Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Предполагаю.
Теплый выхлоп, поднимаясь, конденсируется частично на стенках дымохода (вытекает через капельник) и далее на холодном колпаке дымника (на внутренней поверхости), стекает, падает каплями на трубу дымохода и намерзает. Существует гипотетическая вероятность (а я читал где то на форуме о реальном таком случае) обмерзания дымохода до потери тяги.
Теперь предположим, что температура отходящих газов была бы высокая (как у ОАГВ, например), была бы большая скорость выхода газов, они бы разогревали крышу оголовка и пар не конденсировался бы на ней, а поднимаясь выше или продуваясь в стороны, конденсировался бы в окружающем воздухе.
Если бы над трубой дымохода не было бы крыши или она проходила бы сквозь неё, конденсация пара происходили бы так же в воздухе за пределами дымохода.

 

Дело ясное, что дело темное с этими выхлопными газами. Вчера только поговорили о сосульках, я сказала, что у нас их нет, и вот сегодня еще раз внимательно рассматривая дымоход, обнаружила скульптуру в виде сталагмита на самой крыше возле дымохода, но не касаясь его. И вот какой вывод у меня напросился. Выхлоп, конденсируясь на холодном металле козырька стекает с него, у кого то на саму трубу, у кого то как у нас на крышу в виде сталагмита, в зависимости от того, какой ширины козырек дымника. У нас муж сделал большой козырек, и вот конденсат, стекая с козырька, падает не на трубу, а на крышу. А у соседа козырек короче, видимо поэтому кондесат и капает на саму трубу. Может быть поэтому и говорят, что трубу от котла надо выводить выше основного дымника, хотя, с другой стороны, конденсат будет капать с маленькой трубы на крышу большого дымника и опять же преобразуясь в лед. Вообщем, непонятно. Кстати, проверила сегодня конденсатосборник в котельной, все сухо.

 

Сухо потому, что утепление хорошее, гильза дымохода теплая, пар конденсируется не в трубе, а на крыше дымника. Кстати конденсат может и высыхать не успевая стекать до капельника, испаряясь, если его немного.
Может покомбинировать с высотой колпака относительно стреза трубы дымохода? Или все же пропустить ей насквозь? Если не накрывать дождевым колпаком (дифлектором), то все должно быть нормально (но осадки будут попадать в трубу и стекать по капельнику). Если ставить конусный дифлектор, то пар будет конденсироваться на нем и стекать на дымник. Дело точно тёмное (самогонный аппарат отдыхает). Надо понаблюдать в различных режимах и ситуациях (пишите нам мы будем тоже наблюдать).
Я вот почему то думаю, что лично у меня с первого раза не получится, и настроен на "отладку" в процессе эксплуатации.

 

Да, надо понаблюдать за разными дымниками, как они себя ведут в процессе эксплуатации.

 

Я для себя пока думаю вот что:
- дымовая труба проходит насквозь через плоскость дымника;
- сам оголовок дымовой трубы ничем не закрывать;
- все осадки (возможные) стекают по нержавейке и удаляются через конденсатосборник.

 

А не подскажите, можно ли в одной кирпичной "трубе" крышу вести 2 трубы от котлов и пару каналов вентиляции из комнат? Если нет, то можно ли обойти этот пункт, если до верха дойдут только трубы, а вентиляция к примеру за пол метра до конца выйдет в сквозную вбока кирпичной трубы.

