Отзывы об очистном "Юнилос Астра"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про 4-ю жилу питающего кабеля понятно - можно и без нее, значит
ро лишни провод:
на фотке будет непонятно, тем более с мобильника. там такой клубок проводов - непонятно, какой куда идет, а те, что снизу подключены, многие вообще не видны. я глазами-то не всегда могла понять, пальцами прощупывала - кто куда и откуда.
Попробую еще объяснить: на схеме на четвертой клемме 4 провода (2 верхних, 2 нижних):
1-й. идет к L1 (лампочка ручного режима что ли)
2. идет к клемме 11.
3. это нейтраль питающего провода, жила N кабеля питания
4. это нейтраль компрессора, жила N компрессора
А у меня есть еще пятый, который подключен вместе с первыми и вторым на верхней клемме 4и идет к клемме 8.

И соответственно по клемме 8:
На схеме 2 провода, один сверху, один снизу:
1. идет вроде как к S3 (выключателю ручного режима, если я правильно понимаю)
2. идет к жиле L клапана
а у меня сверху ее один, идущий к клемме 4.

Вот про него то я и сомневаюсь. Нужен ли он? Или это провод, который замыкает L1 и L2? Ил он S3 и S2 замыкает? НЕ понимаю, что наверху схемы нарисовано, акие там связи между выключелями.

 

@Простонаборбукв,
1. Кто сказал, что Фрош хуже Ариэля? Для станции лучше перейти на щадящие м. с.,хотя бы на время зарождения ила и выхода работы на режим.
2. Хлор является главным убийцей бактерий, забудьте про него, как про страшный сон (не понимаю зачем использовать хлор у себя дома)
3. Очень маловероятно.

 

Я в свое время зарубился на теме экологичности и почти перешел на Фрош, но снизилось качество стирки, и я вернулся на Ариэль.

 

Клемник №4 - разводка нейтрали. К левому нижнему контакту как бы подключается нейтральный проводок кабеля питания. Еще один клемник разводки нейтрали имет номер 11. Верхний правый проводок уходящий с 4 клемника на 11 клемник, как бы объединяет эти два клемника.

Для упрощения на монтажной схеме:
фазные соединения - красный цвет;
нейтраль - синий;
защитный проводник РЕ - желто-зеленый;
непонятку - выделил коричневым.

Суть клемника №8 по монтажной схеме (выделил коричневым цветом) подать "фазу" с управляющего поплавка, через переключатель режимов ручной-автомат на электромагнитный клапан. Второй конец обмотки клапана подключен к нейтрали.
То бишь, как только в поплавке замкнется контакт, фаза поступит на клапан. Клапан втянет сердечник и перенаправит воздух от компрессора на потребителей обратной фазы.
Поплавок обесточит клапан - пружина возвращает сердечник в исходное положение, воздух перенаправляется на потребителей прямой фазы.
Местный Кулибин, или фирмачи от астрочки монтирующие БУ (блок управления) отступили от имеющейся у нас монтажки - х. з.
Постарайтесь все таки сфоткать потроха БУ.

Если тестер в режиме вольтметра (300v переменки) со щупами подключенными к точкам отмеченным черными звездочками (параллельно обмотке клапана) при утопленном поплавке покажет 220v, а при поднятом поплавке отсутствие напряжения - и хрен с ними, непонятными проводками...
Измерения производить осторожно (высокое напряжение) с помощником который и будет поднимать-топить поплавок.
Если мне не изменяет память, подобное измерение Вы произвели на "нахлобучке" (клемнике) непосредственно на клапане. Да?

 

@Esc, спасибо за "красочную" схему, нужды в ней нет, но сохранил, вдруг пригодится.

 

@Esc, спасибо за пояснения. я так для себя поняла, что проводки, идущие к лампочкам - это луквого) в моем случае (перегревшие лпочки) - вообще необходимости в них нет. Когда прикуплю новые диоды - тогда буду переживать.
Да, клапан я проверяла, проверю еще и так как вы говорите.
Я все подключила, НО - у меня перегорел выключатель компрессора. Я компрессор подключила просто в переноску - заработало все. Я тогда соединила проводки, идущие к выключателю компрессора с первой и пятой клеммы между собой, без выключателя, просто в качестве теста- так все работает. То есть сейчас у меня компрессор нельзя выключить отдельно, выключается только на щитке в доме вся астра. Для меня в этом нет неудобства - но я волнуюсь, можно ли так? не повредит ли такое подключение напрямую компрессору или еще чему? я, конечно, постараюсь выключатель такой найти, но тем временем уже хочется, чтоб астра работала. ничего у меня не сгорит от таких экспериментов?

пока только до переключения фаз дело не дошло - поплавок выныривает, зараза, слишком много воды в первой камере. не удобно его топить. пусть лучше вода пока откачается, тогда легче будет - опускать поднимать лягушку и проверять.

и еще - пользователи астры, скажите, какой температуры у вас компрессор? мне кажется, что у меня все равно греется. хотя я все время с поднятой крышкой смотрела-проверяла, может просто под солнцем нагрелся. я и об отвертки обжигалась

 

Блин, сходила проверила - за сорок минут в отключенном состоянии он не остыл (это не есть гуд. подключила все, как у меня было подключено до этого (ну за исключением выключателя). Может у меня где-то и до этого фаза с нейтралью были перепутаны и изначально от этого все проблемы? или не может быть такого? а если может - как мне фазу от нефазы отличить?

