Фольга в бане. Мифы и легенды

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда получается, что, если горизонтально набивать - то сверху вниз (кляймеры будут снизу.). И вагонку придется подпирать. Правильно? Чем Вам, кстати, не нравятся кляймеры? У меня у всех знакомых собрано на них.

 

По поводу влажности в сауне.
Мне кажется, что в сауне, если я даже плесну два стакана за вечер на камни, влажность не поднимется выше 20%. Так в чём проблема? У меня в квартире влажность 40-60% (паркет - парогенератор) уже много лет и никаких проблем. Если даже в щель в фольге залезет такой, почти совсем сухой, воздух - не думаю, что будут проблемы. Или я не прав?

 

@DoctorMozg, Я крепил на финишные гвозди, гребнем вверх (вообще не понимаю как можно иначе). Причем рекомендую не выпендриваться с забиванием в паз, т. к. повырывает нафиг от перепадов температуры и влажности. Гвозди 1,6х30, 1,6х40. Бейте прямо в пласть смело, нижнюю доску по 2 гвоздя, следующие - по одному в верхней части. Молоток только желательно со скругленным бойком (чтобы не оставлять следы на вагонке). При желании, можно керном утопить шляпки на 2-3мм, тогда вообще почти не будет видно мест крепления. Вагонку лучше плотно в паз не забивать, оставлять где-то 1 мм на расширение.

Про влажность ничего не могу сказать - тут только гигрометр вам даст точный ответ)

@starplotnik
Насчет шпилечников не понял, почему не будет держать? Если брать 16-18 калибр, то вполне будет, мне кажется. В конце-концов, можно бить по две рядом, с наклоном)

 

@sashauzer, возможно будет держать то что вы предлагаете. А может нет... Просто много ремонтировал парных и почти все, что в них было прибито шпилечником, обычно мне выдают, достав из чулана (чердака). А почему оно не держится, мне недосуг исследовать. Тоже и про кляймеры

 

Собрал на клямера, сверху вниз на гвоздики что шли в наборе, бил маленьким молотком, верхнюю доску крепил на саморезы по уровню, под плинтус.
при монтаже следущих подбивал снизу через брусок плотно.
Вагонка сосна далеко не экстра в каркаснике естественной влажности.
Два сезона, всё так как только что делал. Ничего не выперло, щелей тоже нет.

 

DmitriyRusin, подскажите, нижние приходится подпирать, чтоб не выпадали? Или они сами держатся после уплотнения через брусок?
Я эти вопросы задаю, чтоб понять: может вертикально вагонку пустить, если возникают серьезные сложности.
По поводу расширения древесины в зависимости от влажности - температуры. Исследовал эту тему для лестницы. В основном линейное расширение касается размера в длину. В ширину колебания раз в 10 меньше. Однако сам видел у товарища, как вагонку выперло

 

@DoctorMozg, как раз наоборот, в ширину изменения существенные, например сырая доска имеет размер 100мм, а сухая уже 95. Это целых 5%. А вот вдоль волокон дерево почти не усыхает.
А чего там подпирать то? Рукой придерживаешь и прибиваешь. Как один гвоздь вбил - все само держится.

 

То-есть вы считаете официальные цифры по паропроницаемости выдуманными?
То-есть вы делаете пароизоляцию заранее зная/незная что она защитит вас от пара?
Ясно. Зачем тогда вообще вам пароизоляция? Только лишь для того, чтоб как у всех?
Я понял вас, вопросов больше не имею

Хм но и не меньшей влагоотдачей, не правда ли?
А у вас получается как раз-таки, что вода в ведре мокрая.

Не знаю кто такой госгосстрах, но гарантию не я даю, а материалы и их производитель.

 

это снижает, немного, вероятность появления проблем, но

Снаружи -20С (например), а внутри? А внутри УТЕПЛИТЕЛЬ! И что помешает стене стать температурой те же -20С (хотяб 0С)?

@DoctorMozg, а вы в курсе, что даже МЕБЕЛЬ не рекомендуется ставить к наружным стенам? За шкафом, даже при наличии зазора со стеной, в доме/квартире может стена Льдом покрыться (Изнутри)- и это не "лабораторные расчёты", а факты.

 

Поинтересуйтесь, как практически измеряется водопоглощение материалов. Тогда не будите интересоваться мокростью воды.

 

Забыли указать инженера-проектировщика и строителя. Грош цена материалам, когда они неправильно используются.

 

Оу, что ж это за дом такой? Думаю, если есть такая проблема, то либо проектировщик ошибся, либо строители намудрили. Есть требования, по тепловому сопротивлению стен. Точно сейчас не помню, но они никак не допускают температуру стен ниже нуля

 

Вам всё правильно пишут, шкафы не дают прогреться наружной стене. Из-за этого в таких местах образуется конденсат и растут грибки. В блочных и кирпичных домах это обычное явление, даже в сталинках. Все вопросы по проектированию и строительству к Иосифу Виссарионовичу, к Никите Сергеевичу и Леониду Ильичу.

 

@Палеха, Если како-то жалкий шкаф мешает прогреться стене, то стена эта - извините, полное г.
Шкаф целиком и полностью должен быть комнатной температуры, и теплоизолятор из него так себе.
По такой логике - дома надо не минватой утеплять, а плитами ДСП)

 

Это если он стоит "посреди" комнаты (отодвинут от стены) и от него нет отбора тепла с одной стороны. В реале даже зазор в 5см не обеспечит равномерный прогрев шкафа по объёму. А вот какая будет разница между задней стенкой и температурой в комнате (передней стенкой шкафа) зависит от наполнения шкафа, конструкции стены, температур на улице и в доме...
Вообще, плотненько заполненный шубами и синтепоновыми куртками шкаф это сантиметров 50 неплохого теплоизолятора, сопоставимого с минплитой или пенопластом, что обычно "теплее" любой стеновой конструкции. Соответственно, в худшем случае, даже с очень теплыми стенами, за задней стенкой шкафа запросто может быть минусовая температура. А если туда есть приток комнатного воздуха, то возможен конденсат, ну, а дальше сырость и плесень...