Как посторить каркасник 6х6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все зависит от размера гаража и кол-ва п/м, но в любом случае нужно организовать постоянную вентиляцию гаража, иначе доски могут заболеть.

 

Вчера уже было поздно, поэтому отвечаю сегодня с утра более обстоятельно.
1. Увы, пучинистость грунта зависит не только от его увлажнения. Наибольшее расширение при замерзании даёт не свободная, а связанная влага в глинистых грунтах - до 10% увеличения объёма, в том числе и у неувлаженных образцов. Впрочем, зачем мудрить? Перед началом стройки возьмите образец Вашего грунта, плотно набейте гео в стеклянную банку, в пакет и в морозилку. Если на следующий день банка расколется, то грунт пучинистый.
О борьбе почвенными водами надо заводить отдельный разговор, там всё крайне неоднозначно. К примеру, если сделать искусственное водопонижение вокруг Исаакиевского собора, то он скоро рухнет, поскольку начнут гнить его дубовые сваи. Такая история уже была в Московском Кремле во время строительства Дворца Съездов, пришлось истратить десятки миллионов тогдашних ещё рублей на иньецирование оснований Успенского и других соборов.
2. Я Вас очень хорошо понимаю. Мне уже 58 лет, одной ноги практически нет, вес гораздо больше 100 кг, рабочих нанимать не на что, помощь детей весьма ограничена - у них своя жизнь и свои проблемы. Так что приходится очень тщательно продумывать каждое техническое и организационное решение.
А как хотелось бы поработать с теми же конструкциями, что и у себя на работе (www.tovrest.ru). В общем - прежняя история про сапожника без сапог...

 

Спасибо за информацию, надо будет почитать об этом подробнее и поставить такой эксперимент. У меня на участке суглинок; УГВ, судя по окрестным колодцам, где-то около 1 м. Если окончательно выберу незаглубленные столбы, то ставить их буду, естественно, на песчаное основание, причем утрамбованный песок будет или просто в ямах в окружении геотекстиля, или в закопанных старых автомобильных шинах, как советует БиллиБонс, сверху уже тротуарные плиты, на них бетонные блоки. Возможно, под песком еще сделаю основание из щебня. Всю площадь застройки и на 2 метра вокруг закрою гидроизоляционной пленкой (ПВХ), вокруг - водоотвод по типу дренажа. Гарантирует ли мне такое решение отсутствие проблем в будущем? До конца не уверен, поэтому в качестве альтернативы рассматриваю заглубленные столбы по типу ТИСЭ. Но это более трудоемкий вариант, к тому же не понимаю, как они будут взаимодействовать с грунтовыми водами. Что бы Вы посоветовали выбрать?

Ну и попробую в плане общего обсуждения высказаться на тему стен каркасного дома. Много читал и думал на эту тему. У меня будет дом для непостоянного проживания, а в этом случае направление движения пара не столь однозначно, как в случае ПМЖ, поэтому хочу оставить возможность утеплителю просыхать и внутрь. Для этого с внутренней стороны будет полупроницаемый барьер (VCL) и буферный слой из фибролита Гринборд, сам утеплитель буду ставить не боящийся намокания, типа ШелтерЭкоСтрой. Фибролитовые плиты будут придавать дополнительную жесткость каркасу, повышать тепловое сопротивление и вместе с тем теплоемкость стены, за счет негорючести служить защитой от распространения огня при пожаре.
Снаружи вместо ветрозащитной пленки буду ставить ветрозащитные плиты Изоплат. Пусть такое решение несколько дороже, но пленка вообще недолговечна (по некоторым данным, в лучшем случае прослужит 10 лет), к тому же поверх нее надо сразу ставить внешнюю отделку, а это дорого. Изоплат позволит отложить внешнюю отделку на 1-2 года, а для меня возможность растянуть затраты по времени важнее их абсолютной величины. Кроме того, Изоплат, в отличие от пленки, сам является прекрасным теплоизолятором, следовательно, его применение - инвестициия в энергосбережение.
Подобная конструкция стены предлагается фирмой Экоплат, так что это вовсе не мое изобретение.
Толщину собственно утеплителя выбрал 150 мм, из них 100 мм между стойками каркаса, а дополнительные 50 мм - между рейками, набитыми снаружи под углом к стойкам каркаса, что обеспечит как перекрытие мостиков холода, так и придаст жесткость каркасу (вместо укосин).