 

В смысле - не на схеме, а в самом кабеле как мне понять, кто есть кто?

 

Вбейте в землю какую-нибудь железяку около бабайки. К ней один из щупов вольтметра, другим к фазам-нефазам. Мерять, как розетку меряли. Фаза стрелку дёрнет, нефаза - нет.

 

Полагаю, что причина немножко в другом. Банальный не контакт в выключателе.
Чуть раньше уже прозрачно намекал о всевозможных проблемах при затоплении компрессорного отсека. Что имеем? Жидкость в установке довольно агрессивна по хим. составу. Контакты выключателей как впрочем и других электро компонентов (клемники, проводки) после такой "ванны" довольно быстро начинают окисляться. То бишь по истечении небольшого отрезка времени имеем лавинообразное ухудшение состояния всех контактов в БА (блок автоматики). При прохождении тока по таким контактам последние сильно нагреваются и подгорают. Контакт пропадает...
И еще один момент. Увидев сие безобразие деформированное высокой температурой

устроил Вам допрос с пристрастием, не БА ли это? Ответа к сожалению не получил. И только позже Вы проговорились, что испытали затруднение при выкручивании винтиков с БА. Типо винтики плохо выкручивались с оплавленного корпуса. То бишь косвенно моно предположить - оплавленная пластиковая коробочка и есть БА.
К сожалению и другие, на первый взгляд как бы не существенные мои вопросы, как впрочем и фото потрохов БА - Вы игнорируете.
К чему сие занудство. А вот к чему. Если бы Вы сообщили, что корпус БА "поплыл" (деформировался) во время потопа, ... я бы изначально порекомендовал:

• или заменить БА на новый;
• или приобретя в магазе электротоваров подходящий по размерам пластиковый распаечный бокс, ... собрать самостоятельно БА (ничего сложного).

И закономерный, хотя и запоздалый вопрос.
- А какого хрена, вернее от действия какой такой неведомой температуры деформировался БА?
Конечно моно сослаться на жаркий Тамбовский климат и "горячий компрессор", типо они виновники... Но рискну предположить другое. Когда компрессорный отсек был затоплен жидкостью, кстати токопроводящей, между фазными и нейтральными контактами на клемной колодке в БА начал протекать ток. Старшее поколение наверняка помнит кипятильник из двух лезвий от безопасной бритвы подключенных в электророзетку...
И если я прав с "кипятильником" деформировавшим БА, то кроме "химии" по контактам-соединениям "ударили" еще и приличный ток с температурой. То бишь все выключатели переключатели, оголенные кончики проводов в клемниках, находятся в плачевном состоянии.
Кстати если бы цветочек был подключен через ДИФ, то при затоплении компрессорного отсека ДИФ отключился бы, тем самым сняв напряжение с бабайки. А так похоже, что астрочка подключена через банальный автомат. Типо прозрачно намекаю на фото электрощитка.

Ну и очередное занудство с моей стороны.
Вы пишете

И собственно вопрос. О каком компе идет речь:

• об реанимированном утопленнике?
• о новом, только, что приобретенном компе?

И собственно свежайший график температуры компрессора моего топаса, на фоне уличной Подмосковной.

Как видим температура воздуха на выходе компрессора дистигает +60 градусов, при +28 градусах на улице. А если ввести поправку на Тамбовскую температуру и то, что комп астрочки пыхтит не останавливаясь - думаю будет даже выше.

 

Можно и так, но с соблюдением всех мер предосторожности от поражения электротоком.
Проще индикатором с неоновой лампочкой. Неонка на "фазе" светится. А еще изоляция проводков в кабеле обычно окрашена в различные цвета. Посмотрите в домовом элекрошкапчике куда подключен, тот или иной цветовой провод.

Кстати, компрессору абсолютно без разницы на какие штырьки его электровилки попадет "фаза" и "ноль". Ведь вилку от компрессора вы можете воткнуть в розетку и так и эдак. Лишь бы напряжение на компрессоре было паспортным, 230v ±10%.
Желто-зеленый защитный проводник РЕ в розетке подключается к "усикам".

 

Почему же я не отвечаю? я отвечаю. когда спросили тогда же и ответила, только по другому назвала:

почему она деформировалась - я сказать точно не могу. Возможно и кипело там. Если бы я в тот момент видела, что происходило, то я б постаралась это остановить.
Фото щитка в доме: (Астра подключена к тому автомату, который на фото выключен

Почему я игнорирую пожелания показать фото клеммника? Потому то самая информативная фотка, снятая на планшет, выглядит примерно так:

толку от нее - чуть.
Компрессор стоит уже новый На ощупь горячий, но если вы пишете, что температура на выходе у вас 60 градусов, может это и норма.

Выключатель новый я нашла такой же, подключу сейчас его, что бы уже не думать и не беспокоится.

 

Про индикатор с неонкой спасибо, я не знала про такие и зачем они. Проводки все черные у меня, но сейчас вспоминаю, что когда зачищала, там вроде бы второй слой был и он отличался по цвету, может он как раз и есть то синий, то коричневый.

 

220В±10%.
230В входит в +5% на заведомое падение в местной разводке до потребителя.

 

16А
Теперь понятно, отчего сколбасило коробку
Там должен быть С3, если дренажник выбрасывает воду из бабайки, если самотёк - С1.