. Там крутая гипербола получается. Поэтому вырыв анкера начинается у поверхности обычно. Так что куда надёжнее вместо поисков высокопрочных шпилек взять шпильку больше диаметром - сгладится неравномерность нагрузки по длине.

 

14 сантиметров это несущая стена из нормального бетона. Никакого ущерба от "распирания анкером" ей не будет, проблема высосана из пальца. Суета с хим анкером и с поиском особо прочных шпилек - это от нефиг делать. Если прям ну никак не отделаться от химии - купите сантехшпильки в любом сантехмагазине

 

Вот по этим же основаниям, (а вклееные стержни ведут себя в деревяхе, так же как в бетоне) всегда предпочитаю механику вклейке. Да и в бетон быстрее и надёжнее завинчиваться.

 

У дерева модуль Юнга на два и более порядков ниже, там другое, тепловлажностные деформации клей ослабляют...
А завинчивание это да, очень хорошо. Тоже не распирает практически.