Утепление мансанды от А до ...

Можно. Вот ещё тут можно проверить теплопотери и точку росы http://теплорасчет.рф/

Опять же если добавлять тот же утеплитель то он уже будет находиться снизу пароизоляции

 

Что-то у меня с расчетами не получается.

 

Подскажите, плотность утеплителя 30 кг./куб.м. подойдёт для утепления мансарды, толшина 5см*4?

 

Роклайт

 

Поскольку утеплял и пенопластом и минватой скажу свое мнение. По пенопласту. Пенопласт плохой звукоизолятор. Это во-первых. Во вторых, пенопласт ПСБ-С 15 вставляется в распор между стропилами и запенивается пистолетом. Через каждые 3-4 см "дуло" пистолета протыкает пенопласт около стропилины и впрыскивается необходимое количество пены, тоже и со стыками листов. После застывания, все сопли пены подрезаются. Использовал исключительно пенопласт 100мм, пенопласт 50мм может лопнуть при установке в распор. Проблемы возникают когда надо утеплить зону крепления затяжки стропилины ригелем, в этом месте тратится много времени на качественный замер и подрез. После высыхания получается визуально очень крепкая конструкция. Но надо понимать что стропила крыши испытывают регулярно постоянные нагрузки и вибрации и потому существует реальная вероятность, что через ненекоторое время пена отойдет от стропилины и образуются микрощели и пенопласт будет держаться только на распоре и скажем вагонке. Еще необходимо предусмотреть минимальный вентилируемый зазор в 100мм между пенопластом и металлом, если кровля из металла и 50-70мм если из другого материала. Дело в том что летом металл сильно нагревается и есть вероятност что пенопласт начнет вонять так что на мансарде находится будет невозможно. К недостаткам надо отнести большое количество летающих шариков пенопласта. Утепление пенопластом гораздо более трудоемкое чем ватой в первую очередь из-за того, что при устройстве стропильной конструкции между стропилинами не выдерживаются заданный размер и пенопласт нужно либо подрезать, либо резать лист пенопласт поперек с большим отходом. Устройство необходимых пленок под и над пенопластом никто не отменяет. сверху как минимум для дополнительной гидроизоляции от случайных протечек, задувания снега и конечно же конденсата, хотя в домах с сезонным проживанием это не актуально. Снизу, как уже писалось, лично бы потратился на на пеноплекс с отражением или без, так как это дополнительная звуко, тепло и запахоизоляция. Ни и в дополнение еще личное мнение, хорошего утепления крыши можно добиться только не менее чем 20см утеплителя перекресно расположенного иначе потерь тепла и конденсата избежать не удастся.
По вате. Миниральной ватой утеплять на порядок проще, комфортнее. Утеплять лучше сверху до укладки подкровельной мембраны. Но если не получилось то и снизу можно. Все мембраны кроме Тайвек требуют зазора под мембраной не менее 50мм, иначе они просто не работают. Это создает еще такую проблему, что утеплитель толщиной 50мм укладывать крайне не удобно, так как утеплитель имеет слабую жесткость и сильно провисает. Не факт что два слоя по 50мм плотно прилягут друг к другу, если сверху будет воздушный зазор. Использовал только 100мм, самое то. Щели между двумя матами боятся надо также как щели между матом и стропилиной. Но маты легко подпрессовываются друг к другу. Во время укладки нужно визуально контролировать зазор между мембраной и утеплителем, это легко сделать, но ненадо забывать об этом. Ватой легче обходить крепление затяжек к стропилине. Если так получилсь, что расстояние между стропилинами скажем 62см, а ширина утеплителя 60см.Делал так. Отрезал полосу утеплителя (кстати резать утеплитель лучше хлебным ножом) толщиной 3-4 см и степлером прикреплял к стропилине, упирал в эту полу целиковый мат и аккуратно всавлял с распор с другой стропилиной. Если между стропилами 70 см, то такое конечно не пройдет. В некоторых случаях для избежания сильного провиса утеплителя после его укладки, приходится делать временную поддержку полипропиленовым шнуром, приклеплямым с помощью степлера по стропилам.
Если утепляется не весь скат крышы, т. е. остается холодный треугольник внизу (который никак использовать нельзя), это черевато сползанием утеплителя с более верхних участков в этот треугольник. Этот момент надо предусмотреть. При утеплении по всему скату, надо предусмотреть также утепление места крепления стропилины к мауэрлату вертикальной стенкой не менее чем в 100мм. Личное мнение, после укладки утеплителя и пароизоляции, надо предусмотреть для холодного и неиспользуемого нижнего треугольника стяжку стропил по низу рейками, для избежания возможного провисания утеплителя в этих местах.
Может чего и забыл, новот как-то так. Однозначно за минвату.

 

У меня кровля из керамопласта, он не нагревается, дождь по нему не стучит, так что шумоизоляция не нужна. я что-то про все эти утеплители начиталась и пришла к выводу, что вообще мне не надо утеплять, дача у нас летняя, а для 2-го этажа хватит и того тепла что с низу идёт и от обогревателя, если уж лето совсем холодное будет. Раньше ведь не о каких "пирогах" ничего и не знали. А по поводы минваты, так там формальдегидные смолы присутствуют, которые без всякого нагрева дрянь выделяют.

 

В ходе подготовки (обмысливания) к строительному сезону возник следующий вопрос: на мансардном этаже четырехскатная крыша, а помещение мансарды будет прямоугольным (каркас из бруса с утеплителем) так вот вопрос: ветровлагозащитная пленка должна располагаться непосредственно под кровельным покрытием, либо ей обтянуть прямоугольный каркас комнаты?

 

...А вот как раз до 35 кг /м3

 

Смысл не в фото, а как прикрепить!

 

А если ветровлагозащита под кровельным покрытием, не будет ли при перепаде температуры возникать конденсат и проникать в утеплитель которым уложен прямоугольный каркас комнаты. (расстояние от кровли до каркаса 1,2 м и 2,5 м в высоту, кверху сужается, т. е. объем пространства получается приличный) Не лучше ли утеплитель закрыть еще слоем пленки или досками?

 

Не вы одна хороших-знающих рабочих днем согнем не найти всем лишь бы по быстрому и кое как с рудить и смыться а дальше хоть потоп.