Проект 2-х этажного дома для ПМЖ на 5 человек

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Имеется в виду оставить текущую ширину в брусе, заузив ее дополнительно на 10см окосячкой?
Или чтобы после установки боковинок окосячки текущая ширина осталась?

Нужно еще учитывать, что в будущем эркер станет шире сантиметров на 17 с обоих сторон (утеплением базальтом или льняными матами в два слоя по 5см + вентзазор + виниловый сайдинг.
То есть визуально окно в пропорциях ширины эркера станет еще уже.

Вверх подрезать брус уже некуда:




Если смотреть на это окно не с фасада, а изнутри (последнее фото), то представим что увеличили проем на 2 бруса вниз. Если результат проема после установки окосячки будет такого размера, то нормально?

P. S. Баир, а если глянуть изнутри, то не будет ли проем в 3 створки (210см) слишком широким и близким к боковым стенам? Сейчас у нас тут проем на 2 створки (140-150см).


Еще фото фасада:

Окно санузла (слева от окна эркера, если смотреть с улицы):

 

Если с учетом окосячки, то плюс 15см можно к ширине можно добавить.

 

Сейчас на участке решили с Баиром центральное окно делать шириной 177см, высотой 135см (это размеры по внутренним сторонам окосячки).

При этом окно будет 3-створчатое. Центральная створка - открывающаяся, и по ширине, такая же как другие 4 окна с этой стороны фасада. А не открывающиеся створки слева и справа от нее - более узкие. Это подчеркнет симметрию относительно эркера.

Окна слева и справа от окна эркера - высота 117см, ширина 92см (по внутренним сторонам окосячки).

Верхняя линия окон у всех трех окон единая.

 

Последние фото опубликовал здесь.

Общение по реализации проекта нужно в той теме, наверное, продолжать.

 

Сергей, я на том же этапе. Теперь какие дальнейшие планы, на зиму, весной, Сколько на усадку до закрытия контура? Короче когда думаешь въезжать. Чото со шрифтом?

 

Сейчас коробка должна стоять с открытыми проемами, сушится усаживаться. Нужно следить за процессом усадки, чтоб нигде ничего не подвисло.

С конца весны 2013 до конца осени 2013:
1. Монтаж чернового пола между 1 и 2 этажом (дюймовка по черепному бруску).
2. Отбеливание дюймовки чернового пола между 2 этажом и чердаком (кое-где есть чернота на досках, почернела пока лежала в штабелях).
3. С внутренней части цоколя монтируем антимышинный козырек (проще к нижнему венцу крепить, скорее всего).
4. Монтаж пятерки на первом этаже с шагом 50см и выравниванием уровня.
5. Забетонировать пол в котельной (заранее организовав трап для слива воды в дренажный колодец.
6. Забетонировать пол в гараже (5-6м от ворот, то есть первую половину гаража).
7. Залить верхнюю плиту с люком в дренажном колодце и в сливном колодце бани.
8. Сделать септик и провести к нему трубы из дома.
9. Закрываем металлочерепицей нижний ярус кровли. Заодно закладываем утеплитель над гаражом и над тамбурами.
10. Монтаж каналов приточной вентиляции в перекрытиях.
11. Вставляем окна и двери во всем доме.
12. На первом этаже на 5-ку стелим шпунтованую половую доску (на первом этаже будут неутепленый пол с теплым подполом).
13. В перекрытие между 1 и 2 этажом закладываем льняные маты в качестве утеплителя, либо засыпаем опилки с известью. Затем застилаем шпунтованой половой доской.
14. Ложим дымоход Шидель UNI.
15. Монтируем отопление по всему дому металлом (ленинградка), а также ставим котельное оборудование.
16. Монтируем водопровод.
17. Внутренняя отделка (плитка и электрический теплый пол в стяжке) кухни и санузлов. В гардеробной 1-ого этажа также теплый пол в стяжке.
18. Установка ворот.
19. Электропроводка.
20. Закладываем базальтовую вату между 2 этажом и чердаком.
21. Утепляем цоколь снаружи 10см (5+5) ЭППС. Также утепляем отмостку (ЭППС 5см, а лучше 10см, 120см от цоколя). Штукатурим ЭППС на цоколе с сеткой и сверху прикрываем жестью для защиты от воды.
22. Если вдруг остались деньги, то заливаем забор на ленточном фундаменте.
23. Заезжаем на зиму для того чтобы дом дал дополнительную усадку с отоплением.
24. Делаю нормальный дровник.

