Заземление и УЗО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1 А почему же недостаточно? Не рассматривается вопрос об организации правильного контура заземления с низким 4-10 Ом спротивлением для срабатывания автомата от больших токов. Места там нету для этого. Нужно лишь организовать гарантированное срабатывание УЗО, а это 220/0.03 около 7000 Ом. Тут выше написали что хватит и гвоздика воткнутого в землю. Наверное это так и есть.
2. Про лампочку да, пожалуй правильно.

 

Не более 30 Ом при самых неблагоприятных условиях независимо от типа системы заземления (см. ТЦ № 31).
Считаете вы не правильно, да и смысла считать нет, уже рекомендовано не более 30 Ом, что реализуется, как правило, без проблем!
Чтобы сработало ваше УЗО гвоздика-то хватит, но, надеюсь, не он будет вашим "штыревым заземлителем"!
Чтобы оценить сопротивление растекания заземлителя нужен вольтметр, нагрузка (не лампочка) и алгоритм.

 

Гвоздика может хватить только при благоприятных погодных условиях и при хорошем грунте. Нам же надо, чтобы заземление работало и в засуху, и в сильный мороз на имеющемся грунте.

Вниз тоже места нет?
Контур можно выполнить практически любой ломаной или прямой линией.

 

Здравствуйте уважаемые форумчане. Долго читал форум, сопоставлял разные плюсы и минусы. Просмотрел споры профи. В общем запутался еще больше, чем в начале пути. Теперь нужна консультация. Принято решение действовать следующим образом. Тип заземления ТТ (металлический шкаф, ноль в счетчик). Заземление: прямая траншея глубиной примерно 0.7м. и длинна прим. 10м., забиты три уголка по 3м 50*50 и шагом 5м. От прямой сделан отвод 2м., где вбит еще один уголок длинной 3м. К нему будет приварена опора. Обвязка уголком 50*50. При проверке с помощью лампочки между фазой и землей, лампочка горит в полный накал. Сопротивление не проверялось.
Щит (планируется). Вводной автомат АВВ 25А, дальше счетчик меркурий 231,(ноль в счетчик), далее УЗО IEK 40A 300мА, далее СИП 4*16 по столбам в конец участка (70м), до бытовки. Знакомый электрик говорит, что УЗО нужно ставить на 25А.
Собственно теперь вопросы:
1-Какое УЗО лучше поставить (40А 300мА, 40А 100мА, 25А 300мА)?
2-из рекомендаций, заземление подключается к броне кабеля со стороны ввода, со стороны приемника изолируется. Получается, что щит в бытовке нужно отдельно заземлять? То есть требуется еще один контур заземления? Щит в бытовке планируется: Вводное УЗО 40А 30мА, далее автоматы по группам потребителей.

 

Если эт опора электросетей, то при ТТ этого не надо делать. Это будет не ТТ. это будет логическое окончание TN-C, от электросетей.

УЗО или Дифавтомат? Узо как минимум двойной номинал автомата.

при ТТ конечно отдельно.

 

Достаточно! "Электрика" в баню...

 

Да на кол его сразу и никакой бани!

 

Здравствуйте. Спасибо всем за ответы и помощь. Опора своя (металлическая труба квадрат 80*80).
Выводы из ответов:
0-заземление тип ТТ, ноль в счетчик, шкаф металл. (рис.)
1-вводной автомат 25А (3-х полюсной),
2-счетчик меркурий (вводной ноль в счетчик)
3-УЗО 40А (4-х полюсное), а вот с током утечки "затык". Что лучше 100 мА или 300 мА? На этом ресурсе идут постоянные споры о номинале, вплоть до того, что УЗО вовсе не нужно. Я ставить буду (не обсуждается), но с номиналом запутался. С одной стороны нужна безопасность. С другой не очень хочется "ложных срабатываний".
4-Из ВРУ кабель (СИП 4*16), по временным деревянным столбам до бытовки, где свой щиток. Вопрос по прокладке кабеля. Есть ли смысл "подвязать" кабель к тросу пластиковыми хомутами, с петлей возле столбов (чтобы не касался столба)? Трос соответственно натянут, заземлен возле ВРУ и заизолирован возле бытовки.
5-Бытовка заземляется отдельно (жаба душит, ранее упустил этот момент), но безопасность требует жертв (слава богу, что только финансовых). Спасибо профи за подсказку. Я так понимаю, что при типе заземления ТТ, каждый объект нужно заземлять своим заземлением.
6-В бытовке принимающий щит по схеме (рис.)
Прошу специалистов прокомментировать. Подсказать недостатки или упущения. Заранее благодарен.

