Тяжелый дом на сваях и ростверке

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не знаю, могу ли себя отнести к специалистам, но основании того, что уже 6 коттеджей на таком виде фундамента делал скажу следующее:
Как правило сваи забиваются в грунт, имеющий более прочные характеристики на глубину от 0,5 до 1 метра. Вашим критерием правильности выбора длины забиваемых свай должен быть отказ.
Отказ назначается ПРОЕКТИРОВЩИКОМ исходя из формулы Герсеванова с учётом высоты падения молота, массы молота. Например при высоте падения молота 1,8 метра и массе молота 2,5 тн отказ составил 10 мм. Это означает что Ваша свая несёт расчётную нагрузку 35 тонн. 15 мм-28 тонн.
Всё зависит от нагрузки на сваю по проекту. Прижмите проектного товарища-пусть рассчитает отказы для свай разных стен. Начните забивать на самых неответственных с минимальным загружением) под крыльцом, терассой, под окном.

 

А разве не точнее определить несущую способность по данным забивки уже на месте? Проектировщики посчитают в ближайшие дни, но вот те, кто забивал говорят, что около 50 тонн несет 5-6-метровая свая. Не совсем поняла про отказы разных стен, отказ же будет один, если грунт одинаков под всем домом? Или вы предлагаете в не сильно нагруженных местах забивать сваи короче?

 

Вы не в состоянии управлять нагрузкой на разные стены. На одну сваю будет приходиться 10 тонн, на другую 30 тонн. Почему Вы думаете, что у них отказы должны быть одинаковы? Если Вы будете долбить по отказу 30 тонн, то у Вас сваи будут под 6 метров, а их может всего 10% нужно. А остальные меньше. Это же не Совковская стройка, где деньги могли миллионами зарываться. Надобно считать.
50-60 тонн не привязано к грунту. Так говорить нельзя. Забейте её в торф-улетит как в сливочное масло.
Чтобы свая 5 метров держала 50 тонн нужно чтобы с СНиПовским запасом 1,4 она держала 70 тонн. При площади опоры 30*30 это создаст давление под подошвой 77 кг/см2. Это как минимум грунт, имеющий число пластичности меньше 0 причём в водонасыщенном состоянии. Везде ли такой грунт? Думаю-нет.

 

Le Bu TO - спасибо за предложенный Вами вариант.: забивные сваи (6 м) 300х300 и поверх монолитный армированный ростверк. Хочу рискнуть и попробовать Ваш вариант. Но рискнуть - не значит делать наобум. Заказал данный вид фундамента под мой конкретный дом конструктору для расчета, причем конструктор сказал, что данный вид часто применяется. Мне он кажется весьма надежным, так как на таких сваях большие многоэтажки строят. И самое главное - выгодно по деньгам. По предварительным расчетам: сваи + забивка свай, + ростверк армированный - все должно уложиться в 450000 р
Экономично. Весьма, по сравнение с плитой и армированным цоколем монолитным. Я прикидывал около 1500000 р получается.
Спасибо Le Bu To
Прилагаю некоторые выдержки из моей геологии. Может посмотрите и дадите свою оценку ?

 

Данные статического зондирования при достижении тугопластичного суглинка дают под 37 тонн на сваю. Но это минимум 6 метровые сваи. Вам повезло, что грунтовых вод нет. Думаю для Вас это будет достаточным запасом. Я допускаю среднюю нагрузку на сваю до 20 тонн. Так конечно спокойнее.
Благодарите слишком рано. Сейчас набросятся поклонники "высоких" ростверков и резонно возразят, что пучение никто не отменял, ростверк должен висеть как бы неказистым это не выглядело. Если Вы пойдёте по этому варианту, то пулучите проветриваемое промерзающее подполье и необходимость ещё на 1 метр сваи удлиннять Идополнительно утеплять полы 1 этажа. А Европа идёт по пути экономии, использую все ресурсы накопленного тепла Земли.
А знаете прикол у сваебоев: Если Вы привезли хоть 10 метров сваи, а забили всего по 2 метра, то с Вас деньги возьмут как за 10. Говорят а так в сметах заложено. Прикольно, да?
Узнайте каким оборудованием (на базе какого гидромолота) будет производится погружение свай подрядной организацией и дайте эти данные проектировщикам-пусть назначат отказ свай.
И скажите мне какой шаг свай и где они применили.

