Фольга в бане. Мифы и легенды

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

смысл танцев с бубном? рейки вертикально, а вагонка (та простит меня ZYBY но уже не до правильных массивов) горизонтально. внизу у пола и верху у потолка зазор 1 см (по вертикали так сказать) - и знать не знаю когда и при каких условиях конденсат образуется, сам по себе высыхает, зачем чего то снимать ставить, заморачиваться когда это нужно делать и как долго...
возможно и заблудимся, но сейчас вообще для посетителя со стороны пришедшего в ветку - тихий ужас похожий на флуд и моразм кураги и чернослива, варящихся в своем одном компоте. ...вчера про излучение сегодня про зазор. завтра опять вернемся к вредности пенофолов

 

Строю для себя, ну так нужно сделать выводы:
1) алюминиевая фолга без основы или на крафтбумаге эффективный, безопасный и доступный пароизолятор для парилки. Другие плёночные материалы использовать не следует.
2) "Эффект термоса" от фольги вызывает сомнения и будет неоправданным рассчитывать на этот эффект для уменьшения теплопотерь.

 

Насчет доступности, я бы усомнился. рулончик 10кв.м. 50мкм. стоит порядка 700-800р. а за 100мкм. просят вообще непонятные деньги (это по моему бюджету). Про другие пленочные материалы - а как же пресловутый Изоспан F который В? С родного сайта: "Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном" Слоем фольги и не пахнет, хотя утверждают что держит от -60 до +140*С.

Про "эффект термоса" в бане вообще говорить не корректно. Работа термоса основана на колбе с вакуумом. Уберите вакуум, не будет термоса. Где в бане вакуум? Надо говорить про эффект оражения, который есть, "его не может не быть" (с). А нужен он или не нужен, действенный или не действенный, вопрос риторический, т. к. если уж мы обшиваем пароизолятором стены парной, то эффект отражения по любому дается нам в нагрузку, все материалы с отражающим эффектом...

 

Рулон шириной 120см и 10 погонных метров 50мкм брал в Рязани на "Стройке" по 450р. за штуку. Толще она на дух не нужна.
Вполне доступный и качественный пароизоляционный материал.

 

Bigpups, какое впечатление от такой толщины? Как ведёт себя в работе?

 

Что значит в работе..?
Банька ещё в процессе строительства. Морозы не сильно вдохновляют на неспешное творчество.

А если в работе с фольгой, то вполне годится. На потолок в парилке крепил к лагам перекрытия один, без помощников. Главное правильного размера куски отрезать сразу и угол сформировать, чтобы с напуском на стены. Крепил степлером, только через кусочки порезанного синего тента от фур размером 3х3см. Иначе мой степлер пробивает скобой фольгу насквозь. Пробовал регулировать силу удара - не помогает. С прокладками даже надёжнее получается. Потом эти места алюминиевым скотчем очень хорошо залепляются.
Полотно вполне крепкое и не рвётся при монтаже. Функционал в процессе использования бани по назначению думаю никак не будет отличаться от других видов и толщин подобного материала.

 

Опять встряну в разговор... Как можно говорить о хороших пароизоляционных свойствах АЛ. фольги? Если фольга не покрыта пленкой из полимера, она прокорродиует и превратиться в труху... Что нет других способов пароизоляции? А возвращаясь к излучаемой части теплототерь, хочу сказать - нам бы всем хотелось, чтобы тонюсенькая фольга позволяла с помощью сгоревшей спички попользоваться парилкой в бане... Видать не судьба...Удалось сэкономить 1-2 процента уже хорошо. А если удасться лишние 05 часа не подбрасывать дровишки - победа! Хочу также обратить внимание на обогрев людей собственным теплом при укутывании фольгой в экстремальных ситуациях! Заметьте - не ватные одеяла!

 

Tulipa1, уважаемый, Вы совершенно не знаете свойств алюминия. Алюминий не прокорродирует. Знаю как специалист в области электрохимии и из практического опыта. А вот цинк, который Вы предлагали, в условиях стеснённого пространства за 1 год превратится в труху.
В бане тепло нужно не экономить, а утилизировать те 50%, которые улетают в трубу. Например, с мет. печкой использовать кирпичный щиток.

 

Ну не совершенно... А так, чуть-чуть в основном понаслышке. АЛ. радиаторы делают биметаллическими не просто так... и еще:

КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЯ В ЩЕЛОЧАХ

Щелочи легко растворяют защитную оксидную пленку на поверхности алюминия, он начинает реагировать с водой, в результате чего металл растворяется с выделением водорода (коррозия алюминия с водородной деполяризацией).
2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al (OH) 4] + 3H2↑;
2 (NaOH•H2O) + 2Al → 2NaAlO2 + 3H2↑.
Образуются алюминаты.
А щелочи в баньке -пруд пруди. Да и кислоты предостаточно. И кстати о птицах - я не предлагал цинк - для бани это просто ЯД!

