Утепленная "шведская" плита - 14

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Al185, дважды уже прочитал упоминание о «просадочных грунтах». Сегодня как раз коллега по работе упоминал, что в у него в огороде (и не только у него) земля «проваливается», скорее всего речь шла о просадке. Пробежался по интернету и наткнулся в списке регионов с просадочными грунтами на нижнее Поволжье. Чертовское везенье.
Вместе с тем нашел ссылку https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27591, хотя страниц там туева хуча, но на первой же странице кроме свайного решения дают совет делать плиту.
Разглядывая по осени соседние котлованы видел только глину (часто какую-то слоящуюся, на пластинки, похоже надо делать геологию). Река в метрах трёхстах-пятистах, до воды бурить метров 15-20. Исходя из этого полагал, что только пучение и возможно, а тут новые подозрения терзают.
На просадочных грунтах УШП не построить? Или можно, но есть какие-то особенности, кроме дренажа и снятия плодожорного слоя?

 

Я уже срисовал. Дело не в этом - просто скажите мне почему тогда недавно все прям страдали выравниванием нагрузок на ребра - приведением их к приблизительно равным значением с отклонением не более 10%.

 

Красная, если мокрая, то мнётся, а сухая как камень. Обычная вроде глина. Меня ещё один коллега страшал тем, что у нас земля садится очень сильно, приводя в пример дом своих родителей — лента сантиметров 70 с армированием «железки покидали». Хотя эта усадка легко объясняется обычным пучением.

 

Сам не понимаю. Хотел разобраться. Но похоже разбираться не в чем. Король то голый!
Похоже чем дальше в УШП тем ... больше принцип неопределённости Гейзенбе́рга!

Искренне благодарю Вас за внимание и терпение. Спасибо!

 

...Ребята... Какие обиды...Король не голый! Он одетый. ..ТРИ ГОДА ОДЕВАЕМ...А шведы более 50-ти лет строят эти фундаменты... К нам какие претензии? Читайте ФАК и стройтесь...
ИЛИ ПОПРОШУ ТЕМУ ВООБЩЕ ЗАКРЫТЬ! Что бы не было наездов!

 

Нет обид. Нет наездов. Владимир Вы не верно поняли мои слова. Вот цитата "Дело не в этом - просто скажите мне почему тогда недавно все прям страдали выравниванием нагрузок на ребра - приведением их к приблизительно равным значением с отклонением не более 10%." Вот о чем я. Как раз таки ал185 об этом и сказал. Слишком много сущностей сверх необходимости. А такие новички как я думают - ВОТ ОНО! То самое! Самое главное! ФАК то есть. Но вопросы, новые вопросы там никак не отражаются. Их обсуждают. Принимают решение. И все по взрослому, на академическом уровне. Игры разума. Если я задел что-то дорогое Вам простите меня. Не со зла. Спасибо.

 

Абсолютно верно!

 

Занялся проектированием тёплого пола для своей плиты. Возникли вопросы, как раз не освещённые в разделе VI п. 1 FAQ Сначала в соответствии с инструкцией bausa рассчитал теплопотери:
R теплосопротивления стены 500мм итонга: 0.2 Вт/м2*К
R для хороших стеклопакетов взял 1.4.

Qстен = S*R*dT = 114*0.2*dT = 23*dT
Qокон = S*R*dT =23*1.4*dT = 33*dT
Qфундамента = S*R*dT = 130*0,2*dT = 26*dT
Немного непонятно надо ли брать потери через потолок на второй этаж, но пусть мы его чуть-чуть греем:
Qпотолок=S*R*dt=90*0.3*dT = 27*dT

Если делать вентиляцию в соответствии со СНИПами воздухообмент в час должен быть порядка 130м3:
Qвентиляции = 130*dT
Получаем теполпотери dT*(23+33+26+27+130) = 238*dT
При dT = 45 и отапливаемой площади 90 получаем: 238*45/90 = 238/2 = 119Вт/м2
Многовато, но мы заложили лишние потери через потолок и взяли чересчур сильную ветиляцию для -30 за окном.
Скорректируем (23+33+26+50)*45/90 = 122/2 = 61 Вт/м2. Вроде, приемлемо.
Сделал даже разбивку по комнатам, но, как стал планировать расположение труб начались вопросы.

Смотрю в таблицу. Если брать целевую температуру 22 и покрытие паркет, более-менее во всех случаях при температуре пола 26 удаётся снять 40Вт с м2 (что для хододной пятидневки мало). А для того, чтобы снять 65Вт температура пола должна быть в районе 28.

