Вопросы по дверям, замкам (общая тема)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вскрыть штукатурку имеете ввиду отпилить болгаркой или отбить по контуру зубилом?
А какая должна быть минимально возможная, для установки 60 двери, ширина проема?

 

Я не знаю какая штукатурка и какой слой.
Если штукатурка на пену нанесена- может легко с пены отломиться. Болгарка и зубило может не понадобиться.
По размеру проема- посчитайте- ширина полотна двери + 4-6 мм. на два зазора с двух сторон полотна двери + две толщины коробки в месте где выбрана четверть + 2 см. на зазор, до коробки, в проеме (по одному см. на каждую сторону, если проем ровный)- коробки могут быть разные по размерам.
Вот пример с размерами.

 

Сегодня сделал демонтаж старой двери и старой пены. Замеры проема показали следующее, так как стена из кирпича, ширина проёма не равномерная, от 67 см. до 74 см. Как я понимаю в узких местах, нужно попытаться расширить проём до 70 см. (дверь будет ставиться 60 см.)

 

Спасибо за ответ, на сайте Профильдорс, указанна необходимая ширина проема, под 60 дверь 70 см.
А вы не знаете, в этих 70 см. сколько на пенный шов закладывается, с каждой стороны?

 

Все зависит от геометрической ровности проема. Если он ровный - 10 мм. на зазор, везде, вполне достаточно.
Монтажники любят побольше для удобства и простоты их работы. Соответствено и закладывают побольше зазор в документах.
Например полотно двери-600 мм, зазоры 6 мм. (2х3) толщина коробки 26 мм.
Итого получается- 600+3+3 +26+26=658 мм.
700-658 = 42. Делим на две стороны 42:2=21 мм. на пенный зазор. Вполне нормально. Но можно и меньше сделать.
Еще смотрите что в некоторых случаях дверь с полотном 600 мм. может быть маловата- ведь проем будет меньше за счет четверти в коробке. И некоторое оборудование и мебель не проходят в этот размер при замене или ремонте.

 

Помимо ширины проема нужно проверить вертикальность его сторон.
И ширину измерять от вертикальности, а не просто ширину.
Ведь коробка и дверь устанавливаются строго вертикально.

 

Спасибо за подробный ответ)
Ещё меня беспокоит вопрос, сколько точек крепления, должно быть у дверной коробки и какой крепёж, предпочтительнее использовать.
Проём кирпичный, но в четырёх точках, в кирпичную кладку, вложены деревянные бруски, видимо они предназначались, для крепления советских дверей. Предпочтительнее закрепить дверную коробку к этим брускам или к кирпичу?

 

1. Раньше так делали- вставляли в стену несколько деревянных брусочков.
Сейчас этого может быть недостаточно для закрепления современных дверных коробок, так как они очень хлипкие.
Так же брусочки могут плохо держаться в стене.
2. По креплению дверной коробки в проеме- на форуме были не единичные споры как лучше крепить коробку в проеме.
Тут нужно смотреть по вашим условиям и вашим возможностям. Так же по чистовой отделке стен- если она уже есть.
Возможно, это как вариант, крепить придется дверную коробку, насквозь шурупами, в стену, в кирпич, на дюпели. Головки шурупов впотай или чуть утапливать в коробку и закрыть заглушками.
Но тут главное очень внимательно выставить вертикальность коробки со всех сторон.
И что бы кирпич хорошо держал дюпеля.
Количество креплений (шурупов) - зависит от прочности коробки. Может быть и три шурупа и четыре и пять шурупов на одну сторону. Это и для прочности закрепления и для фиксации вертикальности.
Разумеется не забыть поставить прокладки нужной толщины между коробкой и торцом стены в проеме.
Прокладки могут быть разной длины.
Могут быть длинные - еще и усиливать коробку в определенных местах.

 

Спасибо за ответ, сегодня приезжал мастер установщик и по итогу отказался от работы, так как у меня скрытые петли, а у него нет шаблона для их установки.
Действительно для установки скрытых петель, нужен шаблон?
И по поводу закрепления коробки, он сказал что никогда не крепит коробку, якобы она держится за счёт пены. Это допустимо или халтура?

 

Да, под разную фурнитуру нужны шаблоны.
И соответствующий инструмент (фрезер, дрель) и соответсвующие сверла, фрезы.
Без шаблонов сейчас приходящие мастера уже не работают
Как крепить коробку- тут возникают горячие споры доходящие до разборок.
Есть приверженцы крепить только на пену, есть насквозь коробки на шурупы и дюпеля (тут есть несколько вариантов), есть крепить на пластины.
Выше я писал про закрепление коробки.
Но вы подумайте, почитайте на форуме.

 

Старая дверь, была закреплена просто на пену и изначально с ней были проблемы, то она нормально закрывалась, то зедевала за коробку, я всегда думал, что это из-за способа крепления, она была закреплена в проёме, просто за счёт пены

 

Лучше хорошо поставить коробку.
Внизу коробка должна упираться в пол, с боков и даже сверху должна быть жестко зафиксированна к проëму в стене.
Двери могут быть разные по весу, пена может быть разная, зазор может быть разный, может быть разная эксплуатация, и т. д. соответственно может быть разный результат.
Конечно от способа и вида крепления многое зависит. Если прочно зафиксируете коробку- то никаких изменений не будет.
Если слабо- могут быть разные изменения.
Но что бы прочно зафиксировать коробку и строго вертикально, нужно сделать больше работы.

 

В доме и квартире все двери (есть из массива березы) установлены только на пену. В доме с 2019 никаких проблем, в квартире с 2020, весной буду новострой получать, посмотрю как у них реализовано.

 

Просто на пену, играть возможно будет от влажности ну и со временем могут измениться зазоры, если маленькие могут быть проблемы с закрыванием то лучше хотя бы посерёдке на анкера или дюбеля, по уму два три анкера на каждую сторону, а можно 1 на притвор а два три на сторону петель, там нагрузка больше, но это от массы двери ещё зависит.
Просто установщики ленятся ставить анкера- много доп работы и инструмент, русскому колхозингу, особенно старому, побыстрее поставить и свалить. Следите чтобы притвор везде равномерно прилегал к коробке, часто косячат и по уровню идеально дверь стояла, иначе сама открываться или закрываться будет.
Шаблон для скрытых петель не обязательно, можно по факту вырезать гнездо, был бы фрезер, а у того мастера похоже была только стамеска квадратная.

 

Сегодня приезжал ещё один мастер на замер, он делает по два дюбеля под каждую петлю и один дюбель туда, куда язычок замка входит, итого пять точек крепления. Плюс расклинивает деревяшками в шести местах, как я понял.
Не понравилось следующее, что он обязательно расклинивает и верхнюю перекладину у коробки, а для этого там придётся дорабатывать проём, так как проем выше стандарта на 10-12 см, но это лишнее растояние сейчас заполнено пеной и оштукатуренно.
Также он сказал, что полотна могут быть выгнутые/не ровные и якобы, коробку из-за этого, не всегда по уровню получается поставить, якобы чтобы притвор был равномерный.
На самом деле такое может быть или оправдывает возможную халтуру?