Каркасники. Практика. Современные материалы. Ошибки применения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Каркасники. Практика. Современные материалы. Ошибки применения.

Жаба меня уже давно задушила, особено когда заказываеш материал с интервалом в две - три недели, а цена постоянно растет.

Ладно пропитаю сенежом, а там посмотрим.

 

Каркасники. Практика. Современные материалы. Ошибки применения.

D@ndelion: извините вы правда думаете что вот описанное - это "простое" в плане трудозатрат решение?? Попробуйте порезать такой нитью хотя бы кубов 20 пенопласта (полный камаз), потом поговорим. А на дом в среднем уходит около 70-100 кубов утеплителя...

я ведь не настаиваю и не продаю это

Может быть Вы меня как то не поняли? Давайте прикинем - сколько времени нужно что бы распилить или разрезать кусок пенопласта толщиной 100 мм. При этом он крошится и может сломаться.. А здесь вы просто опускаете его на нить и она БУКВАЛЬНО режет его как нож - мягкое масло.

При чем резать можно как вдоль так и поперек. Вдруг возникнет необходиомсть распутить лист толщиной 100мм на два по 50мм..


По производительности не могу сказть точно. 20-30 кубов не резал. Но будучи школьником, а детский труд малопроизводителен, приходилось строгать 100 мм листы на тонкие 10 мм. Была такая трудовая повинность в авиамодельном кружке - старшие делали материалы для младших.. Вот и прикинем. 100 на 10 - 9 резов по 1 кв.м. итого 9 кв.м. и занимало это минут 5-6. А Вам резать в 90% случаев лист 1200х1000 скорее всего пополам на 2 по 600 или 2 по 500 (ну как там шаг стоек.. ) увлекся я чтото. Короче- чтобы разрезать лист пополам нужно просто положить лист на нить и убрать. много времени это займет? При это отсутсивие крошек пенопластовых и ровные срезы вот только пахнет...

 

Каркасники. Практика. Современные материалы. Ошибки применения.

Свою баню( моечное отделение) обработал Сенежем. Второй год - ни синевы, ни плесени! Обшивка - сосна.


Конечно, всегда хочется надеяться на лучшее...

 

Каркасники. Практика. Современные материалы. Ошибки применения.

Эту гадость и в баню ?
"При нанесении антисептика «СЕНЕЖ» исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой."

 

Каркасники. Практика. Современные материалы. Ошибки применения.

внутреннюю часть бани от внешней , ИМХО, отделяют фольгой

Имхо Сенежей .. вариантов с десяток !!

ИМХО Для профессионала отрезать по прямой , острым ножем ...

удобней , чем фигурно кривулину для самолета ! Да и вредности поменьще будет !
Лично я прямые большие линии вырезаю ножем , а вот буковки для плакатов - по ваше методике (Еще с 80 х годов , когда в НИИ работал) !

 

Самостоятельно строю каркасную гостевую баню 8х4.уже готов каркас, скоро приступлю к стенам. Принципиально не хочу использовать ни фанеру, ни ОСП (не только в банной части , но и гостевой.)
Вместо ОСП с внутренней стороны хочу прибить обрезную доску , в парной пятидесятку, в остальных помещениях доска 25 мм, По стоимости выходит примерно как и ОСП, даже немного дешевле (1 доска 6000х15=0,9 м2 стоит около 140 руб , 1м2 ОСП около 170 руб. при этом толщина 25 мм вместо 9мм., что должно придать некую основательность стенам, несколько большую теплоемкость. и заодно можно избавиться от эпитета фанерного дома. Но есть вопрос, можно ли прибить доски горизонтально (как удобно), так как врублены в основные стойки укосины (на манер D@ndelion) или же стоит помучаться и бить по диагонали.