 

Поздравляю! Тему разнесли на две части! Двухтомник наклевывается, Лев Толстой отдыхать скоро будет

 

У меня точно такая же ситуация. В шахте два дымохода и два вентканала. Между каждым каналом перегородка в полкирпича. Вентканалы из асбестоцеменой трубы Ф150 в кирпичном канале 250х250, зазор просыпан керамзитом. Дымоход основного котла Ф160 из нержавейки в канале 250х250 утеплен специальным утеплителе от Роквул (Вайред Мат) 50мм. Дымоход водогрейного котла будет переделан из одного из вентканалов: внутрь асбестоцементной трубы будет установлена гильза из нержавейки Ф110мм, если будет возможность промежуток просыпется перлитом (он есть) или пеностеклом (его надо покупать).
Вентканалы выходят на уровня среза трубы шахты дымохода. Труба накрывается дымником. Трубы дымоходов проходят через колпак, не накрываются дефлектором (грибком).
Таким образом кахдый канал утеплен. Дымоходы и вентканалы разнесены по высоте и разделены колпаком (крышей) оголовка. Предполагаю мешать друг другу не будут и все должно работать.
По весне предполагаю воспользоваться услугами профессионального дымоходчика-вентиляционщика для модернизации вентканала в дымоход. Возможно у него как у профессионала будут свои рекомендации.
Он же будет заниматься непосредственно подключение котлов к дымоходам и сдачу в эксплуатацию соответствующим инстанциям (пожарникам). Не премину отписаться, поделиться, посоветоваться.

Спасибо!
Мозайка и Роми93 по третьему тому дописывают. Да и содержание у них поосновательней-познавательней будет.
Лев то писал о разном: то про детство и отрочество, то про войну и мир (да и отлучен был, еретик), - скорее все же Джон Голсуорси (в смысле отдыхает) со своей маниакальной сагой о Форсайтах, который писал только об одном - о Форсайтах (а если бы он свихнулся на своей стройке? )

 

Почитал вчера немного, фотки посмотрел. Механизм понял: конденсат стекает с дымника по капельки и рождает ледяную шубу.
Ответ теперь следующий: либо от котла насквозь дымник (как у тебя, Алексей), либо не ставить вообще (пусть дождь через конденсатосборник уходит).
В первом варианте есть риск следующий: если под одним дымников еще и вентиляция (и пусть даже котловая труда через дымник уходи вверх), то не будет ли конденсата от "выхлопа" вентиляции? Воздух то тоже теплый, вроде.

 

В тему дымников: вчера взял бинокль и пол дня катался по районам коттеджных застроек, посмотрел около 50 домов.
В итоге видел всего три типа реализации дымовых/вентиляционных каналов в едином блоке:
1. Ничем не закрытые - 15% от общего кол-ва домов (наледи нет)
2. Закрыты сверху кладкой, а с боков оставлены проемы, причем под дымоход также сделано, только проем раза в 2-3 больше чем у вентканалов - наледи нет (стоит отметить что такие дома были построены в начале 90-х по типовым проектам, возможно что и котлы там стоят не очень современные...) - 20% от общего кол-ва домов
3. Закрыты металлическим куполом разных форм - 65% от общего кол-ва домов - наледь есть в 90% случаев, те 10% что без наледи, в основном имеют достаточно большое расстояние от среза кирпичной кладки до самого колпака.
4. Дымоходы закрытые дымником, но с проходящей сквозь него дымовой трубой - 0% (но это означает, что в нашем районе о таких мероприятиях просто никто не знает)
5. Прорезь в дымнике - не возможно разглядеть к сожалению
Вот размышляю почему нет наледи в трубах закрытых сверху кладкой (п.2)? Может дело тут в следующем:
Плоскость перекрытия трубы ровная и сразу под ней идет как бы продух сквозной, может ли быть так, что конденсат не скапливается на этой плоскости, а сразу выдувается ветром! Ведь когда ставят металлический дымник, то его всегда делают в виде "сачка" (купола и т. д.), теплый воздух как бы попадает в некий мешок и там остывает, а дальше конденсат, который начинает течь по скатам дымника и естественно намерзать... Что скажете? Может дымник надо не из двух плоскостей делать, а из трех (+горизонтальная плоскость)?

 

Думаю, это вариант правильный - теперь его взял за основу. Скорее всего, просто не успевает сконденсироваться воздух (нет у него преграды в виде дымника).

