Точка росы и каркасный дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Точно нет, смотрели недавно...

 

мембрана какая в данном контексте: ветровлагозащита? или ...?

 

Да, ВВЗ.

 

Ап тему
Сейчас выбираю как слепить правильно пирог, и все бы устроило в: имитация бруса(/2 слоя гклвл/ цсп+ гкл), зазор 20мм, обрешётка с 50мм утеплителя (для проводов) ПИ, каркас 150, белтермо 25, ввз, контр обрешётка для сайдинга, видимо 20мм.
Но в этом варианте ничего не обеспечивает жёсткость каркаса, кроме укосин.
Хотел изначально так:
имитация бруса(/2 слоя гклвл/ цсп+ гкл), зазор 20мм, обрешётка с 50мм утеплителя (для проводов) ПИ, каркас 150, осп 12мм, утеплитель по обрешётке 50мм, ВВЗ, контр обрешётка и сайдинг.
Тут все устраивало, но появилась вводная, что ОСП будет мокнуть в мороз.
Я так понял, установив поверх осп 50мм утеплителя, я сдвинул чуть точку росы с осп, утеплив его, но при -25, он чуть мокнет.
Как решить задачу, обеспечив и жёсткость и сухость (быстрый выход влаги(?) в любой момент?
Я вижу, что ниодин вариант не подходит, либо проблемы надуманы. Либо я не до коннца акцентируючь на каком то действии.

 

Сложная ситуация - все экстрасенсы в отпуске и на вопрос этажности предполагаемого дома ответить не могут. А ведь от этого тоже зависят конструктивные решения. И что теперь делать?
Для одноэтажного дома - делайте первый вариант с ОСП изнутри под пароизоляцией (ПИ со стороны жилых помещений, конечно). Зазор 20 мм не всегда удобен - под навесные шкафы надо делать закладные, и такой толщины досок не так много на рынке, придётся строгать или искать довольно дорогую фанеру.
Для двухэтажного - можно и как в первом варианте, но лучше ОСП/фанеру снаружи, перекрывая цельными листами стыки перекрытий и стен. Для трёхэтажного - только вариант с листами снаружи.
А вообще смотреть надо больше на влагонакопление. И открою Вам страшную тайну - в каркасном доме вывести влагу в любой момент нельзя. Да и не надо.

 

Вся сложность в данной ситуации в том, что вопрошающий инструкцию к Смарткалку не читал - раз, терминологией технической не владеет - два, и с физикой не знаком - это три. То, что происходит в его вселенной, к реальности отношения не имеет и любой адекватный, пытающийся вникнуть в суть вопроса и ответить, обречён остаться не понятым.

 

Я заинтересовался, почему я такой вариант раньше не встречал и полез в интернет. Так ничего и не нашёл, кроме известного мне правила, что осп содержит вредный клей, который будет в теплее испаряться и нести вред. Да, он за пароизоляцией, да, ход будет из стены наружу, но что то стремно. А так идея хорошая, что то зашить под пароизоляцией, вот бы финский гкл и их вату под эти стойки)
Влагонакопление, везде зеленое- условия отсутствуют.
Может быть ещё есть идеи?

 

Не нашли, потому что ищете зачем то на просторах сети, вместо того, чтобы вдумчиво прочитать пару тройку тем на форуме.

 

В нормальном каркасном доме она выводится автоматически, в кратчайшие сроки.
Пример из личного:
При установке окон повредил рядом в двух местах пароизоляцию монтажного шва по низу, пометил, главное, маркером, чтобы не забыть, и, ессно, забыл.
И вот давеча, опосля Ньюхов, грянули - 20С и ниже. А окно приоткрыто на микруху, ибо под ним лайка спит, чтобы не вспотела. Ессно окно по низу в конденсате, аж стекает. Вечером в воскресенье пошёл закрывать окно, матка бозка, там лужа, и под плёнкой Проклимовский скотч не голубенький, а аж почти чёрный, внутрях хлюпает.
Ну вот, думаю, и начался процесс локального гниения моего дома
Что делать, вооружился в эти выхи скотчем, типа вкрытие, просушка, антисептик, заклейка
Вспарываю, ээээ... Там сухо и пыльно, как на берегу Аральского моря.
Условия ненормативного поступления влаги исчезли, и сборка за 5 дней - до звона.