2014 год:
1. Съезжаем обратно в квартиру, чтобы ребята Баира могли спокойно заняться внутренней отделкой и утеплением фасада, а также его зашивкой виниловым сайдингом.
2. В дальней половине гаража роем смотровую яму, под ней погреб и бетонируем все это дело. Если к лету 2013 буду точно знать что хватит денег, то сделаю это еще летом 2013. Так будет гораздо лучше.
3. Ландшафтные работы.

2015 год:
1. Продолжаю заниматься ландшафтными работами.
2. Полностью делаю баню.
3. Переделываю забор заднего двора.
4. Да всяко другой работы найдется.

 

Для котла? скоко метров, денег?

 

Да, для котла. Денег... я пока в бюджете 100тыс заложил на него. Официального представителя у нас в городе нет. На ПОШ ребята возят их и продают под заказ. Обещают что обходится примерно 7тыс/м.

На сайте Шиделя есть цены на готовые комплекты по каждому диаметру и высоте.

Почему шидель? Долговечен (лет 50 простоит), безопасен (допускается 5см до сгораемых конструкций), фасад не портит (не по улице дымоход), почти вся его длина проходит по дому, а значит и тепла на улицу улетать меньше будет и конденсата меньше будет. Участок на чердаке от души утеплю базальтом.

 

Глянул я и прайс..Дааа! На любые деньги товар найдётся.

А схему отопления можешь выложить. Тоже планирую ленинградку. По каждому этажу ветка или спереходом 2 на 1, чото там третье есть?

 

Тут ведь какое дело... Какая альтернатива?
Из кирпича на такую высоту строить? А вдруг тряхнет, регион то у нас сейсмоопасный.
Из цельной черной трубы по улице - портит фасад и у меня машина тогда не пройдет. Да и стоять труба будет прямо на дорожке, мешаться будет.

Из сендвича внутри дома? Это уже интереснее. Но более пожароопасный вариант, металл прогорает постепенно, особенно если топить мощный котел. До сгораемых конструкций больше расстояния. Срок службы 10-15 лет (а не 50, как у шиделя).
Цена больше 3тыс/м. При этом на круглую сумму набегают всякие дополнительные элементы. В итоге получается, что по цене выходит не слишком уж дешевле шиделя, а с учетом срока использования - гораздо дороже.

Если денег не успею заработать к лету, рассмотрю вариант с сендвичем внутри дома. Только металл нужно хороший брать и толщину 0.8-1мм. А это через инет только заказывать.

 

А в магазинах в городе дерьмо?

 

Схема у меня в голове пока, все времени нет нарисовать (по работе завал).

Если не описывать хитрую обвязку ТТК+ЭК+ТА, то из котельной стояк поднимается 50-ой трубой на второй этаж. Там разветвляется на две ветки (32 или 40 труба), одна из них обходит периметр второго этажа по часовой стрелке, другая против часовой. В кухне обе трубы спускаются вниз и идут в обратном направлении.
Котел при этом ниже радиаторов первого этажа. Уклоны, естественно
В итоге будет работать ЕЦ. Радиаторы - скорее всего чугунные коннор (есть в Машторге), нижнее подключение. В основном СО будет работать с насосом.
Ленинградка в данном случае будет темперировать все наружные стены.

В основном дешевый сендвич толщиной 0.5 и металла, который высокую температуру не особо вывозит.
Народ же в основном ценой руководствует, а маркой металла не заморачивается (а порой просто не знает что бывает лучше).

Проблема в том, что когда долго топишь мощный котел, то труба сильно разогревается. А если еще и базальта в сендвиче кот наплакал, то и внешняя стенка может разогреться хорошо (в инете есть таблицы). Но самый опасный момент, когда топишь какой-нть пиролизник (да и прочие котлы в задушеном режиме или с недожигом) на стенках копиться сажа и прочая дрянь. И в какой то момент эти отложения загораются. Страшная сила, температура в трубе более 1000 градусов, из трубы факел пламени, рев. При этом есть опасность что нержа не выдержит эту температуру. Поэтому и брать лучше марку, которая держит больше 400 градусов.

 

В смысле левая ветка 32 а правая по энтэнсивнее.

Я тоже обрадовался одно время цене с 3 до 1,7руб, а потом где то почитал и....

 

Нет, ветки одинаковые по длине и диаметру. Плюс балансировочные краны на каждой из них. Просто не решил еще какой трубой их вести. 32 до внешнего утепления точно не хватит для ЕЦ. Когда утеплюсь может и будет хватать. С 40-ой сложнее работать, выглядит пострашнее, но зато хватит точно для ЕЦ (пропускает через себя в 2 раза бОльшую мощность чем 32-ч) и больше тепла отдавать будет.

 

Чем то жертвовать надо. Ленинградка чем ДУ, больше тем лучше, сам знаешь. Для меня это скорей вопрос стоимости, цена круто возрастает.