 

Стоит отметить, что с эстетической точки зрения, все дымоходы выполненные по такому формату выглядели очень не опрятно - кирпич или штукатурка (если есть) покрошенные, в трещинах... в общем с видимыми дефектами... Видимо конденсат за годы эксплуатации их разрушает.

 

Поэтому обложу камнем
А еще лучше - заложу только вентиляцию, а дымоход оставлю открытым!

 

А вот расскажите еще про кладку нешироких межоконных наружных стен... Вот, предположим, по проекту есть стена (между окошком и дверным проемом) шириной 300мм. Если делать ее из тех же РТН44 и 0.7НФ, то нужно положить один ряд блоков (ширина 250мм - верно?) и облицевать его одним рядом кирпича (250мм). Поэтому проект стоит изменить и сделать ширину этой части стены = 250мм. Верно?
А если ширина промежутка 500мм? Как это лучше класть? Хорошо бы было обеспечить смещение между соседними по высоте рядами. Пилить блоки вдоль и в каждом четном ряду ставить по центру цельный блок, а по краям две половинки?

Это я к чему... Каковы правила экономного и наименее трудоемкого расходования блоков и облицовки, которые следовало бы заложить в проект?

 

Все просто. Открываем альбом технических решений Поротерм (Итонг, СНИП и т. д.). На основании этих документов осуществляем проектирование. Например, для стен из Поротерма минимальный простенок (

) составляет 750мм (и 300мм быть никак не может, иначе не выдержит норматива по прочности).
Кроме того, если Вы выбрали материал (например РТН44 и 0,7НФ), то необходимо адаптировать Ваш проект под эти материалы. Если проекта еще нет, следует при проектировании руководствоваться вышеупоминаемыми альбомами типовых технических решений. Следует принять за основу модуль кратности по высоте 231мм и 250мм по ширине (торцевые размеры блока вместе с растворным швом). В таком случае при реализации проекта не придется подрезать облицовку и забутовку (кроме половинок). Для облицовки он тоже имеет силу (по высоте три ряда кирпича, в ширину один).
Кроме того, в начале строительства стен полезно (я считаю даже необходимо) сделать так называемую "сухую" раскладку облицовки (ну и внутреннего забутовочного материала) для того, что бы скорректировать размеры проемов и простенков в соотвествии с геометрией конкретного кирпича и выбранной Вами толщиной шва (известно, что размеры кирпича гуляют у разных производителей и даже погут оличаться у одного и тго же от партии к партии).
Ведь, например, при изменении толщины вертикального шва на 2мм на стене, скажем, в 10м набежит 8см и без подрезка (не целый и не половинка кирпича) не обойтись. Будет некрасиво.
Поэтому "сухая" раскладка дает возможность, пока не началась кладка, скорректировать (сдвинуть по фасаду, изменить размер на какие то несколько сантиметров), что бы окончательно подогнать под Ваш проект.
Мои строители, сделав сухую раскладку, показали мне на проекте (на чертежах) и конкретно на разложенном по цоколю кирпиче, чем мне "грозят" внесенные изменения (проем окон увеличился на 3 см, простенок уменьшился на 2 см и т. д.). Ни на одной стене нет ни одного подрезанного кирпича, только целые и половинки. Сложность ещё заключалась в том, первый этаж на повторяется на втором (присутствуют пристройки). Но ребятам все удалось. Я дал добро и все получилось. Причем только после постройки я понял, что мне повезло со строителями. Когда я делал и переделывал проект (а это отдельная история, прошлой зимой были открыты аж две темы на форуме), я не знал из какого конкретно материала будут стены (предполагался газосиликат) и уж точно понятия не имел о какомто модуле кратности. Проектировщик профессионал сделал проект на основании того, что облицовка будет из кирпича. Чудо еще в том, что фундамент и цоколь был уже готов и размеры его были вообще для другого проекта.
Поэтому пока есть время хорошо н адо все взвесить и по максимуму предусмотреть. Успехов! Спрашивайте.