 

Что то много страшилок. И Сенеж - не годится и лес только вакуумной сушки и в пароизоляции прям ни одной дырочки. Фигасе Акватекс! 140 рублей литр. А Огнебиощит Оптимист - гдето 24 рубля за литр.
Интересно, если доски за обшивкой повело, но это никак не увидеть - какие проблемы? А 40-50-70-100 лет назад вообще не использовали никаких пленок, кроме толя, рубероида и пергамина и то изредко (никаких скотчей) и ничего - дома стоят до сих пор. Фанера на мой взгляд радикально прочней доски в два раза толще. Ну то есть если доску 25 заменить фанерой 12, то это никак не хуже (правда - дороже). Опилки и стружку простоявшие в обшивке стены 40! лет безо всякой пароизоляции лично инспектировал - состояние на 5 с плюсом. Точно так же внимательно рассматривал опилки выполнявшие роль теплоизоляции перекрытия (лежали 10 лет)- не было там никакой гнили, плесени или еще чего. Даже изменения цвета не было. А перекрытие было - снизу вверх
- фанера 4 мм окрашенная акриловой или масляной краской
- обрезная доска 32 мм
- гофрокартон (коробки от мониторов)
- обломки газосиликата пересыпанные опилками 18 мм
Получается, что самое важное - это не наличие пароизоляции, которой в данном случае просто не было а возможность беспрепятственного высыхания. То есть если паропроницаемость слоев резко (в сотни-тысячи раз) увеличивается изнутри наружу - нет никаких проблем.


Не 18 мм, а 180 мм, конечно...

 

Я взял 9-ку по 140 за м2. Канадскую.

 

Может не совсем про материалы, но ...
Посмотрел тут видео амриканское про строительство каркаса.
Так там все врезки, какие только можно делались по месту циркуляркой ручной. Получалось что дерево прорезалось чуть дальше, чуть глубже и т.д. В таком варианте на сколько сильно это ослабляет конструкцию?
Или так делать допустимо? Проще то одназначно, а вот хорошо ли это?

 

А кто мешает настроить циркулярку на нужную глубину реза?
И не будет тогда "чуть глубже"

 

Может неправильно объяснил, вот картинка.

 

о! я тоже обращала внимание, и меня это тоже смущает. но с другой стороны, как сделать ровный вырез? топором вырубать или ножовкой выпиливать?

 

Скорее всего, эти разрезы не сильно влияют на общую прочность стены. Делаются циркуляркой для скорости. Совсем ровный можно сделать так: выпилить ножовкой и вырубить остальное стамеской. Но это долго, а разница не велика.

 

Мне вот кажется что ровный вырез, без запилов вглубь материала, должен быть прочнее.
Тут получается как трещина в материале => концентратор напряжений (на мой, непрофессиональный, взгляд).

Но циркуляркой конечно быстрее чем пилой/топором/стамеской или еще чем.

 

Ровный вырез без лишних надрезов материала делается очень просто: выставляется циркулярка на глубину выреза, делается несколько надрезов с шагов в 10-20 мм и древесина легко убирается топором-стамеской. Вот фото:



Оно же крупнее

Кстати на нем изображен раскос (укосина, кстати это синонимы). Раз уж опубликовал фотографию раскоса, вкратце раскажу как я их делаю, может кому пригодится

Итак имеем стену:



Т.к. высота стоек 4.5 м, то было решено делать раскосы в половину высоты.

Ставим распорки между стойками. У меня получилось порядка 2440 от низа обвязки до центра распорки. Самые внимательные заметили, что это высота листа OSB muz
Проверяем вертикальность стоек отвесом или ватерпасом. Я предпочитаю последний.
Затем струбцинами прикрепляем заготовку для раскоса так, как он должен быть расположен в стене. Т.е. так чтобы ось заготовки проходила через "распираемые" углы. Отмечаем на заготовке углы и стойки. На стойках отмечаем контур заготовки. Затем ручной циркуляркой выпилиываем контуры углов на заготовке. Выставляем глубину пропила 15 мм и делаем пропил вдоль контуров стойки на заготовке.
Делаем также несколько пропилов между контурами, чтобы легче выбрать паз стамеской. Выбираем паз.

Выставляем глубину пропила в 30 мм и делаем пропилы в стойках по отмеченому контуру раскоса.

30 + 15 = 50 мм - толщина доски с рынка . Остаётся установить раскос в пазы, при необходимости нужно углубить пазы в стойках чтобы раскос и стойки были на одном уровне. Получается примерно так:


Писать дольше чем делать Соединение стоек и раскосов в пол дерева позволяет меньше ослаблять стойки через которые проходит раскос и в тоже время жестко их связывает.




Теперь остаётся только поставить заготовку на место и закрепить гвоздями.