Фольга в бане. Мифы и легенды

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет!

 

Если коротко - нет. И при определенных (среднестатистических, кстати) условиях вредна. Паропроницаемость изнутри наружу после фольги (пароизоляции) еще никому не вредила

 

@DoctorMozg, нет, там она противопоказана. Либо ничего, либо паропроницаемую ветрозащиту.

 

Огромное спасибо всем за участие.
Резюмирую.
1. Красный кирпич.
2. Обрешетка брус 50х50мм - горизонтально через 580мм, каменная вата в матах толщиной 50мм. На потолке - брус 50х100мм, каменная вата в матах толщиной 100мм.
3. Фольга (полосы вертикальные), алюминиевый скотч.
4. Рейка 40х20мм вертикально через 500мм.
5. Вагонка - горизонтально.
Всё правильно?

 

И ещё вопрос.
Работал ли кто-нибудь с минеритом?
Сильно хрупкий? Какой перекос допускает?

 

@DoctorMozg, я бы сделал первые бруски вертикально, и рейки прямо к ним - прогибаться не будут.
С минеритом не работал, но и не вижу смысла - есть стекломагниевые листы (СМЛ), которые дешевле в 4 раза и ничем не уступают минериту. У себя в бане все сделал ими, и не жалею. Работать легко - режется любым инструментом, и даже ножом - по принципу как гипсокартон.

 

Можно и на потолок брусок 50х50 и маты 50мм. Все это в два слоя с перехлестом стыков

 

Спасибо огромное.
sashauzer, подскажите, на стекломагниевые листы керамогранит хорошо ложится? Печка каменка с выносной топкой 50мм от стены.
И ещё вопрос. Если вагонку пустить горизонтально, то набивать придется сверху вниз. Придётся чем-нибудь подпирать?

 

starplotnik, Спасибо за участие. 100й брусок - чтоб не прогибался. Боюсь, если в перехлест положу два бруска 50х50, то они под тяжестью вагонки могут прогнуться. Но может я не прав.

 

На него отлично клеится любой отделочный материал. У СМЛ две разные стороны - гладкая и шершавая. Соответственно, гладкая под покраску или обои, шершавая - под штукатурку или плитку. Перед работой желательно прогрунтовать.
Вагонку следует делать снизу вверх. Начинаете от пола, или от бордюра, у потолка последняя доска подрезается (хотя иногда везёт, и ровно встаёт целая). После стен зашиваете потолок. За счёт толщины вагонки щель закроется. Стык стены и потолка закрываете галтелью, и готово.

Бруска 50х50 должно быть достаточно. Если сомневаетесь, сделайте их с шагом не 640, а 340. Утеплитель просто нарежете пополам.

 

sashauzer, как всегда, спасибо.
Идея с СМЛ мне нравится всё больше. Они также крепятся на керамические трубки?
Если вагонку сделать снизу вверх то в пазах будет собираться вода. Или нет?
Бруска 50х50 должно быть достаточно для чего?.И почему шаг 640? По логике - ширина мата 600мм. Значит я делаю расстояние между брусками 580, чтоб мат вошел впритык.

 

@DoctorMozg, вам советовали теже специалисты ту же ерунду, которую они сами городят.
Главная их ошибка, что они готовы пойти на баррикады за тезис, что фольга по верх утеплителя никогда в жизни не может пропустить пар в утеплитель.
Это их серьезное заблуждение.
Фольга не является надежным средством от намокания утеплителя. Множество факторов, о которых советчики даже и не предполагают, делают отверстия в фольге.
Тут т сезонные подвижки и давление и вибрации и еще много чего не оставляют шансов для ее 100 проц надежности.
Главное - восстановить свойства утеплителя после бани. Это достигается только его просушкой. Поэтому, главное: намочил-высуши.
А как вы высушите: с одной стороны кирпичная стена, а с другой фольга.
Вода навеки заперта внутри утеплителя.
Нарушено главное правило - паропроницаемость должна изнутри наружу увеличиваться.
А как она увеличивается утеплитель - кирпичная стена?
Выход один, или строить постоянно обогреваемое помещение или делать для промерзаемого верный пирог стены.
Для промерзаемого:
1. Кипричные стены покрыть влагостойкой шпатлевкой
2. Строить внутренний каркас из бруса с отступом от стен с органищацией закаркасного воздушного зазора и с вентилированием его между банями посредством окон продухов внизу и вверху стен.
Советы дилетантов, оставьте дилетантам.
Разберитесь в сути вопроса и не совершайте ошибки.
Хотя главная ошибка совершена: нельзя строить баню промерзаемую из камня.
Чтобы потом не писать в личку - ахтунг, помогите.
Вам решать!
Как можно слушать советы тех, кто утепляет стены ЭППС и потом их греет!
Берегите себя и свою семью!

 

Что-то мешает бруски второго слоя пустить перпендикулярно брускам первого? Если нет, то брусок второго слоя будет прикручен саморезами с шагом 600 (ширина мата) к брускам первого слоя и ничего не прогнется

 

По поводу увеличения паропроницаемости - кирпич прекрасно пропускает пар.
А вы, покрыв его мастикой, создадите проблему на пустом месте. И потом героически ее будете решать продухами на улицу. Geniously.

Зачем использовать хрупкую и рвущуюся фольгу, когда есть фольга на крафт-бумаге, специально для саун и бань? Еще один способ создать себе проблему и героически ее преодолевать...

 

@DoctorMozg, Крепить можно и на трубки, и на проставки вырезанные из этого же листа. У себя я сделал так - один лист прикрепил прямо к стене (причем за стеной вагонку не делал, для экономии), потом на него стальные профили для ГКЛ (вертикально), и на них второй лист, приподняв его от пола на 3-4см. Получился хороший теплоизолирующий экран, негорючий, и воздух между листами может свободно подниматься, охлаждая их. СМЛ крепится специальными саморезами с зенкующей конической головкой и двойной резьбой. Можно и простыми саморезами ГКЛ-дерево, но это будет не так удобно, и есть риск что при затяжке лист треснет.

Я так понял речь об утеплении потолка - так вот бруска 50х50 достаточно чтобы он не прогнулся. Вагонка легкая для него. Я делал просвет 590, но это уже кому как нравится. Шаг считается по осям, а не на просвет - то есть 590+50=640.