 

Скажите в двух словах о назначении свай на отказ ? Цель этого мероприятия и нужно ли это делать на практике?
Мне сказали, что приедет машина на базе Урала а какой гидромолот будет - узнаю позже.
Я заказал расчет фундамента у профессионального конструктора, после 20 марта он мне должен выдать.
На ваш взгляд сваи 300х300 не надо ли заменять на 350х350 ? И не надо ли длину свай увеличивать?
На мой непрофессиональный взгляд - лучше их забить почаще, шаг уменьшить для надежности.
Но повторюсь у меня будет точный расчет по всему фундаменту. Предварительно мне конструктор посчитал, что моя самая нагруженная средняя стена будет нести около 20 тон / м.
Скажите для ростверка какой марки бетон применяете, мне говорят что М 300. Ну я и сам думаю, что это надежнее.
И еще один вопрос, я видел Ваши фото, очень подробные надо сказать. Спасибо. и я понял, что снизу ростверка Вы подстилаете пенопласт 100 мм., делаете опалубку из досок, дно выстилаете Бикростом (что то типа руберойда), армируете и заливаете бетон. Вопрос: не примнется ли пенопласт под такой массой бетона ведь он мягкий?
И мне конструктор говорил еще о бетонной подготовке перед заливкой, чтобы цементое молочко в землю не убежало. Хочется уточнить эти детали

 

Я ведь писал "Назначат отказ". Цель-подтвердить работоспособность Вашего фундамента к восприятию нагрузок, заложенных проектом. Мерить отказ при забивке-обязательная процедура. Правда бывают ложные и истинные отказы. Последний вернее, так как свая после "отдыха" где 5, где 15 суток должна добиваться и снова мериться отказ. Ходовые сваи 300*300. У Вас они в основном боковой поверхностью работают. Увеличив её в (350/300)=1,16 раза много не выиграете, зато масса и её стоимость возрастёт в (350*350/300*300)=1,36 раза. И сваебои скажут-износ оборудования-плати больше. короче считать нужно.
Вообще проекты все прикидочные. Пока натурные сваи не испытаете истинную длину не узнаете. Зато как обидно будет когда 3 метровые обломки нужно срубать и куда-то вывозить и платить за незабитые сваи по полной программе, а ведь их ещё и привезти нужно будет.
Про 20 тонн/метр это обычная нагрузка при 3 ярусах ж/бетона и кирпичных стенах 3 этажей. Сделайте шаг свай в этом месте 1,2 метра. Получите 24 тонны на сваю. Правда тогда за что у Вас проектировщик деньги получает?
В ростверке арматура и бетон совместно работают. Но в этой связке всегда первым лопается бетон, арматура при удлиннении просто уменьшает площадку сжатия бетона, а сама не рвётся. Поэтому резон залить марку 300 есть. Кстати залейте ещё 3 кубика 100*100. Затем в лаборатории испытайте чтобы подтвердилась марка (понятно что через 28 суток). Просто если ростверк шириной 700 мм я лью 200 марку, если ростверк 400 мм-там можно 300. В формулах прочности ведь ещё ширина ростверка присутствует.
Про пенопласт вообще осторожно говорить нужно. Многие и правильно придерживаются мнения, что он не только не проминается, а ещё способен передевать силы пучения на маловесовые постройки.
Бетон при весе 2500 кг/м3 и сечении ростверка 500*700 передаст давление 1785 кг/м2 или 0,17 кг/см2. Это в 3 раза меньше величины давления начала смятия самого мягкого пенопласта ПСБ 15.
Тут уже были споры и с продавливанием бутылками Питерскими завсегдатаями.
Когда ростверк стоит под 16 этажкой на глубине промерзания в тёплом подвале бетонная подготовка выполняет одну функцию. Когда речь идёт о малоэтажном строительстве с возможностью грунта силами пучения оторвать Ваш ростверк от забивных свай с порчей всей красоты фасада-другой случай. Бикрост тоже молочко не сильно пропустит, чай гидроизоляционный материал.