Свое техническое решение никому не навязываю, наоборот, прошу покритиковать, чтобы избежеть возможных проблем в будущем.

 

По стенам просто отлично!

 

Для себя решил делать так же, только без Tyvek'а. На сайте изоплата рекомендация по поводу пирога предполагает пароизоляцию лишь в случае минерального утеплителя, к коим шелтер не относится.
Тока стойки у меня будут 150, на мостики холода при сезонном проживании можно и забить, зато GB2, набитая изнутри прямо на каркас, пожёстче будет, чем если её бить по обрешётке, даже диагональной. Укосины у меня будут в любом случае.

 

Уважаемые коллеги!

Вас не смущает, что деревобетон (выпускаемый под названиями арболит, фибролит и т. п.) практически не используется в США и Канаде?
Не помню кто из шведов сказал: "Россия - единственная страна, где мебель делают из опилок, а заборы - из досок."
Я всё внимательно читаю, много для себя узнаю нового. Но против деревобетона у меня стойкое предубеждение. Как шутят в архитектурно-конструкторских мастерских: для деревобетона надо применять деревянную арматуру.

 

Я, вообще-то, имел в виду не Тайвек, а Elt-Kraft VCL, он в несколько раз дешевле. Наверно, можно ставить и просто крафт-бумагу, например, Elt-Pap, это вообще будет стоить копейки. А совсем ничего не ставить, как мне кажется, будет плохо - не только по причине необходимости хоть какого-то паробарьера, а просто для защиты от продувания пористых плит статическим напором воздуха с наветреной стороны здания. Наружная ветрозащита нужна для того, чтобы утеплитель не продувался воздушными струями, от статического напора она не защитит.

А я читал где-то, что у них тоже применяется, но под другими названиями. Во всяком случае, фибролит - ближайший родственник арболита, а этот материал весьма популярен в малоэтажном строительстве. Вместе с тем, на деревобетоне свет клином не сошелся, вместо него можно взять плиты МДВП, будет даже теплее, но потеряется негорючесть.

 

А кроме шуток есть аргументы? Нет, ну чем реально плох GB?

От продувания вообще то ветрозащита изоплат. Парозащита тут каким боком?

Я к тому, что через изоплат сквозить не будет. Если лодка не течёт, то её спускают на воду и плывут, а не строят под ней плот.

 

Возможно, Вы и правы, в спор вступать не буду, однако считаю, что в отношении качества собственного дома лучше перебдеть, и у меня будет как-то спокойнее не душе, когда такая плита со стороны холодного ветра будет прикрыта хотя бы плотным картоном:

 

Я построил в этом сезоне каркасник 6 на 6 м. Все было продумано, есть даже тема гдето, могу подсказать по существу, а не это- завернуть вату в целофан и др.

 

Androbob
Я Вашу тему читал, даже сохранил в виде файлов. Дом мне понравился и стал одним из источников вдохновения для собственного строительства. Так что спасибо за пример для подражания и желаю удачи!

 

Да, спасибо, вобщем не выдумывайте ничего, стройте класику, поверте это на порядок дешевле и быстрей.

 

А Вы можете четко сформулировать понятие классики?

 

Посмотри у меня в моём мире михаил рившин 1971 г г Москва, я тоже строил дом 6*6 у меня каркас из доски 40*150, а фундамент я зливал просто сделал отверстия буром и купил 2 куб готового бетона два дня работы а по деньгам 10 тыс руб, доски с опалубки ушли на черновые полы

 

Класика, это если фундамент делаете из столбиков то делайте с пятаками и ниже точки промерзания, соблюдайте пропорцию площади пятоков и вес дома. Я делал из покрышек, столб из покрышек выдержит больше тонны. Их у меня 23штуки.Сщяс я пюю водку, так что извини за ошибки. Дальше обвязка не из бруса, 3 доски 15 на 5см. лучше будет, с 5 стеной обязательно. Дальше, проколатил доской 5 на 15см. со щелями поверху пол черновой, и обвязку 5 на 10см. снизу. Пошли стойки 5 на 10см. или больше кому надо. Укосины. И проколачиваете струганой доской елочкой. Пленку ветрозащиту и парозащиту сам собразиш как делать. Все силы миня покидают