По стандартам температура пола жилых помещений не должна превышать 26 градусов. Но тогда не хватает тепла для обогрева. Если же снимать нужное кол-во Вт с м2, то пол будет слишком горячим.
Вопрос: это у меня дом такой энергонеэффективный или это стандартная ситуация для УШП?

Ещё вопрос. Прочитал много обсуждений, но так и не понял какое выбирать расстояние между трубами в плите и какое в рантовых зонах. Здесь kam711 сделал шаг 200 и 100 в рантовых зонах, и ему ещё предлагают ещё увеличить. При этом в примере в конце этого документа в рантовых зонах вообще предлагали 75, а здесь наоборот говорят что меньше чем в 200 нельзя из-за невозможности согнуть трубу. Где истина? Если кто-нибудь знает подскажите, пожалуйста, какие де расстояния допустимы?

И ещё вопрос, как организовать ТП в доме не для постоянного проживания? Есть ли возможность сливать воду из системы? Или надо заливать не совсем воду?

 

130 это воздухообмен, а не объём помещения. Получен как 0.35*Vжилых помещений а для кухни и санузлов взят в соответствии со СНИП 45м3 и 20м3.

Про потолок я писал - хотел немного поотапливать второй этаж за счёт первого, впрочем, Вы правы dT там совсем не 50. Итак посчитаем, в соответствии с Вашими предложениями

48*(23+33+130) + 26*20 = 9448 Вт
то есть 9448/90 = 105 Вт/м2

Вопрос остётся: это у меня такой энергонеэффективный дом и его нельзя отапливать одной УШП без радиаторов или это стандартная ситуация?

И сколько надо Вт снимать с квадратного метра 40 при температуре 26 или больше не придерживаясь стандартов?

Да, я это читал (кстати, спасибо Вам за хорошие подборки метриалов), но приведённые вопросы по-преженму остались.

Я приводил ссылку где говорится, что класть трубы с расстоянием меньше 200 не правильно (слишком маленький радиус сгиба). В Ваших материалах в рантовых зонах предлагается шаг 150 для каких диаметров трубы не будет проблем с изгибом (может быть есть информация от производителей)?

И ещё остался не ясным вопрос с не постоянным проживанием и замерзанием пола...

Буду очень благодарен за ответы.

 

Это стена из гб 500мм, она не достаточно эффективна.
Я же говорю уже год, но мне не верят. Все хотят 500 гб на ушп, после отчета msleo.
Вот если на эту стенку добавить расчетно всего 50мм утеплителя снаружи, то все будет ok. Выполнять работу по установке что 50, что 150мм без разницы. На 150мм даже легче получить нужный результат в плане ровности, а если утеплителя 150мм то зачем нужен газобетона 500мм? Правильно не нужен. 500-150=350мм (многие кстати продолжают верить утверждениям менеджеров по продажам гб, о том, что достаточно и 375мм без дополнительного утепления. Оперируют в основном при этом исключительно понятиями типа "достаточно теплый дом". Конечно "достаточно", иначе как же им еще продать столь дорогой материал).
350мм гб требующий утепления даже в марке D600, это не есть хорошо, потому как материал обладает достаточно высокой паропроницаемостью и закрывать его недорогим пенопластом марки ПСБ25Ф нельзя (некоторые конечно продолжают верить утверждениям менеджеров по продажам эппс и утепляют стены 50мм экструзией, но это ...вобщем в мире 7млрд человек, и я точно знаю что всем помочь невозможно).
Помимо высокой паропроницаемости (это хорошо для материала внешнего слоя стены, а для внутренннего как раз надо наоборот), материал обладает достаточно низкой прочностью на сжатие. Эта характеристика напрямую влияет на выбор анкерных креплений. Плиты утеплителя еще куда ни шло, ставятся на зонтики и на клей и как то еще держаться. А вот навесные фасады потребуют предусмотреть такой специальный крепеж для гб отдельной строкой в смете.
В общем гб, материал для своей целевой аудитории (тем кому достаточно 375мм стены, тем кто не видит никакого отопления кроме как газом и батареями, тем кто кроме как виниловым сайдингом или штукатуркой ничем отделывать фасад не собирается). Пассивные дома из него конечно строить тоже можно, но это потребует иных технических решений и иных затрат. 60Вт/кв.м. теплопотерь (для режима -28С/+22С) - не самая плохая расчетная цифра, важно будет ее выдержать на всех этапах строительства и во всех узлах.
Нормально все таки взять более прочный материал, при этом отличающийся от чистого бетона по теплопроводности, уменьшить за счет этой площади толщину стен (плита под стенами не бесплатная), и затем утеплить фасад.