Точка росы и каркасный дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конкретно пирог верный, имхо. Только не видно пароизоляции. Да и просиликонил бы стыки осб внутреннней. (что тоже бы подстраховало пароизоляцию, т. к. ОСБ пар задерживает прилично)

Точка росы будет гулять в зависимости от температуры (мороза) снаружи, и толщины отделки и температуры внутри помещения.

Чтобы древесина не гнила (но скорее чтобы вата не мокла и не теряла свойств теплоизоляции) и нужна пароизоляция хорошая изнутри помещения.

 

А где о ней можно прочесть поподробнее?

 

Здравствуйте! Нужен совет! Каркасный дом строили сами. На крыше (не разобравшись) использовали самую дешевую мембрану серую которая напоминает мешковину. Затем 250 мм утепления и мембрана Бэшка. Но! Мембрану на втором этаже (мансарда) не проклеили, да и не везде плотно прилегала она вообще. Что мы имеем. По стенкам где которые стыкуются со скатом кровли закапала водичка. После частичной разборки утеплителя, между ним и мембраной кровельной образовался лед который начал таять и капать. Вопрос вот в чем. Пригласил товарища который мне кровлю делал говорит скорее всего кровельная мембрана не выпускает конденсат. И говорит надо кровлю разбирать и класть дорогую под кровельную мембрану. Я думаю что так как внутренняя бешка не проклеена и откровенно говоря есть щели, влага выходила и не успевала под кровельная выпускать ее на улицу. Решено пока оставить как есть, проклеить внутреннюю Бешку как следует, а может и второй слой пришить. Влага которая в утеплителе по идее летом должна высохнуть, и все должно заработать как надо, или нет? Дом всю зиму отапливался и мы тут жили! Подскажите пожалуйста кто что думает по этому поводу?

 

присоединюсь к вопросу.

Мои строители мне так же "удружили" и вместо нормальной паропроницаемой мембраны для утеплённых кровель всандалили Изоспан Д (серая мешковинообразная плёнка). Не уследил. Да и знаний особо не было на эту тему.
На данный момент крышу и второй этаж ещё не утеплял, т. е. доступ с внутренней стороны к этому безобразию есть. Снаружи на крыше ондулин, вскрывать и делать "как положено" - это значит всё на выброс. Это капец. сейчас я к этому явно не готов. Но оставить так как есть, и следующей зимой получить конденсат и мокрые гниющие стропила тоже совсем не хочется.

Что делать?

Срезать Д-шку изнутри, на контробрешётку набить бруски 50-ку вдоль стропил (для увеличения продуха) и на них степлером (возможно с проклейкой двусторонним скотчем) закрепить нормальную мембрану типа Тайвека (или Роквула для утеплённых кровель, он чуть бюджетнее), а стропила увеличить внутрь на 50мм, чтобы не потерять в толщине утеплителя?
Будет такая схема работать? Крышу вроде нормально сделана, сильная гидроизоляция под ней не особо нужна.
Если такое решение годится, то новую мембрану раскатывать вдоль стропил или поперёк?
Может есть какой-то ещё более оптимальный вариант? Как ещё не разбирая всю крышу до стропил исправить ситуацию?

 

Ребята, вам совет. Прикладывайте фотки, и рисуйте "пироги" послойно своих крыш, чтоб понятно было. Ну и максимально выяснить надо что же вы все таки за мембраны укладывали. неужели чеки не остались?
Тогда шанс есть что спецы ответят вам.

 

А что может быть более конкретное, чем указание, что уложен Изоспан Д?
И что прикладывать, если пирога ещё нет?
Если человек действительно спец, то он способен понять, что уложена мембрана не того типа и сможет ответить на вопрос, как максимально корректно исправить ситуацию изнутри, не разбирая полностью крышу.