 

300мА

ЗАЧЕМ для СИПа трос натягивать? Его на специальные приспособления вешают без всяких тросов!

Вот и нужно было делать "основное" заземление там где будет потом основной щит со всеми автоматами и т. д.

Это не так, хоть ТТ, хоть TN - делается одно заземление в нужном месте и используются 3х жильные кабели в 1ф сети и 5ти жильные при 3ф.

 

Всем привет) прочитал кусок темы и не только этой. Такой вопрос) Делаю ремонт в доме, заменили всю проводку, собрал щиток.

Заземления пока никакого нет. И конечно же корпуса стиралки и посудамойки бьются током из-за своих блоков питания " с конденсаторами".

Перед домом есть виноградная арка, шесть стальных труб в ряд, между собой сваренных поперечными арматурами, думаю закопаны эти трубы не более чем на 0,5 м. Провел только что тест: накинул на арматуру из этой конструкции 3мм2 меди и на шину земли в щитке - "щипательный" потенциал эта конструкция убирает.

ВОПРОС: Можно ли так оставить или категорически нельзя? УЗО есть. Если можно так сделать, то каким проводом подводить, неужто 10мм2?

Линию недавно заменили на СИП, но тогда заземлений на столбах не было, да и сейчас наверное нет.
Питание однофазное (5 кВт).

На щитке входной автомат 25 А -> Реле напряжение 32 А -> УЗО 30 ма 40 А -> сейчас 6 автоматов на 16 А, все линии подведены (около 12 линий, в том числе отдельные линии на стиралку, посудомойку, электродуховку...), всего около 12 линий, то есть автоматов будет гораздо больше и все твердят про двухкаскадную дифференциальную защиту. Зачем необходимо использовать двухкаскадную? Для надежности, если одно реле не сработает или главный смысл в различных номиналах УЗО? или смысл и в том и в том?

Спасибо.

 

Решайте проблему грамотно, пока решается, есть кому и для кого, не дай Бог, придут наши электрики, тогда "сливай масло" и "туши свет"!
Для хождения по горам должно быть три точки опоры, а одна точка опоры, которая пятая, у вас даже и нет, называется она - "жопа", а болтаясь на верёвке, высунутым языком уже не потрепешься!

 

Хороший ответ Я думал, раз у меня УЗО - то мне все можно, . Электрикам скажу, что это "природное заземление". Ну, хорошо, тогда 3 уголка по метру либо два уголка (50мм на 5мм) по 2 метра обваренные лентой и проводом 10мм2 щиток? вода, предположительно, уже на глубине 1 метр есть у меня на участке.

Повторюсь: у меня УЗО, опоры линии электропередач без шин заземления на столбах.

 

Это не мы твердим а ПУЭ и другие правила. А также здравый смысл.
При системе питания с типом заземления ТТ для защитного отключения дополнительно к автоматам обязательно должны ставиться аппараты дифзащиты, которые практически единственные могут обеспечить защитное отключение в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1 при малых, не пожароопасных токах замыкания на землю, то есть при замыканиях только на грунт!

Но аппараты дифзащиты это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов.

У Вас одно УЗО на весь дом?

Любая железка в земле должна быть не менее 2.5 м

 

Да, сейчас одно УЗО, электромеханическое Шнайдер Электрик, тип АС.

Планировал одно общее УЗО, плюс для ванной комнаты и кухни, в каскаде после общего на 10 ма, все остальное, даже розетки на улице через общее, хотя розетки на улице тоже рекомендуют через 10 ма, на сколько я поняоюююю

Но ремонт и проводка еще не окончены. Вот думаю куда еще понатыкивать). Каскадную защиту, в моем случаи имеет смысл делать только 30 ма ->10 ма-> "мокрое место"? Или вы имеет ввиду, что имеет смысл даже ставить 30-30 в каскаде? (для дублирования и надежности).

Пользуюсь случаем, хотел спросить: если поставить УЗО 25А 10ма и после него два автомата по 16А, это слишком чревато, с учетом того, что вводной автомат на 25?

Не ставить же кучу дифавтоматов на стиралку, розетки в ванной, розетки кухни, посудомойку и духовку, под все выведены отдельные линии в щиток...

Спасибо

 

у меня после 1-1,5 есть вода, по крайней мере в некоторые весной точно, летом - не уверен. Промерзание, наверное максимум 0,8. Одесса...