Страшная тайна - у меня стеновые сборки и монтажные швы имеют свободную диффузию на улицу, МДВП + ВВЗ. Внешняя сторона монтажного шва заклеена паропроницаемым скотчем.
Всё.
Изнутри плюс, снаружи минус, вжык, и как портянка на ветру.

 

@logi2121, А чем делали жесткость каркаса? Мне вариант с белтермо нравится как раз из за паропроницаемости в быстром выводе влаги, но мучает вопрос жесткости каркаса.

 

Гвоздями, скрепками, гвоздями. А где совсем невмоготу, там гвоздями с шагом 5 см.

Открою страшную тайну, белтерма, не укрытая ВВЗ, выводит влагу только в мороз. Всё остальное время, особенно осенью, она работает ГУБКОЙ и впитывает в себя атмосферную влажность.

 

Ну, гвозди это понятно. Но как то товарищ svg2000 выдал, что нужно как то обеспечить сопротивление сдвигу/ диагональному смещению, имея ввиду наличие чего то жесткого по обшивке стоек, ну либо укосин. Их разве хватит? Они явно слабее обшивки по стойкам чем то жестким

 

"Вы все меня бесите!"
И правотой svg2000 и неправотой всех остальных, которые утверждают или просто думают, укосин не хватит. Раз 100 писал, что что фрейм стены надо рассматривать как единую конструкцию, будь он с плитной обшивкой. которую тоже надо уметь нормально и правильно смонтировать, так и с укосинами, который не менее нужно уметь монтировать.
В общем, если укосины встроены в стену как положено и сами по себе такие, какие должны быть, при усилии на верхнею обвязку на сдвиг такой силы, что бы правильная укосина сдалась, сначала развалится сам фрейм.
Что еще характерно, если уж говорим о разрушающих воздействиях, если имеем такое воздействие, при большей жесткости фрейма с плитной обшивкой, при критическом воздействии фрейм просто разрушиться в труху и сразу, а фрейм и укосиной при той же нагрузке возможно устоит, да, будет немного страйфить, но не развалиться. Но как выше говорил, таки возможна нагрузка, которая разорвет таки и фрейм с укосиной.

Открою тайну.
1 первый дом, 2 полных этажа, 9х10. Первый этаж только говно ЦСП 10 мм, второй укосины 45х145, которые я побоялся врезать, они вклеены адским клеем, приколочены 200ми гвоздями, залив в 30 км, бывают шквалы, даже ГКЛ нигде не треснул. год выпуска примерно 2011.
2. мой третий дом, на эйфории МДВП, я поставил в чистом, почти, поле одноэтажку, где из обшивки была тока МДВП белка топ, те шип-паз и ГКЛ по перекрестному. Г, В, 2015. Несмотря на тот же шквалистый ветер, даже ГКЛ нигде не треснул.
3. 2017, я РП в одной конторке сегмента немного выше среднего, те. СС, МДВП, Парок, фальц, но убогая архитектура, не понимание крепежа и тяга к прогонам из клеенки которая опирается на адские пакетные сборки досок из6-7 шт и это во внешней стене. УШП, ладе супергшрунд, но тоже, с внесением смекалки.
Несколько 1,5 этахных 8х8, плитной нет, укосины 20х90, крепление по 2 гвоздя нейлером. навели крыши, я приезжаю, ради примера вырываю рукой одну из укосин и говорю бригаде, что они дебилы. Они не переделали, но собственнику пожаловались.) ночью шквал, утром 2 кучи досок. Ни один биоробот не пострадал.

Вот такие истории.

 

Вы таки уже готовы вернуться в техническую флудилку и расчетом обосновать, что 45 укосину не выплюнет из стены под расчетными нагрузками?

 

Надо подумать, но имперически, при креплении укосины к трем средним стойкам конструкционными 8х90, при потери устойчивости 45 укосины, скорее уже наступит разрушение фрейма. Как посчитать не знаю, Может вы попробуете ?
Как я понимаю нужно считать усилие, которое будет воздействовать на крепеж на выдергивание на условно средней стойке. Так ? Ичитывать сотпротивлее самой стойке прогибу. И во вторую очередь теже усилия на 2 и 3 стойками.

те по сути надо расчитать силу воздействия на сдвиг верхнего пояса, при котором укосина потеряв устойчивость разовьет такое воздействие на крепеж в своей середине, что вырвет 4 винта (пусть один) заданого диаметра и глубины соединения.