Панельно-лучистое охлаждение/отопление

Думаю можно спроектировать систему,
где теплоноситель в стены и полы будет
самотеком вниз опускаться, по старым
схемам типа" ленинградки", только
вместо чугунных радиаторов, трубы в
стенах.

 

Константин молдца. Для печки, котла в не большом бюджетном доме, супер.

 

Попробую исправить всеобщее заблуждение.
1. Лучистый теплообмен зависит от разницы температур поверхностей в 4 степени (по Кельвину), так что про маленькие разницы забудьте...
2. Ограждающие конструкции характеризуются не только теплосопротивлением, но и теплоустойчивостью, т. е. способностью накапливать тепло. Кирпичное здание имеет большую теплоустоичивость и малое тепловое сопротивление. Ощутить тепловой поток можно потрогав внутри наружную стену, она холоднее воздуха в помещении. Легкие конструкции имеют ничтожную теплоустойчивость и великолепное тепловое сопротивление. Теплопотери в таком доме минимальные, поэтому не факт, что такой дом быстро остынет, а вот набрать тело внутри может просто. Просто сравнивать такие разные конструкции надо грамотно...

 

Зачем забывать? Ведь вопрос ещё в том, сколько нам надо того излучения, и какова площадь излучателя.
А потом, конвекционная составляющая теплообмена, как и прямая теплопередача зависят от разницы температур, а она изменяется гораздо заметнее, чем абсолютная температура в 4степени (при "отопительных" температурах). К примеру, если при температуре воздуха 20'С изменить разницу с температурой нагревателя в 4 раза - с температуры нагревателя в 60'С до 30'С (разница 40' и 10'), то прямая теплопередача и конвекция снизятся тоже примерно в 4 раза, а изменение абсолютной температуры будет в 333'К / 303'К=1,1раза, в четвертой степени изменение мощности излучения будет всего в 1,46 раза. Так что получается, что при изменении температуры нагревателя (в "бытовом диапазоне")изменяться будет в основном конвекционная составляющая, мощность излучения меняется не так заметно.

 

"Ощутить
тепловой поток можно потрогав внутри
наружную стену, она холоднее воздуха в
помещении. Легкие конструкции. jdspbс"
Ощущение и реальная температура материала, одна большая разница! При Т. +22С. Чем выше плотность тем холоднее материал на ощупь. Влажность тоже влияет, чем больше тем холоднее.
Писал, цоколь утеплили цементной смесью на гранулированном пеностекле, с гидрофобизатором (адмиксом).Материал получился как дерево, если рукой трогаешь. Тоже с пробкой и деревом, после лака становится "холоднее". Лучше всего на полу рустированная доска покрытая маслом, имеем при контакте воздушные мини-каналы.Давно использую эффект в интерьере. Паркет будет для ноги холоднее чем рустированный мрамор. Повторю, писал о материалах при одной температуре + 22С.

 

Все правильно, мы чувствуем поток от +36.6С до +22С.

 

Супер день ! СК
может и большой дом отопить. Жаль
дней солнечных мало. За солнце платить зато не надо. СО должна быть
низкотемпературная, или две СО. СК
работал хорошо когда Т. в ТА меньше
+40.Как только в ТА больше +50, СК не
работает. Солнца нехватает.
17:00 СК продолжает работать одновременно с котлом. СК греет низ бака, котел выше на 1/4.

 

С 12-15 января газовый котел не работал, температура в доме за пять дней упала до +15С. Что это значит?
Люди (4) там жили, готовили. в спальне 1квт обогреватель работал. ВСК тоже должны были работать, не знаю было ли солнце в эти дни. дом 600м/2

 

Практически ничего не значит. Единственно что можно из этого "вытащить" это примерное время остывания до любой другой температуры, при известной уличной температуре и известной начальной температуре внутри (при отключении отопления). И то, это если не было-бы никакого поступления тепла. Оставшийся обогреватель и люди сильно усложняют картину.
Но чтобы по снижению температуры рассчитать теплопотери, надо знать сколько тепла было накоплено в конструкциях (причем не всего, а в каждой конкретно - тепло ими будет отдаваться по разному), надо знать строение конструкций (оно будет влиять на разницу в отдаче тепла вовнутрь/наружу. Надо знать наружную температуру за период остывания, причем не среднюю, а разложенную по времени...
А ещё было дополнительное поступление тепла...
Да и температура итоговая указана только для воздуха (причем, видимо, в каком-то одном помещении), а начальная вообще не указана...
Если хочется узнать теплопотери дома, то проще всего засечь расход газа в прогретом доме, при (более-менее) неизменной (или пересчитанной в среднюю) температуре внутри и снаружи, и пересчитать расход газа в энергию.
Или, для более точного замера перейти на электроотопление (на время замера), добиться стабилизации температур и замерить расход электричества.

 

Сейчас (ноябрь) расход газа ночью (-2С) 15 м/3,
днем 5 м/3 (+1С). Ходят в футболках(+25), на
мансарде прохладно работает один
фанкоил, с уст. Т +18С. 25.11.12 #88
Сейчас расход больше. Запустили ГВС- система циркуляции как в городе, обратка через полотенцесушители.
Температура в помещениях разная. Почти одна в основном старом строении(+22) и холоднее(+18) в новой пристройке на 2 эт с большими окнами на север из газосиликата, и по причине большого лестничного не отапливаемого (фанкоил не включен) холла, и на мансарде (уст+18С).
Боялся что окна будут течь. Не было. Но пока и дверей нет.

 

Исправили в январе. Коллекторы фанкоилов (красные трубы перт) соединили с магистральным коллекторам на полы (над насосной группой справа).

 

Нашёл очень занятный сайт в тему. Правда, цен не знаю.

 

Какой насос будет продавливать эти капиляры? 12pert на стене очень большая проблема. А если трубы по вертикали и 16 уже заметно хуже насос прокачивает. Теплоноситель должен быть идеальный для тонких капиляров.
Использовыл бы для потолка, эффективное охлаждение, тонкая штукатурка, паутинка, шпатлевка, экокраска.
Кстати на обьекте в цоколе в комната 20м/2 отапливается (пока) полом 1 этажа. Голова не кипит, вполне комфортно .

 

Со школы помню опыт: если в стакан с водой опустить капиллярную трубку, вода без всякого насоса поднимается по ней...

 

засчет атмосферного давления на плоскость воды в стакане, в отоплении/охлаждении неканает этот фокус. Вы трубку пальцем закройте.