 

Le Bu To -спасибо за ответ. Читаю Ваш ответ и и нахожу для себя новые вопросы:
Опалубка ростверка: с одного бока доски, с другого бока доски а внизу- бикрост, а под ним - тоже доска идет или сразу пенопласт?
Еще вопрос: у меня будет слоистая кладка 380 мм внутренняя стена, 120 мм облицовка кирпичем, получается 500. Утеплитель хочу 120 мм сделать, то есть два слоя по 60 в шахматном порядке. Уместится все это по ширине на ростверке шириной 600мм ? Или может утеплителя толщину уменьшить?

Le Bo To Еще один вопрос:
Если смотреть на ростверк в разрезе (при этом я так понимаю сваи 300х300 должны находится в центре ростверка шириной 600 мм то есть оси свай и ось цетра ростверка лежат в одной плоскости), то получается некий крутящий момент: внуренняя цельная массивная кладка 380 мм, да на нее еще сверху плита ложится- это с внутреннего края ростверка, а с внешнего что получается: легковесный утеплитель и облицовка. Какой то все таки крутящий момент присутствует. Я понимаю, что не большой, но это как то учитывается? При том ростверк 600 мм а свая 300 мм, создается некий рычаг, плечо. И пролеты ростверка между сваями или висят в воздухе или лежат на пенопласте
Как этот момент Вы обоснуете?

 

Вы меня умиляете. Тут например на 1 фото вообще досок нет. Пенопласт в качестве опалубки и снизу и сбоку делал. Вы можете у себя что-угодно замутить-хоть паровоз с крыльями. Я же ответил, что пенопласт с 3-м запасом не сомнётся под весом заливаемого бетона. Тогда зачем снизу доски?
Под слоистую кладку подобно Вашей я делаю ростверк 650 мм шириной.
Обьясню-почему: Кирпичная кладка несущей стены 1,5 кирпича это 380 мм. Минплита плотностью 120 кг/м3 толщиной 120 мм, вент/зазор 60 мм, кирпичная отдельно-стоящая облицовка 120 мм. Итого по наружному габариту стена имеет 680 мм. А по цоколю я делаю меньше-650 мм. Как раз под отделку плитняком. Получается так, что ростверк по любому в землю топить. Там хоть его можно утеплить дополнительно, не выпучивая фасад. От того и весь геморой с пенопластом и уплотнением основания. Всему виной картинка красивая. А потом уже решение.
Про крутящий момент тоже в верном направлении мыслите. Есть понятие экцентриситета приложения нагрузки. Т. е. я стремлюсь при проектировании основания сваи распологать по оси внутренней стены, т. е. 190-250 мм от внутреннего края, поэтому у меня сваи смещены к внутренней опалубке. Как на фото.
Пролёты между сваями, как Вы их называете висят в воздухе. Пенопласт это и есть воздух, только в замкнутых объёмах. Ростверк это и есть балка. Почему кровли из бетонных плит висят под 10 метров, а ростверку нельзя? Что за дискриминация?
Поймите правильно: при весе дома 800 тонн пенопласт это воздух, при весе дома 200 тонн пенопласт это среда, передающее пучение. Всё нужно учитывать. Слепо копировать запрещаю. Всё индивидуально.

 

Спасибо, очень ценные замечания

Еще один момент хотел уточнить: снизу выяснили -без досок, кладете естественно -до заливки бетоном, а боковой пенопласт или пенополистирол - тоже до заливки или после, когда отдираете опалубку и клеете на мастику или еще что то?
И второй вопрос: плотность утеплителя в кладке действительно такая высокая нужна 120 и еще теоретические рассуждения: а если брать по толщине два по 60 мм и класть их в шахматном порядке, не улучшит ли это изоляцию от холода за счет перекрытия стыков утеплителя тем же утеплителем?