 

Tulipa1, Начну с конца. Предлагалось использовать оцинкованное железо (не буду тыкать пальцем). Нелетучие соединения цинка не опасны и даже в ходят в состав лекарственных препаратов, например, цинковая мазь, поливитамины.
Щелочей в парилке быть не может. В моечной может быть мыло (натриевая соль стеариновой или пальмитиновой кислот), может быть стиральный порошок (триполифосфат натрия), которые при гидролизе создают слабощелочную среду. Но мыльный раствор не может попасть и на закрытую доской фольгу., а если и попадёт то частично окислит поверхность алюминия - алюминий помутнеет из-за образования осадка гидроксида алюминия. Чтоб получились гидроксоалюминаты нужны концентрированные растворы щелочей, от которых не глазки щипет, а отваливаются гениталии.
Но со щелочами в бане и быту мы не сталкиваемся и моемся в бане, используя алюминиевые тазики.
Не пишите больше уравнений химических реакций (особенно мне (см. профиль). Тем более, что вторая реакция описывает реакцию алюминия с РАСПЛАВЛЕННОЙ щёлочью - баня не хим. завод или лаборатория.
Кислоты в бане - это ещё интереснее!

 

Напугали. Во-первых не алюминия, а алюминиевых сплавов. Это две большие разницы. Не валяйте дурака. Большую часть жизни все пользовались алюминиевыми кастрюлями, мисками, ложками. Летаем на самолётах, которым по 40 лет. У меня на доме крыша из чистого алюминия - 27 лет стоит и кислых дождей не боится. Вообще-то корродирует любой металл, даже золото. Есть колечко - окуните его в настойку йода.

 

А шо коррозия на картинках - с неба прилетела? А мыло (щелочь) и кислота в баньке на раз будет! Кислота как раз не концентрированная разъедает и щелочь тоже! Однако Вы все время уходите от разговора ! Про радиаторы не забыли? Воду в радиаторы АЛ. заливают со спецподготовкой или биметалл. Там где вода найдется и сернистый газ (от работы печки) и щелочь Особенно в южнах областях. Не слыхали какое колличество солей у нас -350 мг. л РН воды - 8-10.

 

Читаю тему на 5-й странице. До конца далеко. Напишу все же, пока не забыл...
Извините, если уже написано.

Это - правильно.
Но вентзазор, отделяющий фольгу от нагретой поверхности вагонки, не даёт фольге проявить свою супер-теплопроводность. Нет непосредственного теплового контакта с фольгой - тепло от нагретой поверхности вагонки передается через воздух зазора.

Тут зазор - в первую очередь - чтобы отделить фольгу от нагретой поверхности вагонки - убрать тепловой контакт.
А чтобы не было конденсата надо толще класть вату, чтобы уменьшить разницу температур - на фольге и воздуха.

Ну дык!

Это потому что во время эксплуатации стена слишком холодная - большая разница между температурой поверхности стены и температурой воздуха - близка точка росы.
Чтобы эту разницу сделать как можно меньше, стена должна быть хорошо утеплена.
А сруб, он все же холодный. Сравнительно...
А тут еще вагонка слегка смещает внутрь - ближе к поверхности - зону конденсации. И, возможно, препятствует просушке потом, после помывки.
Вентзазор ведь не сам по себе работает. В нем некая тяга должна быть. А тяга там бывает при разнице температур воздуха и стены. Нет разницы - нет тяги - слабее сохнет, труднее пару выйти из зазора самому без тяги...

 

Конвективный поток сверху - во время эксплуатации, "напитывая" влагой - если там будут условия конденсации, т. е. большая разница температур поверхности и воздуха.
Снизу - по мере остывания стены, если воздух станет холоднее стены и потом - зависит от условий, конструкции. Но не обязательно... и не долго, наверное.

 

Прочитал все 38 страниц форума и для себя сделал вывод.
1. Фольга в бане в основном нужна как пароизоляция.
2. Стена за фольгой должна быть хорошо утеплена чтобы на фольге не образовывался конденсат.
3. Утеплитель должен быть паропроницаемым (дерево, кирпич и т. п.) чтобы пар, который пройдет через пароизоляцию мог выйти наружу, или не паропроницаемым (пенопласт лучше фольгированный толщиной 120-150мм) тогда влага вообще в стену не пойдет, но пароизоляция должна быть идеальной или совсем без неё.
4. Обшивка по возможности должна быть потолще. При повышении температуры она будет нагреваться и впитывать влагу, а при остывании будет отдавать тепло и влагу в помещение.
5. Зазор между обшивкой и фольгой можно делать, но по моему он не очень нужен та как воздух в зазоре всегда движется сверху вниз и че больше зазор тем больше тяга и больше конденсата оседает на холодной фольге. При понижении температуры в помещении у прогретой обшивки обшивки сначала будет остывать открытая поверхность, а влага как известно идет туда, где температура ниже-тоесть в помещение бани и конденсат (если он там есть) сам выйдет только не забыть проветрить баню
6. Про точку росы. В плотном дереве воды нет, но в нем всегда есть пустоты (трещины) в которых собирается вода и при замерзании рвет дерево.
У меня баня из круглого леса на моху, рубил сам, стоит 24 года не перекосилась, пол менял два раза, топка кирпичная с железной парилкой из дисков от колес, парная вместе с помывочной, отделки никакой, топится 3-4 часа. Для более быстрого и равномерного прогрева помещения на стену повесил обычный комнатный вентилятор так чтобы он дул горячий воздух вниз на пол