Металлический уголок в качестве перемычки на проем

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обычно 75/75/6 мм хватает, а 100/100 достаточно даже для укладки плит перекрытия.

 

75/75/6 мм на проем какой длины хватает? На проем какой длины хватит 75/75/5 мм? И еще один вопрос на проем длиной 2100 мм и 2500 мм какого уголка достаточно?

 

С увеличением ширины окна увеличивается размер уголка и толщина металла
75/75/6 считали для 2,2м, в случае деревянного перекрытия хватит и до 2,5 м с опорой не меньше 25 см

 

Я себе сделал 75х75х6. Размер окна 210х140.
Блоки подгонялись так, чтобы уголок не выступал. т. е. "заподлицо". Удобней штукатурить.

 

Persil, 210х140 в смысле 2 м 10 см на 1 м 40 см? Временную подпорку под уголок ставили? Обязательно это делать?

 

Нет не ставил подпорку. Перекрытия брус. 2 этажа и фронтоны. Полет нормальный. Напротив друг с такими же окнами и домом. Стоит уже 3 года.

 

Добавлю только. что боковую заделку сделал не менее 50 см.

 

Я применил уголок 100 х 100 х 7. заделка в стену на 120 мм
проем 2160 х 1500

 

Что вы имеете ввиду?

 

Как думаете можно ли использовать в качестве перемычки пасынки от опор деревянных? (пт-приставка трапецевирная).

 

Какой размер окна?

Можно в клинюсь в тему с вопросом?

ширина окна 2.8 м - нагрузка только 2 ряда блоков теплостен. Уголкво на пролет планируеться использовать 3 штуки L J L _ таким вот образом. J читать как L только перевернутую.
Мож кто подскажет какие уголки взять с запасом на изгиб

 

Перекрывал гаражные ворота 90*90 уголками, длина проёма 3 метра. сверху было 2 ряда пеноблоков 300*250*600. уголки даже не прогнулись. Окна 1,8м шириной перекрывали с уголками 75*75, на всякий случай ставили подпорку, пока верхние ряды на клей не схватятся. всё в порядке.

 

Тема стара, но всё же подниму)
Так и не открыто таинство чем хуже уголки 100*100*7 над окнами и дверьми, если сверху армопояс, даже если дом два этажа.
Похоже что это из области ОБС.

 

Для меня вопрос тоже очень актуален, подходим к оконным перемычкам, пролет 4 окна по 190 см и 2 окна по 210 см, блок 400мм. Раньше собирался выставлять сотый блок с двух сторон наподобие опалубки и заливать перемычки бетоном с армированием, но сейчас подумал, а может кинуть по 2 уголка 75х75 с полкой 7 мм, только не по краям блока а спрятать с пропилами блока ближе к середине, так как над этой оконной перемычкой (следующим рядом) сразу идёт армопояс, и опирание плит будет на другие стены. Подскажите пожалуйста как проще, может есть вообще другие варианты при моих вводных?

 

Вот окно 210 см, 160 высотой. Верхний проем сформирован 10 швеллером, потому что он был под рукой, на других проемах применялся где швеллер, где уголок, врезанный в середину блока по схеме JL. Причем, уголок тоже какой под руку попался - 55 или 60 с толщиной стенки около 2,5 мм, советский еще. Поверх ставилась опалубка, снаружи 100 мм блок, 50 пенопласт, 225 мм железобетон, внутри 18 м фанера (снаружи, кстати, тоже, чтобы тонкий блок не выдавило), высота пояса 375 мм. Заливалось насосом, применялся вибратор, ни капли не пролилось, ничего не продавилось. На балке одним концом прямо посередине лежит 63-я плита, во время строительства нагружалась тремя 1,8 кубовыми поддонами с газоблоком (примерно 1,2 т. н. каждый), на соседние плиты тоже по 2-3 поддона.
Таким образом, пояс применяется в качестве балки, перемычек, и собственно армо и сейсмопояса. Металл выполняет функцию опалубки, держит на себе вышележащий блок во время заливки. После набора прочности бетоном уголок уже не имеет никакого дальнейшего назначения, в принципе его даже можно выпилить, если очень хочется.
Второй вариант заливки пояса - использовать вместо уголка подпорки из дерева или иных материалов, в т. ч. всяких мебельных отходов. После заливки пояса подпорки вынимаются, и вышестоящий блок просто висит снизу на армопоясе. Для самоуспокоения можно перед заливкой завернуть в блок несколько саморезов под углом \ /, тогда он будет сцепляться с бетоном еще и саморезами, хотя и так никуда не денется.