 

Извините, что я достаю Вас вопросами, но мне нужны сейчас как раз детали, потому, что скоро приступаю к строительству. Ведь правильно приводите в пример то, что можно плодородный слой (как я хочу) снять и зимой и зимой или весной забивать сваи. А с какой температуры можно заливать ростверк, какая оптимальная уличная температура для заливки бетона, ну если не ждать лета? Скажем я планирую где то 15 апреля уже заливать. На какую температуру мне рассчитывать?
Следующий вопрос: мы уже говорили, что утепляем цоколь, тем самым мы утепляем пространство под домом и естественно пол первого этажа будет не так промерзать. Так вот: я цоколь планирую высотой от роствека 60 - 100 см из кирпича полнотелого марки 150 (у вас но фото цоколь был из блоков, потом утеплитель -пенопласт или пенополистирол и кирпич 120 типа облицовки, но может это был и тот же полнотелый кирпич и так понимаю раз если обкладывать плиткой, то наверное этот облицовочный и есть обычный полнотелый кирпич?
И несущая часть цоколя из полнотелого кирпича сколько должна быть толщиной, тоже 380 - полтора кирпича ? Ведь на нем весь дом покоится?
Я перестраивал дачу 2 года назад и у меня был цоколь в 2 кирпича (51 см), но правда он получился не утепленный, но на тот момент я этим форумом не пользовался, все больше к строителям прислушивался

 

Сколько людей-столько мнений:
Можно сразу воткнуть термодюбели и вставить пенопласт в опалубку, зальёте и снимите опалубку, пеноплекс останется. Но я люблю ростверки оклеечной гидроизоляцией покрывать. Кому то покажется бредом. Тогда это их вариант.
Можно залить, наклеить гидроизоляцию, наклеить на монтажный клей пенопласт.
Можно то же, но пенопласт прикрепить в готовый бетон термодюбелями.
Кому как нравится. Каждое сообщение можно раздвоить на отдельные темы. Вот будет огород.

Плодородный слой зимой не снимите. Знаете, что бульдозер, что экскаватор, что гидромолот берут за часы работы, а не м3 переработанной земли. Разоритесь как пить дать. Нигде плодородный слой не снимал. Снять можно лишь снег, чтобы разметку свайного поля выполнить. Потом по мере оттаивания можно ещё как-то снять. У меня это только слоями и то, вручную получается. Когда ростверк залит можно и технику на оттаявшую землю загнать. Вот так будет точно дешевле. Вам явно не только плодородный слой снимать нужно. Как канашку под цокольными плитами разводить будете, а воду заводить к приборам? В полу? А как с тёплыми полами пересечения будете делать? Поведёте внизу под плитой и будете себя клеймить, что лишних полметра забыли снять под кухней и санузлами. А это всего 0,5 часа работы трактора или 500 рублей.

По блокам проще цоколь. Блок стоит 3000 руб/м3. Кидается за 1 смену. А полнотелый кирпич с раствором стоит 6000 руб/м3. И каменьщикам больше чем за кран платить нужно. Какие Вы Москвичи расточительные.

Инженер не оперирует эмоциями а расчётами. 400 мм стенка из блока держит нагрузку: 100 кг/см2*40 см*100 см=400 000 кг. Это 400 тонн если мне память не изменяет. А у Вас по моему 20 тонн на тот же метр. Пусть Вам блок сделали не 100, а 50 марки. Тогда Вашу нагрузку блок выдержит с запасом 10 раз. У Вас есть что по цифрам возразить?

На цоколь идёт полнотелый кирпич. Там сырость, там знакопеременные нагрузки. Вот если Вы его под гидроизоляцию пустите и закроете пенополисиролом, тогда и только тогда Вы можете пустотелый поставить. Но в местах опирания плит, балок, перемычек (локальные нагрузки) полнотелый обязательно. Физика простейшая. Где тонко-там и рвётся.

 

У Вас есть что по цифрам возразить?

Разве, что если цоколь блоками в один ряд выкладывать, то продыхи проблематично сделать, если только зазор между блоками делать и закладывать кирпичем

 

Заказчик ВСЕГДА оплачивает стоимость погружения за метр (2 в данном примере), а стоимость сваи полностью (10 метров)

 

Продухи разными способами выполнить можно.
Просто места надо заранее продумывать. Ничто не мешает блоки поставить по Вашей разметке.
Кто не думает сразу-потом нанимает алмазное бурение.
Я рад, что у Вас сваебои берут за метр погружения сваи. А у нас на Урале они видимо суровее.