 

Изоспан Д не трогать это гидрозащита от возможных протечек кровли, а через продуваемый вентзазор установить ветрозащиту Изоспан АМ.
Для этого вдоль стропил вплотную к Изоспан Д набить рейки 50х50 и на рейки
закрепить Изоспан Д между стропил. Низ пленки необходимо вывести в карнизный свес
для этого ветрозащитную доску между стропил на мауэрлате сделать по высоте на уровне пленки и пленку закрепить на доске 2х сторонним скотчем, сверху пленку прижать к доске тонкой рейкой 1см для гарантии. Должен быть свободный вход воздуха из карниза в вентканал и выход в холодный треугольник.
При желании делаете доп перекрестное утепление по стропилам снизу.

 

Спасибо за идею.
НО. есть 3 момента:
1. стропила 150 по высоте. в таком случае я потеряю ещё +50 мм по утеплению, необходимо будет компенсировать их внутри помещения. Т. е. набить 50 по стропилам, а потом ещё набить 50 поперёк для перекрёстного утепления. чтобы выйти на 200 мм. Т. е. объём помещения (и без того не очень большого) ещё уменьшится.
2. в таком исполнении получится 2 вентзазора, один из которых (верхний) выйдет под конёк и будет работать, а второй (нижний) - не выйдет, т. к. будет под изоспаном Д. Соответственно нижний вентзазор работать не будет, если не разрезать Д-шку под коньком, но тогда целостность "гидрозащиты" нарушается и смысл её теряется.
3. так же не выйдет вывести вторую мембрану на на карнизный свес, чтобы остались рабочими оба вентзазора. Могу их тупо оставить в софите, закрепив нижнюю плёнку так, чтобы вход в вентзазор оставался открытым.

 

@ivan petrovich, Если сделать Ваш вариант то возможные протечки потекут на стену,
даже и не знаю что тут можно сделать других вариантов не вижу.

 

@ivan petrovich, А карнизный свес зашит уже?

 

а если раскатывать новую плёнку поперёк стропил, сверху вниз с перехлёстом по движению воды, то "возможные протечки" намочат только стропила, а дальше в дом не попадут. Ну а при нормальном вентзазоре стропила должны будут просохнуть как только закончится причина протечки.
Единственное негерметичное примыкание будет только у первых и последних стропил. Но там можно проклеить на двусторонний скотч или герметик.
Как вам такой вариант?

 

к сожалению да.
внешние работы по дому закончены.

 

Можно и так если старую пленку обрезать, только теряем 50мм для утепления.
А как Вам такой вариант:
1 Режем пленку гидрозащиты посередине между стропилами от нижнего бруска до потолка мансарды недоходя до края 10-15см
2 Заводим за пленку брусок 50х50 и прикручиваем к бруску контробрешетки и к доскам обрешетки и так с обоих сторон проема между стропилами от низа до потолка.
3 Обрезаем пленку по кромке новых брусков и приклеиваем к ним.
4 Берем мембрану Изоспан AQ-proff вырезаем полосы шириной равной межстропильному расстоянию и начиная сверху приклеиваем край новой пленки к краю старой -новая снизу старая сверху на 2х стороннюю ленту.
5 Постепенно опускаясь вниз приклеиваем новую пленку краями к старой пленке на ленту и крепим степлером, дойдя до низу пропихиваем конец новой пленки в карниз.
6 Ставим утеплитель без зазора плотно к новой пленке. Всё.
В верху новую пленку тоже можно пропихнуть в холодный треугольник и приклеить к
старой.

 

Это классический европейский случай, когда вечную, не текущую кровлю надо санировать на предмет теплоизоляции. На эту подбиваемую рейку степлерится гидрофобная МДВП, одновременно являющаяся и утеплителем, изнутри на стропила дошивается толщина для утеплителя по вкусу/проекту. Причём старую-дряхлую, чаще всего исторически уложенную битумно-сланцевую гидру срезают, с небольшим нахлёстом на подбитые вдоль стропил рейки.

 

А как Вам мой вариант когда рейки прибиты к рейкам контробрешетки вдоль стропил
а к ним уже гидрофобная МДВП. Не теряем 50мм пространства для закладки утеплителя.